Crea tu guitarra de partscaster de ensueño

Construir un partscaster es una excelente manera de conseguir la guitarra personalizada con la que siempre has soñado y aprender habilidades esenciales de lutherie en el camino. En este vídeo, nuestro invitado Dan Petrzelka muestra cómo construir una máquina de partscaster personalizada estilo T, paso a paso, para que pueda seguirla en casa.

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El artículo que inspiró el vídeo: Cómo construir un partscaster
guía de construcción original paso a paso fue escrita por Dan Petrzelka con todos los detalles, imágenes, medidas y recomendaciones de herramientas para facilitar su construcción. Incluso hay una lista de verificación para el montaje y la configuración: ¡tu nueva guitarra personalizada tocará genial desde el primer tromba! Leer el artículo

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Transcripción de vídeo

[texto en pantalla: StewMac]

Dan Petrzelka: Cada guitarra que construí comienza con una chispa de inspiración. Tengo el hábito de coleccionar piezas de guitarra, incluso piezas que no están necesariamente hechas para guitarras, y finalmente empieza a formarse una idea en mi cabeza. Uno de mis proyectos favoritos es armar una máquina partscaster. Siempre se me ocurren nuevas ideas para configuraciones. Hay una razón por la que tanta gente construye y juega a las máquinas de colada de piezas. Estoy hablando de Frankenstrat de Van Halen, Blackie de Clapton, Arm the Homeless de Tom Morello, Mason Stoops Tele, incluso el número uno de Stevie Ray Vaughan. Leo diseñó Strats y Teles desde el principio para que se montaran fácilmente a partir de un conjunto de piezas principales.

Es un sistema sencillo pero flexible que se adapta a tantos estilos de juego. Por eso, estos proyectos también son el lugar perfecto para que los principiantes comiencen a aprender el arte de la lujo, la configuración, la electrónica, todo eso genial.

Recopilación de piezas

Empezando ahora mismo voy a mostrarle de principio a fin cómo crear una partscaster estilo Tele para que pueda crear una para usted. No se necesita experiencia. Lo especial de esta construcción es que estoy aquí en StewMac, así que puedo ir de compras por todas mis piezas adicionales en su enorme almacén. Definitivamente voy a necesitar un poco de ayuda para encontrar mi camino aquí.

Hola, chicos.

Stephanie: Hola.

Levi: Hola.

Dan Petrzelka: ¿Cómo va? Bien. Soy Dan.

Levi: Levi.

Dan Petrzelka: Me alegro de conocerte, Levi.

Levi: Encantado de conocerte.

Stephanie: Hola, Dan. Stephanie.

Dan Petrzelka: Stephanie, me alegro de conocerte. Estoy aquí construyendo una máquina de partscaster y necesito ayuda para encontrar mis piezas. He recibido una lista de asesinos, pero espero poder obtener ayuda en el almacén, descubriendo dónde están las cosas.

Levi: Justo en marcha. Definitivamente podemos ayudarte.

Dan Petrzelka: Increíble. Increíble.

Stephanie: Empecemos con todo lo que se encuentra en A.

Dan Petrzelka: De acuerdo. Hay algunos sillines que estaba buscando que son A22H.

Stephanie: Todos los números pares están a un lado del pasillo. Los números impares están en el otro.

Dan Petrzelka: De acuerdo. 22. Tenemos que estar en esta zona.

Stephanie: De acuerdo. Y empieza desde arriba, A.

Dan Petrzelka: Ah, ¿Aquí mismo?

Stephanie: Sí.

Dan Petrzelka: De acuerdo.

Stephanie: Y H.

Dan Petrzelka: Enfriado.

Stephanie: ¿Qué número?

Dan Petrzelka: 4959. Justo ahí.

Stephanie: Bum, bum, bum.

Dan Petrzelka: Sillines de doble acceso. Muy guay. Los arrojaremos en el carro. 5462.

Stephanie: Sí.

Dan Petrzelka: Perfecto. BO8G.

Levi: BO8G.

Dan Petrzelka: Sí. Busco unos 500 K pots con los que quiera experimentar. Justo ahí.

Levi: Aquí mismo.

Dan Petrzelka: Dulce.

Stephanie: Si tiene alguna otra pregunta, no dude en preguntar.

Dan Petrzelka: Enfriado. Me dejan suelto en el almacén. Vamos a pasar por los pasillos, intentamos encontrar todas las piezas para esta construcción, y luego nos dirigiremos al taller y reuniremos esta partscaster.

[Dan trabaja por el almacén buscando piezas y agregándolas a su carrito]

Ah, aquí vamos. Protectores, estante superior. Interruptor CRL de 3 posiciones. Tomas de la embarcación. Este es el potenciómetro CTS de un meg. Ah, muchas cosas buenas. Debe seguir en movimiento. Ahí va. Algo de Mallory 150s. Más tapones de tono. Cordones enrollados en níquel. Tienes que conseguir el XL 110s. Tenemos todo lo que necesitamos para la construcción. Volvamos a la tienda.

Consideraciones sobre el cuerpo y el mástil

De acuerdo. Así que aquí está mi recorrido. Creo que tengo todo lo que necesitamos aquí. Empecemos con una base de cualquier máquina de partscaster, tu cuerpo y tu mástil. Puede que ya tengas un cuerpo en casa que te guste, un mástil que tengas en un oficio o que simplemente te sienta bien, o tal vez estés empezando desde cero y buscando todas las piezas nuevas para tu construcción. Hoy estamos trabajando en un tele. El Telecaster es una base maravillosa para una construcción partscaster. Tienes una forma de cuerpo clásica, mástil perfiles de cuello clásicos. Es una de las construcciones más simples con mucho espacio para la experimentación. Puede que piense que la primera decisión que debe tomar el cuerpo en una construcción de partscaster es que el mástil es su interfaz principal. Informa muchas de las decisiones que tomarás sobre herrajes hardware y el resto del proceso de compilación. En el mundo Telecaster, hay dos campamentos principales de cuellos.

Hay un estilo vintage y un estilo moderno. Me encanta un mástil de estilo vintage. Me gustan los clavijeros de estilo vintage, los radios más estrechos y los trastes más estrechos, pero quizás te guste un estilo más moderno con un radio de diapasón más plano y trastes más anchos para jugar más rápido. Esa decisión depende totalmente de ti, pero esta es una de las decisiones clave que quieres tomar en tu construcción para tener la sensación y el aspecto desde el que quieres empezar. Echemos un vistazo al cuerpo. En un cuerpo Telecaster, hay mucha más flexibilidad. No tenemos que comprometernos con el estilo moderno o vintage en el offset, pero lo que tenemos que tener en cuenta es parte de nuestra configuración. Un cuerpo Tele es una plataforma clásica con un puente fijo, espacio para dos pickups y una placa de control estandarizada. Aunque todos esos elementos son estándar, todavía hay mucho espacio para explorar en un formato sencillo.

Antes de continuar, hablemos de uno de los pasos más críticos y eso es comprobar el ajuste del cuello mástil al cuerpo dentro de la cavidad del mástil. Al colocar este mástil, no lo deslice horizontalmente. Tenemos un cuello cónico mástil en un talón del mástil cónico. Así que tienes que presionar hacia abajo desde arriba. En un extremo, podría terminar con un mástil que se desliza demasiado fácilmente. Es suelto, es descuidado, conduce a un tono malo. En el otro extremo del espectro, tenemos un cuerpo como este que está un poco ajustado y eso es porque tenemos un poco más de pintura aquí en el borde y tenemos que coger una cuchilla para rasparla y conseguir el ajuste que queremos. Quieres tener un toque ligero. No pasamos por esa pintura, pero solo quitamos el labio para que el mástil se deslice allí.

Solo un poco de raspado en cada lado y en las esquinas, y tengo cuidado de sujetar la cuchilla de afeitar bien y en ángulo recto con la cavidad del mástil. No lo estoy inclinando hacia arriba sobre la superficie del cuerpo. Acércate al límite de este punto. Esta es la pieza delicada y a menudo se puede tener un pequeño toque de acabado aquí mismo en esta cantonera. Otro ajuste de prueba, presionando directamente desde la parte superior. Estamos a punto de llegar. Este mástil ajuste del cuello es un poco ceñido y un lugar para comprobar un nuevo cuello mástil es este borde inferior en el talón del cuello mástil. A veces se obtiene un poco de laca o se acaba la acumulación justo en ese borde. Solo tienes que usar la misma técnica de raspado de la maquinilla de afeitar. Solo tienes que limpiar un poco de acabado en ese borde y ver si eso lo hizo.

Solo quiero presionar hacia abajo de nuevo. Perfecto. Un ajuste cómodo y agradable justo como lo queremos. Sin inclinación, sin inclinación de succión de tono y lo suficientemente ajustado como para que se mantenga en posición sin estar apretado. Otra cosa que me gusta comprobar al principio de cualquier construcción es el estado de la alma y la cejuela de la varilla de la alma. Tanto si se trata de un mástil vintage como de uno moderno mástil, quieres saber que la cejuela está libre y se mueve correctamente. En un estilo vintage con mástil Fender, encontrarás esa cejuela en el talón. En un estilo moderno, normalmente lo encuentras en la pala. Si es una cejuela de alma de ajuste de talón como tengo aquí, vamos a eliminarla y haremos un pequeño mantenimiento preventivo. La cejuela sale así de fácil. Coge un Q-tip y un poco de cera y lubricaremos las roscas.

Esto ayuda a garantizar durante años que esta cejuela gire libremente y siempre tenga el ajuste adecuado de la acción de la varilla de almacercha. En estos cuellos Fender de estilo vintage, se necesita un destornillador de cabeza plana mucho más grande que el que la mayoría de la gente tendrá en casa. Es importante utilizar el destornillador del tamaño adecuado para no masticar la cejuela de la varilla de alma. Y por ahora, vamos hasta que esté bien ajustado. Si se trata de un ajuste de la pala, podría ser una cejuela de doble acción que quede cautiva. No intente eliminarlo. Simplemente compruebe que se aflojará y se volverá a apretar.

Elección de clavijeros

Ahora tenemos que hablar de clavijeros, máquinas de ajuste e instalación. Este es un paso que realmente puede hacer que la gente se enfrente. Ya sea que esté construyendo un partscaster o trabajando en una actualización, hay algunas complejidades. Vamos a profundizar en ello.

Para mi confección con un cuello de estilo vintage mástil, he elegido los clavijeros Kluson en el estilo vintage y les he dado aún más el look adecuado con un trabajo de reliquia ligera. Me encantan estos clavijeros, porque no solo tienen un aspecto especial, sino que también tienen un poste dividido. Permite un stringing rápido y cambios rápidos de stringing. Si tienes un cuello más moderno mástil como este mástil arce asado de Fender, puedes elegir un clavijero más moderno. Algo como bloquear los clavijeros del guardabarros. Son excelentes porque tienen un tornillo de bloqueo, se marca desde la parte posterior del clavijero que bloquea la cadena en el poste.

