Cómo crear un kit de guitarra Cigar Box
Si eres un constructor principiante, ¡bienvenido al edificio de guitarras! El kit de guitarra Cigar Box es una excelente forma de empezar. Con herramientas básicas, creará un instrumento del que se sentirá realmente orgulloso. Aprenderás a construir el cuerpo, a conectar el mástil y a cablear los componentes electrónicos. Después de construirlo, te mostraremos cómo configurarlo para que juegue perfectamente.
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Herramientas y suministros recomendados
HERRAMIENTASHerramienta de nivelación de Fret (n.o 4642 o n.o 0862) Bloque de lijado (n.o 3701) Lima mediana de 3 cantonera u otra lima de coronación de trastes Taladro de mano eléctrico Destornilladores: cabeza Phillips #1 y #2 Brocas: 1/16", 5/64", 3/32", 5/16", 1/4" Broca avellanadora Limas de ranurado de cejuela: 0,035", 0,042" y 0,046" de ancho Opcional:Abrazaderas, 2 a 6 |
SUMINISTROSPapel de lija: 120, 220, 320, 400, 600 granos Almohadilla ligera Scotch-Brite Marcador permanente azul Paño de tachuela SUMINISTROS DE ACABADOHay muchos acabados y métodos de aplicación para elegir. Confiamos en las lacas de guitarra ColorTone Aerosol porque son fáciles de usar y obtendrá un hermoso acabado de nitrocelulosa sin invertir en equipos de pulverización. Lacas de guitarra ColorTone Aerosol: Sellador de laca de fondo (1 lata) Color laca (1 lata, opcional) laca transparente (2 a 3 latas) |
Primeros pasos
La guitarra de cigarro es una forma divertida de incorporar nuevos sonidos y estilos en tu interpretación. Tradicionalmente un instrumento eléctrico casero resistente y listo, ahora jugadores de todos los géneros han estado adoptando su aspecto y sonido únicos. Si quieres empezar a jugar a la diapositiva, ¡este es el instrumento perfecto para ti!
¡Y esta es una construcción muy simple y única! No necesitas herramientas de producción para construir el cuerpo o el mástil: nos hemos encargado de todas las partes complicadas. El kit está hecho para el pequeño fabricante con un presupuesto de herramientas modesto. Probablemente ya tengas la mayor parte de lo que necesitarás para construir esta guitarra.
Primeros pasos
Te recomendamos encarecidamente que leas todo este libro antes de empezar a crear tu kit. Comprender los pasos posteriores ahora le será útil a medida que comience a construir. Aquí tienes un resumen del proceso de construcción con el que debes familiarizarte antes de sumergirte:
1. Preparación del mástil
2. Construir el cuerpo
3. Pruebe el ajuste de los herrajes
4. Acabado
5. Instalación y configuración finales
Construcción en seco
A medida que construyas, puedes aplicar el acabado en diferentes etapas dependiendo del método de construcción que elijas. Para esta construcción recomendamos "edificio seco" (o ajuste de prueba) todas las piezas antes de pintar. Esta es una buena práctica para asegurarse de que todas las piezas, los herrajes y los componentes electrónicos se ajustan correctamente y se colocan exactamente donde usted desea. Es más fácil realizar ajustes y corregir cualquier error antes de pintar el cuerpo sin sorpresas no deseadas cuando hayas terminado.
Consejos para construir:
1. Las maderas pueden ser muy frágiles, así que tenga cuidado. Perfore siempre los orificios piloto para evitar que la madera se rompa. Apriete siempre a mano los tornillos para evitar que se pelen. Un poco de paciencia es muy importante.
2. Marque todos sus orificios con precisión con un rotulador o un lápiz mecánico.
3. Elija una broca que sea más pequeña que el tornillo que está utilizando para asegurarse de que el tornillo se sujete firmemente en la madera.
4. Utilice siempre un tope de profundidad o un trozo de cinta en la broca para marcar la profundidad con la que perforar los orificios. ¡Es fácil navegar demasiado lejos!
5. Para tornillos muy pequeños, como tornillos de clavijero, encere las roscas antes de la instalación para evitar que se rompan las cabezas.
6. Si utiliza pegamento en algún paso, aplíquelo siempre en una capa fina. Retire el pegamento que se haya apretado tal como aparece con un paño húmedo.
7. Utilice masillas de madera de desecho en ambos lados de las mordazas de la abrazadera para evitar que las abrazaderas abollen la madera.
