Configuración de Tune-O-Matic: ¿el problema con el puente o el ángulo mástil?
¿Este puente está demasiado alto? ¿El cordal está demasiado bajo? ¿Hay algún problema con el mástil ángulo del cuello?
Veamos si estas preguntas comunes también se aplican a su puente Tune-O-Matic.
Frank McDermott es propietario de la tienda Blue Eagle Music aquí en Atenas, Ohio. Hace configuraciones básicas de guitarra allí mismo en su tienda, mientras envía reparaciones a mis amigos en la cercana United Lutherie.
Frank hizo una buena configuración estándar en esta guitarra, pero un cliente insatisfecho la devolvió. Cuando me detuve en Blue Eagle, Frank me pidió que le ayudara a averiguar qué salió mal.
La guitarra es un cuerpo sólido de 1979 Gibson “The Paul” con una forma Les Paul. El problema: las cuerdas se hacer un bend sobre la parte posterior del puente, en lugar de pasar sin obstrucciones al cordal. (La flecha a continuación marca el punto problemático). “El cliente cree que esto está matando el tono. ¿Es un problema real?” preguntó Frank.
El cordal se apretó firmemente a la parte superior para unir firmemente los herrajes al cuerpo para un buen tono. Pero cuando las cuerdas tocan la parte posterior del puente, creo que estás perdiendo tono porque estás amortiguando las cuerdas. Solo tiene que reducir la presencia natural, tintineante y armónica que nos encanta oír.* Siempre pongo el cordal lo suficientemente alto para que las cuerdas despejen el puente.
“He visto a muchos Les Pauls con el cordal bajando y las cuerdas no golpean el puente. ¿Qué pasa con esta guitarra?”
No hay nada malo en esta guitarra.
Su puente debe ser alto debido al ángulo del mástil con respecto al cuerpo. El ángulo de mástil óptimo para un Les Paul es de aproximadamente 4°, pero varían entre guitarras individuales de aproximadamente 3° a 5°. Esta variación de ángulo es la razón por la que el puente y el cordal deben ser ajustables en altura. Cuanto más inclinado sea el ángulo, más alto será el puente.
En 5°, este está en el lado empinado.
Es por eso que no se puede bajar el cordal sin que las cuerdas golpeen el puente.
Lo prepararé como creo que debería ser, y veamos si el cliente de Frank se siente feliz.
Con un medidor de acción de cuerda, la parte superior del puente se midió a aproximadamente 11/16" del cuerpo (para estar molesto al respecto: 43/64”).
Con una llave de cordal, levanté el cordal hasta que se despejaron las cuerdas. (Siempre aflojo un poco las cuerdas antes de subir o bajar los pernos del cordal). La acción de la guitarra sobre el diapasón estaba un poco alta, así que pude bajar ligeramente el puente, y eso obtuvo un poco más de holgura.
Bajo tensión de cuerda, es difícil subir o bajar un puente Tune-O-Matic. Aquí estoy usando un jack puente para levantar el puente momentáneamente para poder girar las ruedas. Vi esta herramienta por primera vez en la tienda original de Gibson en Kalamazoo, Michigan. Lo usaban todo el tiempo y es útil.
Este puente, un Nashville Tune-O-Matic, había caído de años de tensión. Ya no tenía el radio de silleta adecuado. La parte superior del cuerpo del puente debe estar recta como el borde del indicador en esta foto, pero mire cómo se sag. StewMac almacena piezas de repuesto y sillines para un puente como este, pero decidí empezar de nuevo con nuestro puente Nashville T-O-M (una réplica exacta). Guardé el puente antiguo en la caja de la guitarra (no es que tenga mucho valor).
Usando la regla de espaciado de cuerdas como guía, acomodé las cuerdas en los sillines para lograr un espaciado proporcional, como me gusta.
Tanto los galgas de radios con muescas como understring coincidieron en que el radio de la silleta coincidía perfectamente con el radio del diapasón de 12". Para poner las muescas de cuerda en los sillines, utilicé un atajo que aprendí visitando la tienda de Gibson:
Simplemente golpeé cada cuerda con la cara de latón de mi martillo para trastes. Las cuerdas hacen su propia muesca. (¡Haga esto solo con un viejo juego de cuerdas, ya que las arruina! Voy a ponerle nuevas cadenas).
Consejo de configuración rápida
Esta guitarra no tenía problemas de entonación, así que monté los sillines en el nuevo puente en los mismos lugares que los antiguos sillines de puente. Para ello, me di cuenta rápidamente de cada silleta con el calibre de un luthier y ajusté las nuevas a juego.
Fijación apretada
El cliente quería que el cordal se ajustara contra el cuerpo, creyendo que le da “buen sostenimiento” (como “buen tono”, ese es un término altamente subjetivo, IMO). Pero hay una forma de conseguir este tipo de bloqueo incluso cuando el cordal está levantado:
Instalé “tuercas” —tornillos de fijación cortos de 5/16”— en los casquillos para que los espárragos del cordal entraran en contacto. Medié con el medidor de profundidad de mi calibre para ajustar la profundidad correcta y luego bajé los pernos en estos tornillos de fijación. Esto hace que los tacos sean más ajustados que los de fábrica.
Esta nueva configuración le dio al cliente lo que buscaba: las cuerdas ya no tocan el puente. No puedo demostrar lo que hacían esas cuerdas fuera del puente por el tono, pero ahora dice que le encanta la forma en que suena la guitarra. Frank también está feliz ahora.
Y esta es una forma sencilla de levantar esas cuerdas de la parte posterior del puente mientras mantiene todos los herrajes originales:
Baje el cordal hacia abajo hasta el cuerpo y haga correr las cuerdas en la dirección opuesta. Envuelva las cuerdas hacia arriba y sobre la parte posterior del cordal, y se acercarán al puente desde un ángulo más alto.
¿Sabe por qué quiere un martillo de golpe muerto?
Si tu martillo de traste golpea y rebota contra las trastes, no evitará que esas trastes vuelvan a saltar. La cabeza llena de golpes de nuestro nuevo martillo (puede oír el golpe en el interior) golpea el traste sin rebote. La energía va al traste, asentándolo con menos golpes y menos rebote.