Un clavijero vintage o moderno, todo depende de ti. Se trata de tu estilo personal y la estética que buscas. Pero lo más importante que cualquier aspecto del estilo es el ajuste. La principal diferencia entre el clavijero vintage y el moderno es el tamaño. Un agujero de clavijero vintage es más pequeño y mide alrededor de 11/32nds pulgadas. Un moderno agujero de ajuste es más grande, mide alrededor de 10 milímetros. En primer lugar, te mostraré el atajo para determinar qué tipo de clavijero necesitas y, para eso, miramos en la parte posterior de la pala. En una versión moderna, verá los dos orificios, que corresponden a los dos orificios de alineación del clavijero. Si tienes un mástil de estilo vintage, verás los orificios piloto en una línea hacia abajo de tus seis clavijeros en línea.

Estos tornillos corresponden a los tornillos de montaje de estos clavijeros sin pasadores de alineación. Es un atajo sencillo si estás trabajando con un mástil oficial de guardabarros. Pero es posible que esté trabajando con un mástil que aún no tenga los orificios piloto perforados previamente. Por eso siempre queremos medir los orificios del clavijero en la parte frontal de la pala para estar seguros. Hay dos formas de tomar mediciones. Uno sería usar una regla de precisión y el otro, un calibre. Por ejemplo, podemos tomar esta regla métrica y comprobar nuestro mástil moderno. Y si miras de cerca, puedes ver que estamos a un centímetro o 10 milímetros.

If we look at this vintage style neck, you can see that we're right around 11/32nds of an inch. Mi forma favorita de realizar esta medición es utilizando un calibre de precisión. Y para ello, utilizamos los pequeños puntos de medición del diámetro interior. Desea extender suavemente los que se encuentran en el diámetro interior de ese orificio. Y podemos ver que estamos a unos 10 milímetros. Por otro lado, si tomamos nuestro mástil de estilo vintage, convertimos esto a miles de pulgadas, podríamos tomar una medición de la misma manera. Pequeños puntos suavemente en el diámetro interior y estamos en torno a 350, solo un cabello de más de 11/32nds. Va a haber un margen de error, pero sabrás que estás cerca. Ahora que hemos realizado las mediciones y ahora tenemos las máquinas de ajuste adecuadas con casquillos de ajuste del tamaño adecuado, podemos pasar a la instalación y la primera parte de la instalación es el casquillo de ajuste.

Instalación de clavijeros

Estos son fundamentales porque son la superficie de apoyo superior de su poste de ajuste y deben presionarse hacia la parte delantera de la pala. El ajuste fino es fundamental aquí porque si está demasiado apretado, puedes agrietar la pala de la clavija y, si están demasiado sueltas, podrías terminar con daños en el acabado en el camino. Así que echemos un vistazo a cuál es el ajuste aceptable.

He creado esta pequeña pala de espinilla para hablar de los detalles finos de la variación dentro de esos agujeros. Sabemos que estos son 11/32nd orificios, pero habrá ligeras variaciones en el diámetro de los orificios del clavijero debido al acabado que se cae en el orificio, las brocas desgastadas o incluso ligeras variaciones en las fundiciones para los propios casquillos del clavijero. Es muy fácil saber cuándo el casquillo no tiene forma de encajar en ese orificio. Ya puedes ver, ni siquiera puedo hacer que se centre y sabemos que eso es un problema.

El área de preocupación es cuando empezamos a encontrar un punto en el que cree que puede encajar el buje. Aquí puedo conseguir que el extremo delantero cónico del buje presione hacia adentro y es posible que tengas la tentación de empezar a usar la fuerza para presionar esa posición de inicio, pero casi tienes la garantía de que romperás tu pala para cuando seis de los que se presionan hacia adentro. En el siguiente ejemplo hay un casquillo que empieza a encajar un poco más en su orificio, pero sigue siendo demasiado apretado. Esta es la presión de los dedos. Le queda un cuarto de pulgada, pero si condujeras a casa, estaríamos en problemas. A medida que bajamos, tengo un ejemplo correcto sobre la profundidad que me gusta ver. Esta es solo una ligera presión con el pulgar y estamos a menos de una octava pulgada y estamos casi en casa.

A medida que avanzamos hacia abajo, tenemos ejemplos de dos casquillos de clavijero que están demasiado sueltos. Esta se mantendrá si doy la punta de la pala hacia arriba, pero es fácil sacarla con los dedos. A largo plazo, que puede desplazarse en el orificio y ponerlo en huevo o dañar el acabado. Y en el extremo lejano tenemos uno que obviamente está demasiado suelto. Esto se produce con solo inclinar la pala. Así que nuestro punto dulce está en el centro.

Si los casquillos del clavijero están demasiado apretados, tiene un par de opciones para resolver el problema. A veces puede ser algo tan simple como un poco de laca adicional alrededor del agujero y me gusta usar un poco como esto, avellanar, achaflanar ligeramente la entrada. A veces, eso le da suficiente margen para que el casquillo del clavijero entre correctamente en el orificio. Si ese orificio sigue estando demasiado apretado, hay un par de opciones más.

Podríamos utilizar un escariador cónico que retira la madera del orificio con mucha precisión y cuidado. Y podríamos escariarlo suavemente hasta que el casquillo encaje. La otra opción es envolver papel de lija en algo como un destornillador pequeño o una espiga de madera y lijar suavemente dentro del diámetro del orificio hasta que se abra lo suficiente como para que se ajuste bien.

De acuerdo. Hablemos de las herramientas que usamos para presionar estos casquillos de clavijero. En primer lugar, una prensa de casquillos para clavijero StewMac. Forma realmente precisa de presionar los casquillos del clavijero. También le permite eliminarlos más tarde si lo necesita. Otra opción es utilizar una abrazadera F. Esto es un poco más grande de lo que normalmente podría usar, pero es totalmente funcional. Esto le permite proporcionar presión perpendicular de una manera realmente precisa para que el buje se introduzca.

Puede utilizar un taladro de banco para presionarlos o, si esta es su primera máquina de partscaster, existe la opción de construir una prensa simple con un perno de cuarto 20 y tuercas de mariposa con algunas arandelas para proteger el acabado. Así que, para el primer buje, le mostraré cómo usar la herramienta casera. Esto es muy sencillo, algunas piezas de almacenamiento de herrajes. Coloque el buje allí, presión con los dedos, aún fuera de la superficie un poco, inserte el perno a través de la parte posterior, tengo una arandela de nailon para proteger ese buje y una tuerca de mariposa en la parte superior. Déjame roscar rosca esto. Tengo una arandela grande en la parte posterior, una pequeña arandela de goma, para proteger la parte posterior del acabado y lo enroscamos suavemente. Fue muy fácil. Creo que lo haremos todo con esto. Perfecto. Deje caer el siguiente casquillo. También conduciremos esta casa.

Este último parece un poco suelto, solo quiere caer incluso con la presión más ligera de los dedos. Así que te mostraré un truco para usar super glue para apretar un orificio de buje del clavijero que está solo en el lado suelto. No queremos algo descuidado. No podemos convertir un 10 milímetros en tres ases, pero podemos ajustarlo un poco para una mejor compra. Me gusta usar estos pequeños aplicadores de pegamento. Tiene una punta perforada que contiene solo un poco de pegamento y este es el super glue de grosor número 30. Y solo froto un poco el interior y lo estoy extendiendo cuidadosamente. Es muy fácil. No queremos que haya grandes restos de pegamento en el interior ni que se introduzcan en la superficie de la pala.

Voy a añadir un poco más. Fácil de añadir. Es un poco más difícil quitárselo. Vamos un poco a la vez. Una vez más, extendiéndolo a un recubrimiento muy fino. Voy a hacer esto con el acelerador y dejaremos que se cure durante un minuto. De acuerdo. Tenemos ese super glue para curar, así que vamos a probarlo y asegurarnos de que esté lo suficientemente ajustado. Sí. Eso se siente bien. Usa nuestra pequeña herramienta y la llevaremos a casa. rosca la cejuela y presione con cuidado el casquillo. Enfriado. De acuerdo. Tenemos el mástil invertido y estamos listos para instalar nuestras máquinas de ajuste. Tengo la suerte de que estos orificios piloto ya estuvieran perforados en el mástil que elegí, pero muchos cuellos no lo están. Si no tuviéramos nuestros orificios allí, primero dejaríamos caer todas nuestras máquinas de ajuste a través de los casquillos y esto es como preparación para marcar los puntos a taladrar.

Una cosa que está muy bien es tener todas estas máquinas de sintonización perfectamente alineadas antes de comenzar a taladrar agujeros. Y para eso, use una pequeña regla de acero, presiónela contra el borde exterior de las máquinas de sintonización y forzará a todos a alinearse perfectamente, y use una pequeña abrazadera de resorte para mantenerla en su lugar. Ahora los tenemos alineados y queremos marcar dónde estarán cada uno de los orificios de los tornillos de montaje. Lo bueno es que con eso hay un punzón, pero si no tienes un punzón, puedes usar la broca exacta con la que vas a perforar el agujero y girarlo suavemente hacia atrás a mano en el agujero para marcar la posición.

Pase por cada uno de esos orificios para tornillos de montaje y marque el punto de perforación. A continuación, seguiremos nuestra regla, sacaremos las máquinas de ajuste y nos prepararemos para taladrar esos agujeros. Y lo que vamos a hacer es establecer un tope de profundidad. Vamos a taladrar estos orificios para tornillos de montaje y lo más importante es asegurarnos de no pasar por la cara de la pala de la clavija y hay dos formas de hacerlo. Una es con estas brocas de tope de profundidad realmente bonitas y la forma en que funcionan es cuando se sujeta esa broca, se puede comparar con la longitud del tornillo de montaje del clavijero y lo alineo aquí en la broca, presionando esa broca de nuevo en el mandril hasta que tenga la profundidad que quiero, y luego sujetando la broca con un collar de plástico justo contra las mordazas.

Esto te da una buena parada que girará y no dañará ninguna de tus superficies, pero evitará que vayas demasiado profundo. Si no tiene este tope de paso, puede usar una pequeña bandera de cinta, hacer lo mismo, comparar la profundidad del tornillo y la cinta de esa pequeña bandera. Esto te da una pista visual rápida cuando has alcanzado la profundidad correcta sin el riesgo de pasar por esa cara de la cabeza de la pala.

Echemos un vistazo a uno de los detalles más finos de cómo dimensionar una broca de orificio piloto al tornillo que tiene. La clave aquí es que no estamos taladrando un orificio hasta el diámetro exterior de las roscas. Estamos intentando taladrar un orificio que sea aproximadamente el diámetro del núcleo del tornillo. Eso le dará suficiente sujeción para el tornillo sin riesgo de pelar la cabeza. Si tiene un calibre lo suficientemente fino, puede medir el diámetro interior del tornillo. Pero también podrías hacerlo visualmente. Busque ese centro brillante en el tornillo, compárelo con nuestra broca.

Hemos terminado de taladrar nuestros orificios de montaje, pero todavía me gusta usar la regla de acero para obtener una alineación perfecta. Ahora estamos listos para hablar de los tornillos de montaje del clavijero. Estos son pequeños y delicados tornillos de cabeza Phillips. Queremos usar un destornillador que se adapte muy bien a ellos. No querrás intentar usar un gran número dos Phillips y también queremos aplicar un poco de cera a esas roscas para ayudar a lubricarlas mientras las llevamos por primera vez al arce duro del mástil. Me gusta usar cera de abejas. Tengo este pequeño trozo que llevo en la tienda. Un poco de las roscas es perfecto y sentirá lo fácil que es volver a colocar el tornillo en su sitio una vez que lo encere.