8. ¡Pruebe siempre con los desechos! El tiempo de secado del acabado y el pegamento puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad del lugar donde se encuentre.
Humedad
Aunque probablemente estés entusiasmado por empezar, debes dedicar un poco de tiempo a adaptar tu kit. La madera puede ser extremadamente sensible a los cambios de humedad y temperatura. El entorno ideal del edificio es de 70 a 80° grados Fahrenheit (21 a 26° grados Celsius), con una humedad relativa controlada del 45 a 50 %. Las maderas de su kit deben colocarse y dejarse aclimatar en su espacio durante al menos unos días antes de comenzar su construcción. Voltee la madera diariamente para neutralizar la deformación excesiva.
Dependiendo de su ubicación y de la estación, es posible que necesite humidificar o deshumidificar su tienda para mantener la humedad relativa deseada. Le recomendamos que compre un termómetro/higrómetro de buena calidad para controlar el clima de su tienda. Los cambios radicales en la humedad, especialmente durante los cambios de estación, pueden causar deformación, división y otras complicaciones graves. Si no puedes controlar la humedad relativa de tu tienda, no recomendamos fabricar la guitarra durante la transición de las estaciones secas a húmedas, o viceversa.
Vas a poner mucho amor en esta construcción, y prestar atención a las condiciones climáticas mientras lo haces vale la pena.
Seguridad
Utilice siempre protección ocular y guantes cuando trabaje con pegamentos y productos químicos. Lea las etiquetas de los productos que está utilizando y realice varios análisis en seco para asegurarse de que se siente cómodo con cada paso.
Compruebe sus piezas
Desembale su kit y familiarícese con las piezas comparándolas con la lista incluida. Inspeccione si hay defectos o piezas faltantes. Tome nota de las piezas que le faltan y háganoslo saber lo antes posible; lo solucionaremos.
Póngase en contacto con nosotros
Le deseamos lo mejor en su diseño. Si te atascas o tienes alguna pregunta, ¡estamos aquí para ayudarte! Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con: service@stewmac.com
Preparación del mástil
Los trastes vienen instalados, pero necesitarán un poco de atención debido a los cambios de temperatura y humedad durante la fabricación y el envío. Los cambios estacionales pueden causar trastos irregulares y extremos afilados. Esto es perfectamente normal y muy común en todas las guitarras. Estos pasos te ayudarán a prepararlos para jugar.
Entender el traste cero
Esta guitarra de cigarro utiliza un traste cero, ubicado más cerca de la cejuela y la pala. El canal cero establece la altura de las cadenas y la cejuela establece el espaciado de cuerdas. El traste cero es intencionalmente más alto que todos los demás trastes, no lo lije al nivelar ni lo utilice al medir el alivio del mástil.
Asentar los trastes
Utilice un martillo para trastes para asegurarse de que todas las patas estén bien asentadas. Cuanto más uniformes sean tus cubiertas de trastes, menos nivelación habrá que realizar más adelante. Asentar los trastes en este punto también le ayudará a enderezar con mayor precisión el mástil cuando utilice una regla.
Con el mango del martillo en paralelo a los trastes, comience por un extremo de un traste y atraviese el martillo con unos ligeros golpecitos que están en ángulo recto con respecto a la cara del martillo. Tenga cuidado de no utilizar el borde de la cabeza del martillo, ya que puede provocar una curvatura en el traste, lo que dificulta el asentamiento correcto.
La idea es utilizar grifos ligeros, lo suficiente para asentar los trastes a ras del diapasón. Golpear demasiado fuerte puede hacer que el traste se retuerza ligeramente, lo que puede hacer que las puntas se abran y sea difícil volver a asentarse. Con una mano pesada, también se puede dañar el diapasón empujando el traste hacia abajo.
Después de asentar los trastes con el martillo, compruebe si hay puntos altos en los trastes, una regla corta o un Fret Rocker funciona bien para esto. Abarcando tres trastes a la vez, baja por el mástil. Si la herramienta se balancea, tiene un gran traste. Nivela cualquier frita alta que encuentres con un archivo o Fret Kisser. Cuidar de estos puntos altos ahora evitará que su herramienta de nivelación cuelgue de ellos al lijar y le dará un trabajo de nivelación más uniforme en general.
Debido a la expansión y contracción natural de la madera sin terminar, es normal que los extremos de las virutas sean un poco afilados. Esto forma parte del mantenimiento rutinario de los instrumentos con frén. Pase los dedos ligeramente a lo largo del borde del diapasón y sienta las puntas afiladas. Si los extremos de la trasvase se sienten afilados donde se encuentran con el borde del diapasón, lije suavemente con papel de lija de grano 320 con movimientos largos a lo largo del mástil. Tenga cuidado de no cambiar el bisel de los trastes en el proceso.