También es un buen momento para comprobar su orificio piloto. Si esto es muy difícil de conducir a casa, es posible que tengas que subir un tamaño en tu pequeño. Se siente bien. Hay un poco de tensión, no demasiado fuerte. Sin riesgo de despojarlo. Permítame abrigarlo. Voy a poner el resto de estos tornillos. Aquí tenemos nuestra última posición de inicio atornillada para montaje en clavijero. Alineado maravillosamente. Se siente bien tener los clavijeros ahí. Estamos listos para el siguiente paso.

Férulas de cuerda

Ahora estamos listos para empezar a instalar los herrajes en nuestro cuerpo. Y para esto queremos empezar en la parte posterior del cuerpo de la guitarra con los String Ferrules. Un Telecaster se pasa por la parte posterior de la guitarra, es un cordón de cuerpo pasante y estas inserciones metálicas ayudan a proteger el cuerpo de los extremos de la bola de la cuerda. Queremos empezar aquí porque el cuerpo estará mucho más bien apoyado en el banco de trabajo sin ningún herrajes en la parte delantera. Así que vamos a bajarlo y echar un vistazo más de cerca. En un cuerpo Fender fabricado en México como este, debes asegurarte de usar férulas con la marca Fender para un mejor ajuste. Son diferencias sutiles en el labio y en el estilo del orificio que se ha perforado y queremos asegurarnos de que esto prensa en casa sin astillar la pintura. Estos comenzaron como férrulas Fender nuevas que tardaron un momento en relic, por lo que se adapta al ambiente de esta construcción.

Hablemos de cómo instalar estos casquillos de cadena. Tenemos que presionarlos en la parte posterior del cuerpo. Hoy voy a usar un taladro de banco porque ese es mi método preferido. Si no tiene un taladro de banco, no se preocupe. Puede utilizar una pequeña espiga de madera que encaje perfectamente en la parte posterior de la férula de cuerda. Colócalo en línea recta con el cuerpo y lo golpearemos con un martillo. Lo clave aquí es no usar un martillo grande. No queremos superar esto en serio. No queremos arriesgarnos a astillar la pintura. Se trata de un proceso preciso que requiere un martillo más delicado. Algo como un pequeño martillo para trastes Deadblow funciona muy bien. Quiero tomarme un momento para hablar un poco más preciso sobre el ajuste de la férula de cuerda. Algunas férulas como estas tienen un pequeño labio alrededor del borde y se pueden presionar donde se asientan al ras del cuerpo en un orificio empotrado como este.

Pero algunos orificios se taladran rectos y este labio se asienta en la superficie del cuerpo. Para una férula de cuerda con un labio y lo que creo que parece un agujero empotrado, puedo hacer una comprobación rápida del ajuste volteando la férula boca abajo y viendo si encaja a ras. Este lo hará. Sé que cuando vamos a presionarlo, vale la pena intentar conducirlo a casa a ras con el cuerpo y estamos listos para conseguirlo. Alinea bien en el agujero, centra la broca justo en el centro de la férula y presiona lentamente para volver a casa. La clave aquí no es presionar tan fuerte que empezamos a crear un hoyuelo alrededor de la férula de la cadena. Solo queremos ir a donde está a ras del cuerpo y no más allá. Tómate tu tiempo aquí y relájate.

La marca de una construcción realmente agradable puede ser lo bien que se instalan estas férulas de cadena. Los tenemos todos a presión a ras del cuerpo sin astillamientos ni virutas de pintura.

Botones de la correa

Hablemos de los botones de la correa. Vamos a tener que llevar esta gran guitarra que estamos construyendo. Hay muchas opciones para los botones de correa. Si es alguien a quien le encanta saltar al escenario, puede que esté mirando algo como una correa de bloqueo. Dado que voy con un toque más vintage en esta versión partscaster, he elegido estos botones de correa antibloqueo de estilo antiguo que vienen prerreliquiados. Tendrán el aspecto perfecto en esta construcción. Para instalar los botones de la correa, no queremos introducir ese tornillo directamente en la madera desnuda. Queremos asegurarnos de perforar un orificio piloto para no arriesgarnos a desgarrar la cabeza del tornillo o romperlo.

Por suerte, este cuerpo ya viene con los orificios piloto pretaladrados, pero si tu cuerpo no está pretaladrado, te guiaré por los pasos para mostrarte cómo se hace. Encuentre su ubicación aproximada. Elijo colocarlo en un lugar muy tradicional en la bocina superior de mi Tele. Use cinta adhesiva de baja adherencia. Esto nos permitirá marcar en el cuerpo sin dañar el acabado. Luego utilizo un pequeño cuadrado en T de precisión para ayudarme a marcar la línea central de adelante hacia atrás en el cuerpo. Así que marcamos la línea central, ponemos nuestra cruz, y esto nos da un objetivo perfecto para taladrar ese agujero piloto. Me gusta elegir una broca de orificio piloto que sea incluso un poco más pequeña de lo que podría usar para tornillos de montaje de clavijero u otros herrajes en el cuerpo. Tienes que poder confiar en que estos hilos se mantendrán.

Lo peor que puede pasar es que el botón de la correa se salga del cuerpo. Como hicimos antes con los tornillos de montaje del clavijero, usamos una broca de tope de profundidad. Así que he elegido mi broca, estableceré mi tope de profundidad para que coincida con la longitud del tornillo. Apriete el plato de garras y ahora tenemos un control preciso de toda esa profundidad. Al igual que antes, una pequeña cera en las roscas, coloque el tornillo a través del botón de la correa. Me gusta usar estas pequeñas arandelas de fieltro para proteger el acabado del cuerpo del propio botón de la correa. Y estos simplemente se deslizan sobre el tornillo y estamos listos para llevarlo a casa. Utilice un destornillador que se ajuste bien. Me gusta estar cómodo con estos, pero definitivamente no tan ajustado como puedes. Esa arandela de fieltro proporciona un poco de amortiguación para que el botón de la correa no suene. Queremos asegurarnos de que es seguro sin arriesgarnos a pelar ninguna rosca. Eso parece justo.

Enfriado. Giraremos y haremos el otro lado. Dado que hemos perforado previamente un orificio piloto, irá en un lugar bonito y cuadrado, recto, sin ningún riesgo de pelado. Eso es perfecto. Eso debería durar años.

Alineación del cuerpo y el mástil

Por último, estamos en el punto en que necesitamos unir nuestro cuerpo y nuestro mástil para empezar a ver cómo es realmente esta guitarra y nuestro primer paso en este proceso es hacer una comprobación rápida de nuestra mástil alineación del cuello para asegurarnos de que las cosas se alinean lo suficientemente cerca como para avanzar con el proceso.

Queremos tener nuestro cuello mástil, nuestro cuerpo, nuestra mástil placa para el cuello y nuestros tornillos de mástil fijación para el cuello. Para los tornillos de montaje en mástil, asegúrese de utilizar un destornillador Phillips lo suficientemente grande. Un Phillips número dos se ajusta mejor para que no saquemos esos tornillos. Y, por supuesto, queremos que nuestra cera de abejas lubrique esos hilos.

Así que pasaré rápidamente por todos los hilos con cera. Ahora este mástil tiene orificios de montaje pretaladrados como muchas partscaster que tiene, pero todavía tenemos que comprobar la alineación de estos orificios con los orificios en la cavidad del mástil. Para ello, vuelva a colocar el mástil en la cavidad del mástil y puedo ponerlo de pie sobre la mesa y tengo una broca que es un poco más pequeña que el diámetro de mi tornillo y una forma fácil de comprobarlo es solo para asegurarme de que la profundidad completa va más allá de la profundidad del cuerpo aquí y nos vemos bien en cada uno de estos orificios. Tenemos una buena alineación. Si por alguna razón uno de estos orificios está fuera, tendremos que sacar el mástil, perforar el orificio, conector con una espiga y volver a taladrar ese orificio. La mayoría de las veces, con un estilo de estrategia de guardabarros o una construcción de estilo tele, tendrá una alineación perfecta, pero siempre debe comprobarlo. Necesitará los tornillos de mástil montaje para el cuello y una mástil placa para el cuello.

Tenía esta antigua placa de mástil pateando alrededor de mi caja de herramientas. Se verá la pieza perfecta con las muescas y arañazos de esta construcción. Sostenga la mástil placa del cuello en su lugar y empezaremos con estos tornillos en el mástil. Aún no queremos ajustarnos, solo vamos a ajustarnos. Si este es un mástil que se ha roscado en un cuerpo antes, uno de los pasos clave es girar el tornillo en sentido inverso para que caiga en las roscas y luego empezar a conducirlo a casa. Este mástil no se ha montado antes, por lo que esta es la primera vez que los tornillos se introducen en madera fresca. Y nos ceñiremos. Este no es el montaje final del mástil. Solo hay que comprobar la alineación con un ajuste ceñido de los tornillos. Así que los tenemos ajustados para que el mástil no se mueva en absoluto, pero es suficiente que si tenemos que empujarlo de lado a lado, podemos darle un poco de movimiento.

Ahora comprobaremos la alineación. Para esto, me gusta usar una cuerda de alta visibilidad, algo como este cordón naranja, una línea de pesca brillante, algo que te permite ver fácilmente la cuerda en el cuerpo en este punto para comprobar esa alineación. Encadenaremos esta cuerda en la parte posterior del cuerpo. Solo tienes que empujarlos aquí, en las dos cuerdas exteriores, nuestra E alta y nuestra cuerda E baja. Tenemos un trozo continuo de cuerda en la parte posterior del cuerpo. Esto nos impide tener que intentar atar nudos para mantenerlos en su lugar. No vamos a subir esto a ninguna tensión alta. Voy a envolverlo como si fuera una cuerda [Dan envuelve la cuerda alrededor del poste del clavijero]. Si no tienes ningún cable como este, podrías usar cuerdas de guitarra reales. Me gusta esto porque da un ejemplo de alta visibilidad de lo que buscamos aquí.

No estamos buscando una alineación final perfecta. Comprobaremos que una vez que tengamos el puente y encadenemos. Lo que buscamos es un espaciado muy cercano entre la E baja y la E alta y el exterior del diapasón. Si es necesario, antes de apretar el mástil hacia arriba, normalmente puede empujarlo hacia adelante y hacia atrás, ya sea hacia arriba o hacia abajo un poco para lograr la alineación correcta. Mientras miramos nuestra cadena de alta visibilidad aquí, podemos ver aproximadamente el mismo espaciado entre la E baja y el exterior del diapasón y la E alta y el exterior del diapasón. Y demuestra que estamos en un buen lugar para seguir avanzando con la construcción.

El puente

Estamos profundizando en ello. Hablemos de los puentes de Telecaster. Tienes dos opciones principales: el tradicional puente Tele de tres silleta y el puente de seis silleta.

La principal diferencia está ahí mismo en el nombre. Un tres silleta tiene tres silletas de latón o acero y tres tornillos de ajuste de entonación, donde el estilo posterior, seis silleta, tiene un ajuste independiente para cada una de tus seis cuerdas. Lo que te permite hacer es hacer un ajuste de entonación más preciso en una silleta de seis con un aspecto vintage más clásico con la silleta de tres. Soy alguien a quien le encanta estar en el centro. Me encanta el aspecto de una silleta de tres, pero con una mejor compensación. Así que en lugar de solo los sillines rectos de latón, me gusta usar estos sillines Gotoh en sintonía que tienen ranuras de silleta de cuerda compensadas y esto nos ayuda a obtener la mejor entonación con el aspecto vintage. Cambiar estos silletas del estilo antiguo a una silleta compensada es muy sencillo. Solo tiene que soltar cada uno de estos tornillos, mover el tornillo, bajar la línea y sacar cada uno de ellos, y tenemos nuestros nuevos tornillos para colocar aquí.

El tornillo de entonación va desde atrás, el resorte pasa por [Dan empuja el tornillo a través de la parte posterior de la silleta y luego coloca el resorte sobre el tornillo]. Mientras te las pones, asegúrate de que tienes las cabezas en los tornillos de ajuste de altura de la cuerda. A veces puede ponerlos boca abajo. Incluso me tomé el tiempo para relic los tornillos un poco en la parte posterior para que miren justo en este antiguo puente que tenía dando patadas. Perfecto. Echa un vistazo a las montañas del cuerpo.

Así es como comprobamos que el puente encaja en un tele. En la mayoría de los teles de estilo vintage, vamos a tener un espaciado común de estos cuatro orificios para tornillos de montaje entre el cuerpo y el puente. Esa es una medición bastante estandarizada. Si tienes un cuerpo moderno con un moderno puente Tele, puedes tener algo de variación. Hay un cruce entre ambos. Por lo tanto, compruebe las mediciones y que la medición de la llave sea del montaje del tornillo exterior al orificio de montaje del tornillo exterior.

Esto me permite hacer una alineación visual rápida. Los cuatro tornillos de montaje están alineados y tengo alineación de los seis agujeros de cuerda de cuerpo pasante también. Así que va a ser perfecto.

La pastilla de puente

Estamos listos para montar esta placa puente, pero antes de hacerlo, es un buen momento para colocar nuestra pastilla de puente en su lugar. De lo contrario, vamos a volver a tirar de esto en un poco. Así que echemos un vistazo a la pastilla de puente que voy a usar en mi construcción. Esta gran pastilla de puente para Telecaster con heridas personalizadas Eric Daw. Me encantan estas camionetas. Ligeramente los envasa, los enrolla al estilo tradicional de Leo y realiza un excelente tratamiento de relic que parecerá asesino con su guitarra. Pero llevé otra pastilla de puente de Telecaster para mostrarle una diferencia en el cable de tierra. Y si los doy la vuelta, se puede ver una de las diferencias clave y esa es la placa metálica en la parte trasera de la pastilla de puente.

Esta pastilla Daw tiene la placa de acero tradicional chapado en cobre. Esto añade potencia, esto añade mordida. Excelente para el tono. Esta moderna pastilla Fender no tiene ese plato. Hay una diferencia tonal, pero también una diferencia funcional. Tenemos que conectar a tierra nuestro puente y nuestras cuerdas y esta placa tiene un rollo de llaves. En la parte posterior de esta pastilla, puede ver claramente el cable de tierra que se conecta desde nuestra soldadura a tierra aquí al cable soldado a la placa base. Esto nos permite conectar a tierra el puente a través del tornillo de montaje que se fija a esta placa. En esta pastilla, sin una placa base de acero, tenemos nuestro cable de tierra conectado a este terminal que se conectará a tierra a nuestro puente. Y debe asegurarse al instalar esta pastilla de que el terminal esté contra la parte inferior de la placa de puente de metal. Esto garantiza que sus cuerdas y puentes estén conectados a tierra.

Hay dos configuraciones que verá. Vamos a montar esta pastilla de puente antes de montar el puente en la guitarra. Tenemos tres tornillos de montaje en un puente Tele tradicional. Así que pasas un tornillo a través del puente. Luego tenemos estos resortes que mantienen la tensión en la pastilla y nos permiten ajustar la altura. Así que ponemos la primavera primero. Empezaremos a enroscarlos ligeramente. Empiezo cada tornillo con un par de vueltas y este último podría ser un poco más apretado. Llega la primavera. Y podemos dejar la pastilla recién montada bastante baja por ahora. Recogidas activadas. Tenemos un orificio de cableado que va desde la cavidad de la pastilla de puente a nuestra cavidad de la placa de control. Así que pase con cuidado esos cables y tire suavemente de ellos. Asegúrese de que nada se atasque. Debería haber mucho espacio para esa pastilla y nuestros cables, podemos escondernos allí abajo y hablaremos de cableado más adelante.

Antes de montar ese puente en el cuerpo, podemos hacer una prueba rápida en nuestra continuidad de tierra solo para confirmar que tenemos ese cable de tierra conectado correctamente al puente. La mayoría de los medidores tendrán un ajuste que es una prueba de continuidad que suena un pequeño zumbador cuando hay continuidad y eso significa que tenemos una buena conexión eléctrica. Lo que hago es enganchar un cable al cable de tierra de mi pastilla, en la mayoría de los casos que va a ser el cable negro, y tomar el otro cable y tocarlo con el puente. Oímos un pitido. Tenemos buena continuidad, así que sabemos que tenemos una conexión a tierra. Tenemos nuestros cuatro tornillos de montaje en puente que vamos a encerar la rosca como hemos estado haciendo en todos los tornillos hasta ahora. Así que preencerar esos cuatro. Esto puede ser tan sencillo como usar un destornillador de mano grande. Un Phillips número dos.

Buen big bit que encaja bien en esos hilos, pero siempre existe el riesgo cuando hacemos esto atornillando la parte superior del cuerpo de la guitarra de deslizar y golpear la parte superior de la guitarra. Así que me gusta hacer algo que quizás algunas personas piensen que es un poco más controvertido. Utilizo un destornillador para poner en marcha los tornillos, pero esto me da un poco más de control y tengo menos riesgo de pinchar la parte superior de la guitarra. Me gusta hacer primero los dos tornillos exteriores. Así que ciérralo. Haré el apriete final a mano.

Luego, cambiaré y terminaré esto a mano. Sigue siendo como la alineación. Todo se ve bien. Vamos bastante cómodos. No tienes que ir locamente apretado en esto, pero sostiene nuestros sillines, nuestra pastilla de puente. Queremos un buen contacto con el cuerpo para una mejor transferencia del tono.

Aproximación a la entonación

Así que tenemos ese puente atornillado en nuestro Tele, pero quiero darles un consejo sobre cómo aproximar nuestra entonación antes de continuar. Nos ahorrará un montón de tiempo más tarde en la configuración y es usar una herramienta que siempre tengo en la tienda que normalmente se usa en el edificio de la guitarra acústica, pero que también funciona muy bien para aproximar rápidamente la entonación en guitarras eléctricas. Y este es el Saddlematic. Esta herramienta funciona ayudándote a medir la mitad de la longitud de la escala colocando este pequeño bloque sobre tu 12o traste y deslizando este extremo de la herramienta hacia la cara de tu cejuela.

Luego lo das la vuelta, colocándolo de nuevo en el 12o traste, y ahora tenemos punteros desplazados en este extremo que muestran exactamente dónde debe estar sentada nuestra silleta. Esos deberían darnos aproximadamente la entonación correcta. Y ahora mismo veo que estos sillines tienen que volver un poco más. Incluso antes de encadenarme, puedo volver a colocarlos rápidamente en la posición aproximada. Nuestra E alta está en posición, lleva nuestra E baja de vuelta, y miramos justo donde están colocados esos pasadores, levántalo para que no se enganche, y luego podemos colocar nuestra silleta central aproximadamente entre esos dos y deberíamos estar justo en el estadio de béisbol más tarde cuando hagamos nuestra configuración final.

La pastilla mástil

Ahora estamos listos para profundizar en la electrónica y el corazón de nuestra próxima decisión sobre electrónica será nuestra pastilla de mástil. Tengo tres cuerpos en la mesa para que podamos hablar un poco sobre las configuraciones que podría tener o los cambios que desea hacer y cómo afectarán a la pastilla de mástil que puede elegir.

El primero es un cuerpo clásico 60s Fender. Tenemos la tradicional mástil pastilla para el cuello de bobina simple y una ruta tradicional para nuestra pastilla de puente. Placa de control, la cavidad del mástil es la misma. Esta es la configuración de Tele más estándar que verá. Y si vienes al banco con un cuerpo encontrado, algo que ya tienes en la tienda, lo más probable es que se vea así. Otra opción que podrías ver son los nuevos cuerpos de guardabarros de ruta universal. Este es el Fender Deluxe. Lo que han hecho es hacer un talón del mástil mucho más grande en la mástil pastilla del cuello, han añadido una posición central, para que puedas hacer una tercera pastilla estilo Nashville, y luego una pastilla de puente tradicional y un fresado de juego de control. Y en el otro extremo tenemos mi cuerpo. Tomé un cuerpo 60s clásico y decidí enrutarlo para darme un poco más de espacio.

Así que el estilo corporal con el que estás trabajando puede ayudarte a saber qué pastilla puedes elegir. Si tiene un cuerpo de estilo 60s clásico con la tradicional ruta de recogida de mástil pastilla, necesitará usar una forma de mástil pastilla de la nuca tradicional de Telecaster. Hay muchas opciones para las recogidas de mástil Fender Tele. Muchos fabricantes ofrecen diferentes cubiertas, abiertas, sin revestimiento o sin ninguna cubierta y vientos diferentes, pero estás en esa silueta en particular. Una vez que pasamos a lo más universal, o a un cuerpo que se ha enrutado para Humbuckers, se abren muchas más opciones y podemos echar un vistazo a ellas. Una vez que vamos a la ruta más grande, podemos traer algo más amplio como una pastilla Stratocaster Single-Coil en ese mástil. Es un sonido clásico que es divertido de llevar a un Telecaster y que encaja ahí mismo. Por supuesto, tenemos un montón de opciones en el espacio de Humbucker.

Si quieres algo con más conducción, un tono más gordo y más completo, es una opción increíble en una mástil pastilla para el cuello. Podríamos traer algo más mordido como un P-90. Eso podría ser genial. La ruta universal permite que eso encaje allí. O podríamos ir con algo mucho más esotérico. Cosas como una pastilla de lápiz labial o incluso un Filter'Tron. Podría ser lo mejor de ambos mundos entre las características de cancelación de zumbido de un Humbucker, pero más de ese brillo y detalle de una Single-Coil. Creo que este es el tipo de pastilla con la que quiero ir para mi construcción, algo único que no se ve a menudo en un tele. Así que puede ver que hay un montón de opciones excelentes en estilos de pastilla y configuraciones entre las que puede elegir. Podríamos hacer una serie de 10 piezas solo en recogidas. No vamos a profundizar tanto. Solo tienes que saber que hay muchos modelos entre los que puedes elegir, tanto grandes nombres como boutique makers y muchísimo espacio para explorar el sonido y el aspecto que es adecuado para ti.