Enderece el mástil
Utilice la llave Allen 4mm incluida para ajustar la alma. Con una regla en las trastes, ajuste el alma hasta que la regla toque todas las partes superiores del traste sin balancearse.
Gire la alma cejuela de la cercha en sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde el extremo de la cabeza de la pala) para aflojar la alma de la cercha, permitiendo que el mástil se doble hacia arriba. Ve un cuarto de vuelta cada vez y espera a que el mástil reaccione. Al girarlo hacia la derecha, se aprieta la barra y se tira del mástil hacia atrás.
Para obtener más información , consulte nuestro artículo Secretos comerciales Descripción del ajuste de la alma de la guitarra.
Tenga en cuenta de nuevo que el traste cero es ligeramente más alto que el resto. Al comprobar el mástil con una regla, mire el mástil desde el primer traste encendido, manteniéndose alejado del traste cero para obtener una lectura precisa.
Nivelar los trastes
Las guitarras Cigar Box se pueden configurar para tocar de dos maneras: con una acción alta para tocar con un tobogán o con una acción más baja para tocar con los dedos en el diapasón: es tu elección. Esta sección le mostrará cómo nivelar los trastes para tocar como una guitarra tradicional.
Si estás pensando tocar la guitarra de tu caja de puros solo con un tobogán, puedes saltarte los pasos de nivel y coronación y pasar directamente al pulido.
Coloree la longitud de las partes superiores del traste con un rotulador azul permanente para prepararlas para la nivelación. La tinta marcadora mostrará tu progreso: los trastes están nivelados cuando el lijado ha eliminado parte del azul en todas las partes superiores de los trastes.
La forma más sencilla de nivelar los trastes es utilizando un bloque plano firme envuelto en papel de lija de grano 320. Hay una variedad de herramientas de nivelación que puede utilizar, como archivos y haces. Elija la que le resulte más cómoda.
No nivele el traste cero. El diapasón es plano, no hay radios de los que preocuparse por la nivelación. Nivele los trastes con movimientos largos por el diapasón, trabajando de un extremo al otro. Trabaje lentamente y controle cada pocos golpes para controlar su progreso. Los trastes están nivelados cuando se retira la tinta azul de los tapones de los trastes. El objetivo es eliminar la menor cantidad de material posible mientras se logra un diapasón completamente nivelado.
Coronar los trastes
La nivelación dejará la parte superior plana en los trastes, que ahora redondearás o "corona". Proteja su diapasón del archivo con cinta adhesiva. Deje solo las fajas expuestas y vuelva a aplicar el marcador azul a lo largo de las partes superiores de las fajas.
Utilice una lima de corona de trastes para eliminar los bordes duros creados mediante la nivelación y restaurar su forma redondeada. Lima los lados de los trastes con un movimiento de redondeo hasta que todo lo que quede de la parte superior sea una línea plana muy fina a lo largo del centro del traste. No elimine esta línea por completo, ya que archivar las cubiertas de las trastes deshacería su nivelación. Esta línea se pulirá al pulir.
Para obtener más información , consulta nuestro vídeo Secretos comerciales Cómo elegir el archivo de coronación de traste.
Pulir los trastes
Para eliminar las marcas de la lima, pula los trastes con papel de lija de grano 400 envuelto en un bloque de espuma y corre hacia arriba y hacia abajo por toda la longitud del diapasón. Repita con papel de lija de grano 600. Redondear el borde del bloque facilitará el pulido. Para obtener un brillo más alto, hay varias opciones diferentes, como Scotch-Brite, papeles de pulido 3M o almohadillas Micro-Mesh. Cuando termine, retire la cinta.
Construir el cuerpo
Realizará una "construcción en seco" donde taladrará todos los orificios piloto y se ajustará a todos los herrajes antes de terminar. Consulte la sección "Consejos de construcción" para obtener información útil sobre cómo taladrar orificios piloto.
Marque los tornillos de fijación del bloque
El bloque de mástil y cola se fijará al cuerpo con dos tornillos cada uno. Dos de estos tornillos también funcionarán como botones de correa, dos son tornillos de fijación de bloque #6 x 1".