Selección de la placa de control

Ahora tenemos nuestro puente instalado. Hemos seleccionado una pastilla de puente y una mástil pastilla para el cuello. Es hora de hablar de la placa de control y consta de unos pocos componentes sencillos. Tenemos un control de volumen, un control del tono, un cambio es la forma en que cambiamos o combinamos de diferentes maneras nuestras dos recogidas, un condensador para nuestro control del tono y, a veces, una treble bleed. Hay tres estilos principales de interruptor que verá en una placa de control del Telecaster. El interruptor de 3 posiciones muy original, que le ofrece una combinación de pickups y puente de mástil, un selector de 4 posiciones que añade una opción adicional para combinar pickups y, a continuación, un interruptor de 5 posiciones, que le ofrece el número máximo de opciones para configurar la combinación de pickups. Pero eso es todo. Es así de sencillo. Mientras piensa en empezar a cablear su placa de control, tiene que encontrar un esquema que le emocione. Eso podría estar informado por las recogidas que has elegido o las configuraciones de conmutación que deseas y puedes encontrar esos esquemas en línea, en foros o en varios libros geniales.

Este es el nuevo libro de Eric Daw, Solid Sound , que ayudé a diseñar. Estamos muy entusiasmados con ello. Aquí hay algunos esquemas de cableado de Telecaster secretos que me entusiasman especialmente. Pero si todo esto suena como demasiados componentes electrónicos para usted, siempre hay la opción de algunos arneses precableados excelentes. Hay configuraciones de conmutación de 3 posiciones y 4 posiciones con componentes de alta calidad que están todos soldados y listos para usar. Esta es una gran copia de seguridad si no estás listo para profundizar. Lo mejor de una partscaster estilo tele es que es un lugar seguro y fácil para aprender el cableado de la guitarra y lo peor que puede salir mal es que no funciona la primera vez. Con la soldadura, siempre puede desoldar, volver a soldar e intentarlo de nuevo hasta que lo haga bien. Vamos a construir uno de estos juntos ahora mismo. La base es nuestra placa de control.

Elegí una relic. Hay un par de estilos diferentes. Puedes encontrar uno que se vea mejor para tu compilación. Todos tienen la misma configuración, dos orificios para recipientes y una posición de interruptor. Así que lo tenemos. A continuación, queremos elegir nuestro interruptor. He elegido 4 posiciones. Solo tienes que darme otra opción de configuración. Vamos con el selector de 4 posiciones. La siguiente decisión que debe tomar son los potenciómetros y hay algunas consideraciones más con respecto al valor del potenciómetro que elija en función de las tomas que esté utilizando. Con la configuración tradicional de dos Single-Coil en una guitarra Fender, normalmente usamos un potenciómetro de 250k , pero probablemente también haya visto que hay 500k y una meg pots que se usan en el cableado de la guitarra. Es mucho más común usar un potenciómetro 500k con Humbuckers. La consideración aquí es que un 250k permite que algunos detalles más de la gama alta sangren a tierra.

A medida que asciende a valores más altos, 500k y un meg, conserva más de ese detalle de gama alta. Un Humbucker sonará un poco mejor con un potenciómetro de 500k . En el extremo superior del espectro, has visto jaguares y maestros del jazz que usan una meg pots y eso es parte de cómo tienen ese brillante detalle de alta gama. Se trata realmente del tono que buscas. Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Siéntete libre de experimentar. Y siempre podías desolar esas ollas y cambiarlas por otras nuevas para ver cómo suenan. Como voy a ir con una pastilla Filter'Tron, está un poco más cerca de un Humbucker, creo que voy a ir con 500k ollas y ver si eso conserva parte de ese detalle de alta gama que quiero tener. Tenemos nuestro interruptor y tenemos nuestras ollas, hablemos de condensadores.

A todo el mundo le encanta hablar de los condensadores de tono en su guitarra. Hay muchas marcas y modelos, tanto vintage que puedes recuperar como comprar NOS de Micah plateado vintage y condensadores de película, incluidos condensadores cerámicos, hasta versiones modernas, cerámica moderna, gotas naranjas, papel y aceite o película moderna. Lo que realmente importa en su condensador de tonos es el valor. A medida que subas más alto en valor y más microfaradio, saldrá más de tu detalle de gama alta al suelo a medida que bajes el control del tono. Para conservar más detalles, puede utilizar un condensador más pequeño. Cuando elijo un condensador de tonos para una guitarra, me gusta conservar algunos de esos detalles de gama alta para un tono más sutil. Prefiero usar algo como un microfaradio 0,02 o 0,015 , pero puedes elegir cualquier cosa que quieras, desde 0,05 hasta incluso menos de 0,01 microfaradios. Experimenta un poco. Es un lugar muy divertido para probarlo.

Cableado de la placa de control

Antes de calentar nuestro hierro, quiero hablar de una decisión más y esa es la dirección en la que queremos nuestra placa de control. En un Telecaster, puede realizar la configuración tradicional con el selector de pastillas en la parte delantera, volumen y luego tono en la parte posterior. O podemos realizar una configuración inversa, que es mi favorita y que pone el control de volumen en primer lugar, el tono y el selector de pastillas en la parte posterior. Esto me facilita el acceso al control de volumen. Es la forma en que me gusta cablearlos. Toma esa decisión, calienta el hierro y empezaremos a soldar. Haz que esto suba bastante caliente. Me gusta trabajar caliente cuando estoy soldando y empezaremos a cablear esto. Si lo hacemos al revés, instalaremos primero el switch. Los tornillos de fusión están bien ajustados. Enfriado.

Tenemos nuestro interruptor y los potenciómetros en su siguiente. Así que hacemos la cejuela, la arandela de seguridad, la arandela plana y luego la cejuela. Tómate un momento para que el potenciómetro quede bien y cuadrado en la parte posterior del panel de control. Siempre que esté razonablemente centrado, encajará en la cavidad de control, pero si está demasiado descentrado, podría colgarse cuando intentemos instalarlo más tarde. Solo tienes que usar un destornillador de cejuela. Hazlo bien y cómodo [Dan aprieta la cejuela firmemente hacia abajo]. Esto es algo que puede soltarse en la línea y molestar al jugador. Eso se ve bien. Tienes esta. Apriete hacia arriba [Dan fija el potenciómetro a la placa de control apretando la cejuela]. Amarre esto en la cejuela y el tornillo de banco de silleta para sujetarlo mientras trabajamos y podemos empezar a soldar. Y vamos a empezar con lo que llamo un terreno de seguridad. En una placa de control de Telecaster, tomamos tierra a través de la parte posterior del potenciómetro y en realidad usamos la propia placa de control para realizar nuestra conexión a tierra, pero me gusta hacer una conexión a tierra de respaldo entre los dos recipientes. Proporciona algún soporte mecánico para los recipientes, por lo que incluso si esas tuercas se sueltan, no quieren girar.

Para ello, me gusta usar un cable de calibre un poco más pesado aproximadamente ese largo, empujar el paño hacia atrás y quitaremos el aislamiento. Vamos a soldarlo en el lateral de estas dos ollas. Me gusta usar un poco de alcohol desnaturalizado en un Q-tip solo para asegurarme de haber limpiado cualquier contaminante. Algunas de estas ollas se envían con una ligera capa de aceite o simplemente tienen algo de oxidación. Vamos a hacer un poco de presoldadura en el lateral del potenciómetro. Un lugar allí. Se puede ver que al disminuir el lado del potenciómetro se obtiene una adhesión muy agradable. Luego podemos traer el cable de tierra.

Lado uno. Pon nuestro segundo lado ahí. Bien y limpio. Sin necesidad de soldadura adicional, globs grandes, nada. Solo queremos juntas de soldadura bonitas y húmedas. Pasamos a poner el condensador de tonos en nuestras ollas. Me gusta usar algunos alicates y doblar con cuidado estos contactos. Nos da un poco más de espacio entre ellos para nuestro condensador y también un acceso más fácil para pasar cables a través de ellos. Y quiero averiguar cómo encajar este condensador de tonos. Así que tenemos que pasar de este terminal a la parte posterior del potenciómetro para conectar a tierra ese extremo del condensador. Este ataque, tenemos que curvarnos y golpear el terminal central de nuestro potenciómetro de tonos. Vamos a usar un poco de aislamiento. Corte la sección. Simplemente empuje el cable del paño. Así que solo tienes que empujarlo hacia atrás, sacar el cable, si tenemos cuidado, deberíamos poder alimentarlo en la lengüeta de nuestro condensador. Allí vamos. Esto va a funcionar maravillosamente. Ah, va a encajar perfectamente.

Voy a limpiar la parte trasera de este potenciómetro aquí mismo. Recorte el cable sobrante. Vamos a lanzar un poco de soldadura en la parte posterior del potenciómetro aquí, un poco en esta orejeta, y luego llegaremos aquí mismo a este extremo [Dan suelda el condensador en las orejetas del potenciómetro]. Queda bien. Muy bien. Tenemos nuestro condensador ahí. Sigamos adelante.

Estamos encantados de conectar el interruptor a los potenciómetros. Este es el cable principal que va desde nuestro interruptor hasta los dos controles. Por supuesto, puedes usar el cable tradicional cubierto de tela blanca y negra, pero hay algunos colores divertidos disponibles y es bueno añadir un poco de carácter y estilo a tu cableado. Puedes inspirarte mucho buscando fotos en línea. Hay muchas formas diferentes de enrutar los cables para lograr los mismos resultados esquemáticos. Tómate tu tiempo, mira algunas fotos si no lo has hecho antes. Todavía miro hacia atrás mi antiguo trabajo y busco formas de mejorarlo, hacer que parezca más agradable o hacerlo de manera más eficiente.

Debe tener la longitud adecuada entre nuestras orejetas. Así que eso está bien ahí mismo. Vuelva a colocar esta pieza de aislamiento en el centro. Por vía electrónica, esto no es necesario. Creo que es muy bonito. Me da carreras continuas muy limpias. Vamos a abordarlo y continuaremos. Aquí voy a cortar el aislamiento. Vamos a atar dos orejetas junto con este trozo de cable. Allí vamos. Ahora solo tenemos que pasar un cable de conexión a tierra por este lado desde estas dos orejetas hasta el lado del potenciómetro. Voy a limpiar ese lado del potenciómetro de nuevo. Buena conexión. Haga un cable negro para este. Aquí arriba. Conecte estos dos terminales. Allí vamos.

Y eso funcionará maravillosamente. Siempre debe asegurarse de dejar que la soldadura se enfríe completamente para que el cable no se mueva. Tienes dos tacos más para atar y luego lo cerraremos. Dulce. Así que lo tenemos todo soldado. Las cosas parecen limpias y tensas. Buenas juntas de soldadura para que sepamos que va a sonar bien. No puedo esperar a que esto se conecte. Antes de introducir esto en nuestro cuerpo, quiero hablar de otro elemento opcional que a algunas personas les gusta añadir y que es un condensador de derivación o treble bleed condensador. Un elemento que ocurre en un potenciómetro de volumen cuando lo baja es que también pierde la gama alta. Y a algunas personas les gusta conservarlo con el condensador de derivación. Simplemente suéldalo a través de estas dos orejetas para que sea muy fácil de añadir. Una cosa que podrías hacer es hacer un pequeño clip en la unidad de prueba para tu derivación triplicada.