Con la espalda colocada temporalmente sobre el cuerpo, determine la ubicación de los orificios, centrados aproximadamente 1-1/8" de adelante hacia atrás y colóquelos aproximadamente a 9/16" del borde del cuerpo como se indica en el diagrama.
Instalación del bloque de cola y mástil
Alinee los bloqueos de mástil y cola dentro del cuerpo. El bloque de la cola ya tiene el orificio del jack perforado en él. Asegúrese de alinear ese orificio con el orificio del cuerpo. Asegúrese también de alinear la cavidad del mástil en el cuerpo con la cavidad del mástil en el mástil bloque del cuello. Si el mástil bloque del cuello no está alineado, dificultará la instalación del mástil. Utilice cinta adhesiva para fijar los bloques en su lugar durante la perforación.
Taladre los cuatro orificios piloto marcados a través del cuerpo y el bloque de mástil y cola. Para los orificios de los botones de la correa, utilice una broca de 5/64"; para los tornillos de fijación del bloque, utilice una broca de 3/32".
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Opción: también puede pegar los bloqueos y el mástil al cuerpo como si fuera un set de cuello mástil o una guitarra acústica. El pegado hará una conexión más sólida, pero requerirá más herramientas y tiempo. Si va a usar pegamento, debe pintar el cuerpo y el mástil antes de construir el cuerpo; no se pueden desmontar después del pegado. Para pegar los bloques, añada una fina capa de pegamento a cada bloque y fíjelos en el cuerpo en los lugares descritos anteriormente. Utilice una abrazadera acolchada o calabozos de madera de desecho en ambos lados de las mordazas de la abrazadera para evitar que abollen la madera.
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Después de perforar los orificios piloto, instale primero los botones de la correa, las arandelas y los tornillos incluidos con un destornillador #2 .
A continuación, para los dos tornillos de fijación de bloque restantes, utilice una broca avellanadora de 1/4" y avellane las dos ubicaciones de orificios restantes. El avellanado permite la separación de la cabeza del tornillo cuando se aprieta sin dividir la madera. Instale los tornillos con un destornillador #2 .
Ajuste el mástil
Inserte el mástil en el cuerpo, boca abajo. Asiéntela plana contra la parte inferior de la parte superior y a través de la cavidad del mástil hasta el talón del mástil en el bloque trasero.
Con el cuello firmemente mástil presionado hacia la parte inferior del cuerpo (a través del bloque de cola) y el bloque de mástil refuerzo del cuello firmemente reforzado hacia la parte superior del cuerpo (a través del mástil bloque de cuello), marque las ubicaciones de los 4 orificios pretaladrados en la parte posterior del cuello mástil.
Retire el mástil y perfore los orificios con una broca de 5/64" con una profundidad de 3/8". Un bloque de 1/2" de chatarra de madera debajo del cuello mástil ayudará a mantener el mástil nivel del cuello durante la perforación.
Vuelva a instalar el mástil y añada el bloque de mástil refuerzo del cuello. Fije los tornillos con un destornillador #2 . Vaya lentamente y asegúrese de que los orificios estén alineados.
Instalación del soporte en L
Utilizando el soporte en L como guía, marque las ubicaciones de los tornillos en el bloque de mástil refuerzo del cuello y en el mástil bloque del cuello. Taladre los dos orificios piloto de 1/4" de profundidad con una broca de 5/64" utilizando un trozo de cinta o un tope de profundidad. Instale el soporte en L que une la parte posterior del mástil y el lateral del cuerpo.
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Opción: Si se pega el mástil, extienda una fina capa de pegamento en el cuello mástil debajo de la cavidad de la pastilla, coloque el mástil en el cuerpo y fíjelo en su lugar. Utilice una abrazadera o calabozos acolchados. La pinza pasará por la cavidad de la pastilla para que entre en contacto con la parte posterior del mástil y la parte superior. Cuando esté seco, aplique una fina capa de pegamento y fije el bloque de refuerzo al mástil utilizando los 4 tornillos incluidos. Si es necesario, aplique abrazaderas adicionales; los tornillos suelen ser suficientes para sujetarlos en su lugar. Limpie los restos de pegamento que se hayan exprimido.
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Montaje de los herrajes y la electrónica
En esta sección, instalará temporalmente todas las piezas y los herrajes para garantizar una buena colocación y ajuste. Utilice una superficie de trabajo acolchada para minimizar cualquier daño en la manipulación.
Instalación de los clavijeros
Los casquillos se instalan desde el interior de la pala. Utilizando presión con los dedos, coloque los casquillos del clavijero de ajuste a presión en los orificios dejando la profundidad de la uña antes de que queden alineados con la pala. Los eliminará más tarde antes de terminar.