Aquí tengo el condensador y la resistencia enganchados a algunas pinzas de cocodrilo pequeñas. Y para probar el tono más adelante, puedo engancharlo en el circuito y escuchar cómo suena. Sencilla. Esta es una elección personal sobre el tono que buscas y el estilo de juego. Decidí no añadirlo en el mío, pero podría volver a añadirlo más tarde.

Instalación del golpeador

El golpeador es el siguiente paso natural en la construcción de nuestro partscaster y es uno de mis pasos favoritos. Aquí es donde puedes decidir cómo vas a vestir tu guitarra. Se trata de expresión y estilo. Hay algunas consideraciones funcionales, pero muchas de ellas son el aspecto que quieres que tenga. Una de las principales razones por las que este es el punto ideal para traer el golpeador es que queremos asegurarnos de que encaja entre nuestro mástil que hemos instalado, el puente que hemos instalado y nuestra placa de control y tenemos esto cableado, pero aún no montado, pero todo se une en este momento y queremos comprobar la alineación. Es un punto divertido para traer también algunos mandos. Puede empezar a cambiar el aspecto de una guitarra. Este es un clásico golpeador blanco de tres capas, pero podríamos cambiarlo a algo como un negro de tres capas. Eso es genial.

Elige algunos pomos de estilo más antiguos. Dale un poco más de carácter, esos niños altos. Verde menta que también es un patrón de ocho orificios. Estos serían totalmente intercambiables. Haz algunas perillas rojas con el verde menta. Tal vez un poco demasiado de espíritu navideño. Vamos a subirlo. Perla blanca. Es un aspecto un poco más elegante. Un poco de tortuga para sacar el rojo de esos pomos. Este es un golpeador de baquelita en el que hice un trabajo de pintura personalizado. Le estaban recuperando más estilo 50s . Es bastante dulce. Hay muchas opciones y puede cambiar completamente el aspecto del instrumento simplemente cambiando un golpeador. Al echar un vistazo a estas, hay dos categorías principales de montaje de un golpeador en un golpeador estilo Telecaster.

Hay cinco y ocho agujeros. De lo que hablamos específicamente son los orificios alrededor del perímetro del golpeador que lo atornillan a la cara de la guitarra. Aquí tenemos cinco agujeros clásicos y esto es lo que vemos en términos de una configuración de ocho agujeros más moderna. Es bastante fácil cambiar entre los dos. Si va de un agujero de cinco a uno de ocho, tendremos que taladrar algunos agujeros de montaje adicionales. Si volvemos a un agujero de cinco, esos otros agujeros de montaje están cubiertos por el golpeador. Es un cambio muy fácil de hacer con unos pocos orificios para taladrar o unos cuantos orificios para cubrir. Por lo tanto, puede ver que ambos pickguards están montados para una mástil pastilla de cuello de un Single-Coil Telecaster tradicional. Es posible que estemos analizando muchas otras opciones de pastilla. Veamos las implicaciones en otros pickguards.

Podríamos echar un vistazo a todo, desde un golpeador de estilo Esquire sin pastilla de mástil, una tradicional Single-Coil o incluso algo como un Humbucker. El número de estos están disponibles comercialmente. Puede comprarlos enrutados previamente, pero hay algunas configuraciones para las que puede tener que hacer algunas modificaciones personalizadas. Aquí está el golpeador personalizado que hice para esta construcción para alojar esa pastilla Filter'Tron. Cogí un golpeador enrutado Single-Coil normal, I 3D imprimió una plantilla de enrutador e hizo modificaciones simples enrutadas para ese Filter'Tron. Modificaciones bastante sencillas para personalizarlo como lo necesite. Voy a traer este golpeador para que podamos ver el ajuste fino antes de empezar a taladrar. Se ha introducido el panel de control y aún no está montado. Es libre en su cavidad y nuestro golpeador también es libre de moverse. Estos son dos elementos móviles que queremos comprobar nuestra alineación y asegurarnos de que nos gusta cómo se sientan.

Una vez que lo tengamos en posición, me gusta cómo encaja, todo parece cuadrado, bajaremos la cinta adhesiva en la parte superior de la guitarra antes de empezar a marcar nuestros agujeros o taladrar cualquier agujero. Así que me gusta usar una cinta de baja adherencia más ancha. Baja adherencia para no arriesgarnos a dañar el acabado, pero me gusta tener una buena cobertura para que las cosas se mantengan en su lugar de forma segura. Me gusta cómo está sentado. Simplemente asegúrese de no cubrir ninguna de las posiciones de los orificios del tornillo, pero agregue cinta en cualquier otro lugar que pueda para sujetar las cosas de forma segura. Voy a mostrarle un par de opciones diferentes que puede utilizar en casa para marcar los orificios para el montaje de su golpeador. Una de las primeras opciones sería usar un lápiz extraíble de alto contraste. Algo como este lápiz blanco sobre un cuerpo negro hará que sea fácil de ver.

Otra opción sería usar algo como un punzón central o un punzón para marcar con mucho cuidado el acabado en el centro de cada uno de esos orificios. Voy a mostrarle una tercera opción que me gusta usar en mi banco y que es usar estos bits de tope de profundidad de una manera única. Al igual que antes, lo estamos ajustando al menos a la profundidad de nuestro tornillo y empujando el collar hacia atrás contra las mordazas del mandril. Así que fijamos el collarín de tope de profundidad. Cuando lo deslizo hacia abajo, tienen un extremo cónico y encaja perfectamente en la mayoría de las placas de control del golpeador avellanado. Me pongo la broca cuadrada al cuerpo y me agarro al collarín de tope de profundidad. Lo que voy a hacer es usar eso para autocentrar la broca y taladrar directamente en el cuerpo. Tire con cuidado hacia atrás y tenemos un bonito orificio centrado, la profundidad perfecta para nuestro tornillo.

La placa de control tiene los mismos orificios avellanados. Tenemos todos los agujeros perforados. Me quitaré esta cinta. Una consideración cuando hemos perforado nuevos orificios en el acabado es que podríamos obtener el astillamiento del acabado cuando conducimos ese tornillo a casa para montar la placa de control con el golpeador. Me gusta usar una broca de contrarrestar como esta para achaflanar ligeramente esos orificios para garantizar que no salgamos ninguna viruta. Esta tiene suficientes canales para que sea fácil girar a mano sin vibraciones. No es necesario utilizar el taladro. Haz que todos estos agujeros se hundan un poco para eliminar ese acabado. Allí vamos. Antes de enroscar el golpeador en el cuerpo de la guitarra, necesitamos montar la pastilla de mástil. Tenemos estos dos pickguards para mostrar las formas principales en las que se montan los pickups en el mástil de un Telecaster. Ambos están enrutados para Single-Coil tradicional, pero este está pretaladrado con los tornillos de montaje en el golpeador.

En este, la pastilla cuelga del propio golpeador y se controla la altura a través de esos dos tornillos. En este caso, no hay dos orificios perforados aquí. La pastilla se atornilla directamente a la base de la pastilla ruta de recogida. He pretaladrado la mina para montarla en la pastilla, que creo que es una forma fácil de ajustar esa altura. Tendrás un enfoque de montaje diferente según la pastilla que hayas elegido. Lo montaré en el golpeador y lo atornillaré. Este es el soporte del golpeador. Tenemos nuestro tornillo de montaje, pasa por el golpeador. Casi todas las camionetas tienen un muelle, un trozo de tubo de goma o, en algunos casos, un bloque de espuma desde la parte posterior para ayudar a empujar esa pastilla hacia arriba a medida que ajustamos la altura. Y montaré esta primera pata. La pierna es lo que llamamos la pequeña lengüeta en la parte trasera de la pastilla. Y luego haremos la segunda.

Casi todas las camionetas que se montan de esta manera, es un negocio difícil conseguir ese tornillo, el resorte, la pastilla, todas las líneas. Esos están roscados allí. Puedo mantener la pastilla baja por ahora y este golpeador se atornilla al cuerpo de la guitarra. La única punta ficticia puede ser pasar el cable del golpeador por el orificio de acceso. Poca paciencia, poco delicadeza, sentirás que se hunde ahí abajo. Se sienta maravillosamente. Así que volveremos a coger la cera de nuestras abejas, la parafina o la cera de los muebles porque vamos a encerar nuestros tornillos de montaje. Como esta es la primera vez que entran, queremos ser agradables y cuadrados con el cuerpo. Dado que perforamos el orificio piloto del tamaño adecuado, son fáciles. Así que así es.

El jack de salida

Nuestro siguiente paso es conectar e instalar nuestro jack de salida y hay dos formas principales de tener un jack de salida instalado en un cuerpo estilo Telecaster.

Está la copa de estilo vintage que siempre se suelta. Esas cosas son siempre problemáticas, así que intento evitarlas siempre que puedo. Son correctos en un instrumento histórico, pero cualquier instrumento más reciente o una máquina partscaster me encanta usar una placa electrosocket para jack. Esto se enrosca en el mismo orificio en el lateral del cuerpo para que se mantenga seguro y el jack de salida se mantenga seguro dentro de esa toma. Esta es la mejor forma de proceder si estás haciendo una construcción de partscaster.

Vamos a echar un vistazo a ese jack de salida y a cómo lo conectamos. Si miras de cerca aquí, tenemos la manga, que es nuestro suelo y la punta, que es nuestra conexión caliente. Normalmente tenemos los colores correspondientes. Nuestro cable negro es una conexión a tierra. Me gusta curvarla y engarzarla para cerrarla.

La razón principal por la que me gusta hacer esto es una zona de una guitarra que puede tener tensión o movimiento si esta jack se gira, lo que un enchufe electrosocket no debería, pero si lo hace alguna vez, quiero asegurarme de tener una conexión segura para que siempre tengamos una junta de soldadura sólida. Y yo también prepararé este cable caliente. Tire hacia atrás de la cubierta de tela, cree un pequeño bucle y enróllelo. Coge mi soldadora 60/40 y un hierro caliente y los soldaremos. Haré lo mismo en el hot lead. Aunque la soldadura se enfría, no queremos ningún movimiento. Retiro una buena tensión en el bucle que engarcé. Esos son seguros. Me gusta poner un par de fundas termorretráctiles aquí para mantener las cosas ordenadas y ordenadas. Es un look limpio. Así que vamos a instalar el enchufe en el lateral del cuerpo.

Tome nuestras dos derivaciones, páselas por el orificio del jack de salida y hacia arriba en el área del panel de control. Empuje el jack de electrosocket hacia abajo en forma cuadrada contra el cuerpo. Es bueno dedicar tiempo a alinear estos orificios de tornillos. No queremos rotar esto 90 grados y taladrar o atornillar en los bordes más superficiales del cuerpo. Vamos a tomar una broca de tope de profundidad para que coincida con nuestros tornillos de instalación. Estos se taladran en ángulo aquí. Enceraremos esas roscas, las introduciremos como hemos hecho con las demás [Dan aprieta los tornillos en la jack de salida con un destornillador]. Así que eso ya está aquí.

Cableado final

Podemos empezar a terminar el cableado de nuestra placa de control. Estamos en el tramo doméstico de nuestro cableado. Tenemos nuestra placa de control lista, tenemos todos nuestros cables enrutados, y vamos a unir esto para finalizar este paso.