Si no entran con presión de los dedos, use un pequeño trozo de madera de desguace como calco para ejercer presión adicional. Ve despacio y no lo fuerces: demasiada presión puede dividir la pala de la clavija.
Inserte los clavijeros desde el exterior de la pala del pezón, cadeneta con el borde de la pala del pezón. Las perillas están orientadas hacia la parte posterior de la guitarra con el engranaje de tornillo sin fin hacia arriba. Marque las ubicaciones de los tornillos y retire los clavijeros.
Taladre los orificios piloto con una broca de 1/16", taladrando 5/64" de profundidad. Tenga cuidado y marque su profundidad en la broca con un trozo de cinta de enmascarar o un tope de profundidad para evitar perforar completamente la pared de la cabeza de la pala.
Importante: los tornillos de montaje del clavijero son muy delicados y la caoba es dura. Lubrique las roscas de los tornillos arrastrándolas sobre jabón o cera para una instalación suave.
Con los clavijeros colocados nuevamente, instale los tornillos en los orificios piloto con un destornillador Phillips n.o 1.
Instalación de la cejuela
Alinee la cejuela en el mástil. Marque cualquier material de la cejuela que sobresalga de los lados del cuello mástil con un lápiz y retírelo con papel de lija de grano 320, llevándolo a ras con los bordes del mástil. Instale la cejuela con pegamento para madera y cinta adhesiva en su lugar mientras el pegamento se seca. Asegúrese de dejar espacio en el centro de la cejuela sin pegamento para no interferir con la alma. Todo lo que necesitas es solo una pequeña película de pegamento en la parte inferior de la cejuela. Limpie cualquier expulsión con un paño húmedo antes de que se seque.
Taladrar para el potenciómetro de control de volumen
En este punto, instalará todos los componentes electrónicos para garantizar un buen ajuste; no realice las conexiones todavía. Esto se hará durante el montaje final después de que el cuerpo y el mástil estén pintados y completamente secos.
El potenciómetro de control se puede colocar en cualquier parte del cuerpo lo suficientemente fino como para que encaje. Le sugerimos que utilice la boquilla superior a través del lateral, ya que el collar roscado que sostiene el potenciómetro no es lo suficientemente largo como para instalar el potenciómetro a través del bloque de mástil o cola. Perfore un orificio de 5/16" en la ubicación que elija. Añadir cinta sobre la ubicación de taladrado minimizará el astillamiento de la madera. Marca tu profundidad para no ir demasiado lejos. La madera lateral es muy fina. Vaya lentamente para evitar agrietar la madera.
Cuando taladre, tenga cuidado de no perforar en el mástil u otras partes que no pueda ver dentro del cuerpo. Coloque el potenciómetro a través del orificio y apriete a mano la cejuela. Instale la perilla.
Taladro para los tornillos jack de salida
Marque la ubicación de los tornillos del jack de salida utilizando el borde del cuerpo y la placa del jack para alinearlo y mantenerlo cuadrado. Taladre orificios profundos de 5/16" con una broca de 1/16". Instale la placa del jack.
Coloque la pastilla
La orientación de este P-90 no es crítica, pero para facilitar el cableado, instálelo de modo que el lado con los cables esté más cerca del potenciómetro de volumen. Utilizando la cubierta de pastilla como guía, marque los orificios de los tornillos de montaje de la pastilla. Es posible que haya cera en los orificios que puede perforar con una broca de 3/32" sujeta con los dedos.
Retire la pastilla y perfore orificios piloto de 1/2" de profundidad con una broca de 1/16". Ahora inserte los tornillos de montaje a través de los orificios de la pastilla y, a continuación, rosca los muelles a través de los tornillos debajo de la pastilla. Baje la pastilla en la cavidad, alineando los tornillos con los orificios perforados en el mástil. Atornille la pastilla hacia abajo de modo que quede justo por debajo del extremo del diapasón, ajustará la altura más tarde.
Instalación del cordal
Localice el centro del cuerpo en el extremo de la cola (una regla de centrado es ideal para esto), observando la línea central con un trozo de cinta adhesiva de baja adherencia. Utilizando la línea central, alinee y marque las ubicaciones de los tornillos de montaje del cordal con un lápiz o un punzón de transferencia. No taladre en la parte superior del cuerpo. La bisagra del cordal está orientada hacia arriba. Solo instalará tres tornillos en la base del cordal. Los tres orificios de la parte superior sirven para instalar las cuerdas.