Vale la pena señalar que queremos dejar un poco más de longitud en todos nuestros cables. Nos da la oportunidad de abrir esto en caso de que queramos echarle un vistazo, necesitemos hacer cualquier reparación o modificación en el futuro. Vamos a entrar en la soldadura. Una de las primeras cosas que me gusta hacer es unir los cables de tierra, empujarlos hacia atrás y vamos a soldarlos hacia atrás en una de las ollas. Ya hemos limpiado la parte posterior del potenciómetro y hemos soldado aquí antes para que esté estañado y listo para usar. Voy a tener estos cables estañados solo un poco. Luego los pegaremos en la parte posterior del potenciómetro. De nuevo, no quiere una junta de soldadura fría. Tienes que ser capaz de mantenerlo quieto mientras se enfría. Así que lo entendemos. Tenemos nuestro cable de salida aquí. Nos hemos tomado nuestro tiempo para hacer las cosas bien hasta ahora, así que no te apresures. Quiere buenas conexiones, quiere un cableado limpio. Parece que eso debería funcionar bien.

De acuerdo. Tenemos nuestros terrenos y nuestra salida conectada. Ahora voy a hacer el cableado final de los conductores calientes de nuestra pastilla. Esto es fundamental para asegurarse de que los lleva a los terminales correctos en el interruptor para la configuración de conmutación correcta. Así que tómese su tiempo, revise su esquema. No dude en buscar fotos de otras personas que hayan conectado el mismo resultado. Es bueno ver ejemplos de cómo van. Haga el cableado correcto y vuelva a comprobarlo. De acuerdo. Vamos a conectar nuestro cable caliente de pastilla de puente aquí.

Me gusta tomarme mi tiempo con cada junta de soldadura y asegurarme de que estoy muy contento con su aspecto. No tiene sentido apresurarse. Algunos recogedores tienen un cable recubierto de tela muy robusto de calibre 20 o 22 . Algunos recogedores, como este Filter Tron, tienen un cable un poco más delicado, así que manipúlelo en consecuencia. No queremos ir duro, romper nada o deshilachar nada. Si tiene cables que aún no han sido soldados, si puede ver las hebras de un cable trenzado, es bueno recortarlos previamente antes de intentar soldarlos a otra conexión. También deja un poco más de soldadura en el cable. Ayuda cuando hago una conexión a una de estas orejetas. Solo tienes que hacer una conexión más. Perfecto.

Vamos a meterlo aquí y ver cómo encaja. No se limite a bajar esta placa de control. Puede tomarse tiempo, empujar los cables hacia abajo, comprobar si hay tensión, tensión específica en cualquiera de las juntas o cables que quedan atrapados en el lateral de los recipientes. Eso podría ser algo clave que cuelga mientras bajamos esto contra el cuerpo. Me gusta mucho cómo encaja. Ponemos nuestros dos tornillos. Lo mismo que hemos estado haciendo, encerar esos hilos. Bien y cuadrado a la superficie y simplemente conduzca hacia adentro. Apriételo. Nuestro cableado está hecho.

Perillas y puntas de interruptor

Hablemos de los mandos y de los consejos. Esta es la selección final de componentes de nuestra compilación y puede afectar realmente al carácter y estilo de tu guitarra. He reducido mi selección del big bag que he traído, pero hay un número increíble de direcciones que puedes ir desde columpios vintage de equipos antiguos o tiendas usadas hasta nuevas producciones o reproducciones.

Hay algunas consideraciones con los mandos. Debes asegurarte de que se ajusten al diámetro del eje de tu potenciómetro de volumen y tono. La mayoría de las veces en una construcción estilo T, usamos ejes que son de cuarto de pulgada. Así que siempre que una perilla encaje en un eje de un cuarto de pulgada, todo va. Este es el set que me entusiasma mucho. Tiene mucho más de ese ambiente 50s . Me recuerda algo que TK Smith podría hacer. Se adapta a la energía de esto. Así que una vez que haya seleccionado sus mandos, podríamos ver algunos consejos de cambio. Hay los dos clásicos top hat y los botones de barril que se ven en muchas constituciones de guardabarros. Ambos son geniales, pero hay otros pomos de estilo vintage que puedes encontrar. Estos son los carteles de dos dólares que recogí a lo largo de los años. Consíguelo allí y podrá ver cómo se ven.

Para esa punta de interruptor, solo quieres un ajuste ceñido. Debe poder retirarlo si tiene que hacer alguna reparación o cambiar el interruptor para no querer pegarlo. Creo que esta es mi última selección, estos 50s botones de aire vintage. La punta del interruptor del signo de dólar. Creo que esto realmente une el look. Así que vamos a instalarlos. Para alinear esos indicadores donde quiera, giro mis mandos hasta 10. A continuación, puede colocar el indicador donde lo desee cuando haya subido todo el volumen. Tengo un pequeño consejo sobre cómo ajustar la altura en estos mandos para que no funcionen en la placa de control. Ese roce puede ser simplemente un sonido molesto o pueden atascarse. Cojo una selección. Puedes elegir el grosor que quieras. Y tomas la decisión con la perilla aún suelta y la colocas debajo de la perilla.

Y esto nos da un pequeño y sencillo medidor de altura para obtener algo de espacio libre y esto nos permite ajustar ambos mandos a exactamente la misma altura. Solo un bonito toque visual. Y entraremos aquí. Apriete suavemente los tornillos de fijación. No hay necesidad de apretarlos. No queremos eliminarlos. Bloqueado en posición. Enfriado. Este es un momento bastante increíble. Tenemos nuestra guitarra completa. Hemos hecho todas nuestras selecciones de componentes. Tenemos un mástil que se siente genial y un cuerpo que me encanta y estamos listos para pasar al modo de configuración.

Limpieza del pulido y el diapasón

Este es el momento ideal para tomarte un momento para conseguir que el diapasón y las pechugas estén en una forma preciosa. Una de las primeras cosas que haremos es un pulido ligero en los trastes. Una forma rápida de hacerlo es usar el protector del diapasón que rodea el traste para proteger la madera mientras uso papeles pulidores para darles un brillo rápido.

Solo vamos a darles un toque ligero. Ahora vamos a coger un poco de aceite de acabado de diapasón y acondicionar este nuevo palisandro. Si se trata de un diapasón más antiguo, puede haber algo de suciedad en los dedos que limpiar si lo desea. Si es un nuevo diapasón, es posible que aún no se haya engrasado. Es bueno refrescarse. Consigue ese exceso de ahí. Limpie junto a cada traste para que no tengamos aceite en los dedos más tarde. Tiene un aspecto hermoso. Es hora de coger tu paquete de cuerdas favorito.

Alineación final

Vamos a encadenar la E baja y la E alta y eso nos da una oportunidad final para comprobar la alineación. Estoy contento con dónde está. Abrocharé estos tornillos de mástil. Antes de poner todas las cuerdas, hay que tener en cuenta. Tengo un mástil de estilo vintage donde la cejuela de ajuste de la varilla de alma cercha está en el talón del cuello mástil.

Mi golpeador está en el camino. Así que voy a aflojar las cuerdas un poco, sacar eso de mi camino antes de encadenar, sabiendo que tendremos que ajustar esa cejuela de la varilla de la alma en esta primera configuración. De acuerdo. Hemos retirado el golpeador. Vamos a poner el resto de las cuerdas. Con las cuerdas puestas, este es el momento ideal para instalar nuestra guía de cuerdas.

La guía de cuerdas

Una guía de cuerdas es una pieza de metal que tira hacia abajo normalmente de la cuerda alta E, B, a veces también de la cuerda G. Se atornillan a la cara de la pala de la cabeza y tiran de esas cuerdas para ofrecer una tensión equilibrada a través de la cejuela. Con esas cuerdas, usaría un punzón para marcar dónde queremos perforar. Me gusta colocarlo casi en línea con el poste de cuerda A. Vuelva a establecer un bit de parada de profundidad.

Este es otro excelente lugar para usar un bit de avellanado. Achaflanando ligeramente ese orificio. Vuelva a encerar las roscas del tornillo. Con esta guía de cuerdas en particular, no vamos a llevar ese tornillo hasta la cara de la pala. Este flota con las cuerdas para darnos una tensión equilibrada en todas ellas. Así que todos estamos afinados y tensos. Ahora vamos a empezar la configuración.

Configuración

Hay cuatro pasos y son los mismos cuatro cada vez.

1. Comprobamos el alivio
2. Compruebe la acción en la cejuela
3. Compruebe la acción en el 12o traste
4. Establecer entonación

Compruebe el alivio

Vamos a comprobar el alivio. Me gusta usar un calibre de curvatura del mástil. Se sienta en el primer traste y en el 12o traste y mide mi alivio en el quinto. Por lo tanto, hay una amplia gama de opiniones sobre el entorno de alivio perfecto y depende principalmente de las preferencias del jugador.

Es la sensación que estás buscando, el calibre de cuerda que estás usando y el estilo de la música que tocas. Pero normalmente estamos en cualquier lugar entre un diapasón perfectamente plano de cero a milésimas de alivio hasta el extremo superior, tal vez 10 o 12 milésimas. Me gusta verlo en el centro de la gama. En algún lugar de la gama de cuatro a seis cuartos hay un bonito mástil plano para mi estilo de juego. Y si miro de cerca aquí, estamos a solo nueve milésimas de milla. Eso es un poco más de alivio de lo que me gustaría tener. Así que voy a apretar la cejuela de la varilla de almacercha para enderezar este mástil un poco. Un poco cada vez y volveremos a comprobar nuestro alivio. Me encanta. Estamos sentados a cinco milésimas. En este punto de la configuración, probablemente sea un buen lugar para detenerse.

Queremos que este mástil averigüe dónde se asienta. Durante los próximos días, seguirá cambiando, así que ahora tenemos un buen punto dulce, sabemos que es posible que tengamos que hacer ajustes finales a medida que esta guitarra se asienta.

Compruebe la acción en la cejuela

Nuestro siguiente paso en el proceso es comprobar la acción en la cejuela. Puede utilizar un indicador de acción de cadena que tenga milésimas de pulgada. Puede obtenerlos en la métrica. También puede utilizar los indicadores de palpador. Mi forma preferida en el proceso al que me he adaptado es usar un Digital Nut Slotting Gauge que uso para medir tanto la acción en la cejuela como la acción en el 12o traste. Y también verá que estoy haciendo algo que podría considerarse poco convencional. Tomo algunas de estas medidas con una guitarra acostada, no en la posición de tocar. Me permite utilizar este indicador digital de la forma que funciona para mi proceso.

Si vas a usar algo como un medidor de acción de cuerda, es una buena práctica hacerlo en la posición de juego. Las cosas cambian en función de cómo las mantenga. Esa es la mejor práctica cuando se utilizan galgas de espesores o galgas de acción de cadena. Este es un proceso al que me he adaptado y funciona muy bien para mí. Tomemos esas mediciones para ver por dónde empezamos. Lo ponemos a cero con la cuerda en una posición neutra. Luego, tomo y presiono suavemente hacia abajo a cada lado del indicador y me dice cuántas milésimas de pulgada hay entre la parte inferior de la cuerda y la parte superior del traste. Eso es lo que llamamos la acción en la cejuela. Y repasaré cada cadena y escribiré esto. Así que empezamos ahora mismo a las 32 milésimas. Eso es muy alto y lo bajaremos, pero ahora mismo, solo documéntelo. No haga ningún cambio.

Este punto, ninguno de estos números significa nada específico. Ni siquiera hemos hecho un entorno brusco de nuestra acción. Estamos documentando dónde estamos para poder ver cómo cambian las cosas.

Compruebe la acción en el 12o traste

Ahora estamos aquí en el 12o traste para comprobar la acción en el 12o traste. Vamos a pasar por las cadenas, comprueba dónde estamos. Haré un ajuste esta vez mientras nos avecinamos en nuestra acción. La forma en que utilizo el indicador de acción de la cejuela en el 12o traste es presionando la cuerda contra el 12o traste, pongo a cero el indicador y ahora tengo una lectura directa de la altura de mi cuerda. A continuación, en el puente, estoy ajustando la altura de la silleta y viendo el cambio en mi acción en tiempo real. Así que voy a pasar probablemente de 66 a 68 milésimas de milla en este bajo E para la primera pasada. Pasar a la cadena A y ponerla en cero.

Empezamos en 50. Quiero mencionar esto. Así que probablemente estamos en 64. Esto es aproximadamente lo mismo que hace con la galgas de radios. Solo estoy usando el medidor de acción de la cejuela para tomar esa medición. Hay muchas otras formas, entre ellas, usar un indicador de acción de cadena para establecer la acción en el 12o traste y podría seguir su método preferido. Acabamos de hacer nuestro primer gran ajuste de nuestra acción en el 12o traste y eso podría cambiar el ajuste de la cadena. Esto es muy importante que lo tengas ajustado al tono que juegas porque afecta a la tensión que hay en el mástil y a cuál es ese ajuste de alivio. Volvemos al campo. Incline la guitarra hacia arriba, compruebe el alivio. Una vez más, estaré muy contento si esto está aquí, unas cinco milésimas de pulgada. Eso es perfecto. Así que no habrá ningún otro cambio importante en el alivio.

Afloje las cuerdas, vuelva a colocar y asegure este golpeador. Ahora estamos listos para volver a la cejuela para hacer nuestra acción en la cejuela. Esta vez vamos a coger la cejuela, ajustarla correctamente. Dado que voy a limar parte de la cejuela de hueso, me gusta colocar un poco de cinta adhesiva baja sobre el diapasón de palisandro. Además, solo en una rara oportunidad de que volcara la lima de cejuela demasiado hacia la pala, coloqué un trozo adicional de cinta en el otro lado de la cejuela. Las herramientas principales que queremos utilizar son un conjunto de limas de cejuela que corresponden al calibre de cadena que utiliza. Observe cuántas milésimas de pulgada cada cadena es y asegúrese de tener el archivo correspondiente. Aquí hay una serie de ajustes aceptables para la acción en la cejuela.

Un buen rango para observar su acción en la cejuela es aproximadamente 20 milésimas de pulgada entre la parte superior del traste y la parte inferior de la cadena en la E baja hasta aproximadamente 10 a 12 milésimas de pulgada en la E alta. Así que veamos las mediciones. Presione suavemente hacia abajo a cada lado de la cuerda sobre el primer traste. Estamos en 32 milésimas de milla. Me gustaría que estuviera mucho más cerca de 20. Quizás en ese rango de 20, 22 milésimas de pulgada. Es nuestra E baja, así que tomamos la lima de cejuela correcta. Tiro del cordón ligeramente hacia arriba para sacarlo de la ranura de la cejuela y sacarlo del camino. Cuando limamos ranuras para la cejuela, queremos inclinar la lima hacia la pala. Nos gustaría coincidir aproximadamente con el ángulo de rotura de la cuerda. Voy a darle un poco de propina y coger un archivo. Queremos ir muy fácil. Nuevos archivos como este corte rápido. También podría haber pegamento o residuos que nos estén dando una gran acción de la cejuela. Así que haz un pase muy ligero y empieza a comprobar el impacto. Bajamos alrededor de milésimas de pulgada, así que sé que puedo ser un poco más agresivo.

Me gusta dónde está sentada esa E baja ahora. Voy a repetir el mismo proceso para cada una de las cuerdas a través del diapasón. Usando la lima de cejuela correspondiente correcta, trabajando con cuidado hasta mi número objetivo y documentando esas especificaciones en mi cuaderno. Así que tengo la acción en la cejuela justo donde me gusta. Ahora estamos listos para volver al 12o traste. Así que volvemos a tener algunas de estas más altas y otras más bajas de lo que me gusta tener. Así que ahora volveré y haré algunos ajustes fáciles para que se marque donde me gusta. De acuerdo. Tenemos el juego de alivio, tenemos nuestra acción en la cejuela y tenemos nuestra acción en el 12o traste. La entonación es el ajuste final.

Establecer entonación

Lo hago en la posición de juego estándar, como todos nosotros, y comparamos la nota abierta con el 12o traste. ¿Recuerdas antes cómo usamos ese Saddlematic para aproximarnos a donde queríamos esos sillines? Estamos casi muertos.

Estamos unos centavos apuntando a esa G para poder hablar sobre cómo hacer ese ajuste rápido. Si la nota de fret en el 12o traste es afilada, tenemos que alargar el cordel y mover la silleta hacia atrás. Si nuestra nota de frunce en el 12o traste es plana, tenemos que acortar la longitud de la cuerda y mover la silleta hacia delante. Tenemos que devolver la silleta G solo un pelo. Este es un pequeño ajuste. No voy a aflojar la cuerda para hacerlo. Volvemos de la silleta. Para hacer que la cuerda sea un poco más larga más allá del 12o traste, vamos en el sentido de las agujas del reloj y la silleta vuelve a ser solo un pelo.

Estamos muertos.

Altura de la pastilla

Así que el ajuste final del que vamos a hablar es la altura de la pastilla. Y de nuevo, hay mucha variación y preferencia personal aquí. Demasiado bajo y casi no tendrá salida. Si sube demasiado con las camionetas, el poste magnético puede interferir con las cuerdas y causar problemas de entonación o sonidos desafinados. Sugiero comenzar con la altura de pastilla recomendada por el fabricante. Por lo general, es un buen término medio. Conecte el conector a su amplificador favorito y ajústelo al gusto. Hay un par de formas en las que podemos medir la altura de nuestra pastilla. Podríamos usar un indicador de acción de cadena. Es fácil colocarlo encima de la pastilla y medir esa altura desde la parte superior de la pastilla hasta la parte inferior de la cadena. Una regla de precisión también funciona muy bien. Lo más frecuente es medirlo en 64ths pulgadas. Haré algunos ajustes como punto de partida.

Sube este lado un poco y el problema también subimos un poco más y lo usaremos como punto de partida. También voy a hacer un ajuste rápido en mi pastilla de puente. Este es un lugar seguro para tocar con ajustes tonales en las guitarras. Sin cambiar ni siquiera las tomas, el ajuste de la altura de la pastilla puede cambiar esa respuesta y ese tono. ¡Vaya! Lo tenemos. Esta partscaster está marcada. Me encanta cómo se siente. Estoy deseando conectarlo y escuchar cómo suena. Esta guitarra está lista para el rock.

Dan Erlewine: Hola, Dan, espera de mí.

Dan Petrzelka: Oh, Dan.

Dan Erlewine: Bienvenido a StewMac.

Dan Petrzelka: Oh, hombre. Gracias por tenerme.

Dan Erlewine: He oído hablar de lo que está pasando aquí abajo. Estás armando una máquina partscaster.

Dan Petrzelka: Sí. Hemos estado reuniendo esto, mostrando a todos cómo se hace.

Dan Erlewine: Me encanta.

Dan Petrzelka: Ha sido muy divertido. ¿Quieres que lo tire al banco? ¿Lo echas un vistazo?

Dan Erlewine: Sí. Para eso los traje.

Dan Petrzelka: Obtenga la inspección adecuada aquí.

Dan Erlewine: ¡Guau!

Dan Petrzelka: Encontramos algunas piezas en el almacén y trajimos algunas piezas de casa.

Dan Erlewine: ¿Qué son?

Dan Petrzelka: Algunos botones vintage. Estilo poco diferente.

Dan Erlewine: ¿De qué habrían salido?

Dan Petrzelka: No lo sé. Creo que quizás una vieja radio.

Dan Erlewine: Gosh. Eso es increíble.

Dan Petrzelka: Señales de dólar, lo cambiaron.

Dan Erlewine: Quiero oír eso. Televisor Jones con pastilla Tele.

Dan Petrzelka: Sí. Eric Daw lo enrolló. Hace algunas recogidas de heridas personalizadas. Eso debería sonar increíble.

Dan Erlewine: Tengo dos de ellos en una guitarra que construí y me encanta.

Dan Petrzelka: Esos Filter Trons son bastante geniales. ¿Deberíamos conector, probarlo?

Dan Erlewine: Me encantaría escucharlo.

Dan Petrzelka: Aún no lo he oído. Esta es la primera vez que lo he conectado. Creo que deberíamos pasar y asegurarnos de que el cableado sea correcto. Lancé un selector de 4 posiciones en él para que tuviéramos una pastilla de puente.

[Dan reproduce música lenta en su partscaster]

Dan Erlewine: ¡Guau!

Dan Petrzelka: Está esa pastilla de puente. Eso se levantará y se pondrá en marcha. Ambas recogidas en paralelo, como lo haría un Tele clásico.

[Dan reproduce música lenta en su partscaster]

La pastilla para mástil cuello. Este es el filtro tron.

[Dan reproduce música lenta en su partscaster]

Dan Erlewine: Hola.

Dan Petrzelka: Y luego se ponen ambos en serie para algo un poco más caliente. Te da un poco más de empuje.

[Dan reproduce música lenta en su partscaster]

Dan Erlewine: Es increíble.

Dan Petrzelka: Es un sonido genial.

Dan Erlewine: Eso es increíble, Dan. La guitarra que estás tocando y te alegra que hayas demostrado a todo el público lo divertida y buena que puede ser una guitarra cuando construyes una máquina partscaster.

Dan Petrzelka: Es una forma muy divertida de construir tu guitarra ideal o simplemente experimentar con algo nuevo. Gracias por pasar por aquí para verlo.

Dan Erlewine: Ya sabes que quería y pasaba el rato, pero tengo 10 trabajos de miedo que tengo que hacer esta tarde. Así que mejor me muevo.

Dan Petrzelka: Es bastante salvaje que Dan Erlewine pase a ver mi construcción de máquina partscaster. Esperamos que pueda ver que hay muchas posibilidades y que haya encontrado algo de inspiración en todo este proceso. Este es el televisor de ensueño que he construido para mí. Sal ahí fuera y averigua qué quieres construir. Encuentra inspiración, encuentra algunas partes, colócalas juntas. Las opciones son ilimitadas y también puede seguir mejorando y modificando su máquina de partscaster. De hecho, creo que vi a un bigsby aquí en algún lugar. Eso parece dulce. Tengo que volver al trabajo.

 

Daniel Petrzelka

Creador de guitarras y tecnología