Taladre los dos orificios superiores a 1/4" de profundidad con una broca de 5/64". El cordal también albergará el cable de tierra. El orificio inferior se perforará completamente. Más tarde, al instalar la electrónica, este orificio y el cordal asegurarán el cable de tierra desde el interior de la guitarra.
Ajuste los anillos del puerto de sonido
Deberá agrandar los orificios del puerto de sonido para que los anillos encajen. Deben deslizarse con una presión mínima para no agrietar la parte superior. Los anillos se pegarán después de terminar. Lije suavemente el interior de los orificios del puerto de sonido con papel de lija de grano 220 hasta que la madera circundante sujete el anillo en su lugar. Asegúrese de mantenerlos redondos lijándolos alrededor del orificio uniformemente y comprobando el ajuste con frecuencia.
Mientras sostiene la parte posterior de la parte superior con los dedos, presione con cuidado los anillos en su lugar. ¡Vaya lentamente! Puede agrietar la parte superior si presiona demasiado rápido. Cuando el anillo se deslice hacia dentro y hacia fuera con una presión mínima, deje el anillo instalado.
Instale la parte posterior
Usando los orificios pretaladrados en la parte posterior del cuerpo como guía, marque las ubicaciones de los orificios de los tornillos de fijación en los bloqueos de mástil y cola con un punzón o lápiz. Taladre los orificios piloto de 1/2" de profundidad con una broca de 1/16".
Después de taladrar, avellane los orificios de la parte posterior del cuerpo con una broca avellanadora de 1/4" para permitir la separación de la cabeza del tornillo sin dividir la madera cuando se aprieta. Fije la parte posterior con un destornillador #2 .
Ahora que todas las piezas están temporalmente instaladas, instalará los demás herrajes para una comprobación final del ajuste antes de terminar.
Configuración inicial
Instalación de las cadenas
Como una guitarra tradicional, las cuerdas se instalan de más gruesas a más finas, con la cuerda más gruesa en la parte superior, hacia el techo y la más fina en la parte inferior, hacia el suelo.
Tire de las cuerdas a través del lado inferior del cordal hasta que el extremo de la bola quede atrapado en el orificio. A continuación, pase el cordón por el mástil y fíjelo al clavijero. Un método fácil es enrollar la cuerda alrededor del poste del clavijero dos veces, tirar del exceso a través del orificio del poste y ajustarlo hasta que quede apretado. Deje el exceso de longitud de cadena para poder reutilizar las cadenas para la configuración final.
No los sintonice con el lanzamiento final. Quieres la tensión suficiente para que no sean flexibles.
Coloque el puente y la silleta
Esta guitarra tiene un puente flotante (no conectado) que colocará en el siguiente paso. La silleta es un perno de varilla roscada que se fija al puente con tensión de cuerda.
Comenzando con el extremo de una regla en el centro del traste cero y localizando el centro del traste 12. Coloque un trozo de cinta en la regla y marque la ubicación del centro del 12o traste. Es la mitad de la longitud de la escala.
Haga una segunda marca 1/8" más allá de la 12.a ubicación del traste que marcó hacia el cordal.
Ahora mueva la regla hacia abajo por el diapasón de modo que el extremo esté ahora en el centro del 12o traste. Coloque el puente y el perno/silleta debajo de la cinta de modo que la segunda marca que haga esté en el centro del perno/silleta. El puente es simétrico; ambos lados funcionarán al colocar el puente. El puente estará muy cerca del cordal. Esto es normal.
Ajuste el mástil
Con el puente en su lugar, ajuste las cuerdas para inclinar. El ajuste estándar de la caja de puros es de bajo a alto E-B-E, pero te animamos a experimentar con otros ajustes para ver qué se adapta mejor a tu estilo.
Con la llave hexagonal suministrada, ajuste el mástil alivio del cuello con la alma de cercha como se describe en la sección "Reforzar el mástil". El alivio del mástil se refiere al ajuste de un mástil para que tenga un arco arriba muy ligero, en lugar de estar perfectamente recto. Este alivio permite un poco más de espacio para la vibración de la cuerda, lo que reduce la posibilidad de golpear las fajas inferiores y causar un zumbido de la araña.
Dependiendo de tu estilo de juego y del nivel perfecto de tus fret tops, un mástil debe estar en cualquier lugar, desde perfectamente recto hasta tener 0,012" de alivio. Esta medición se refiere a la altura adicional de la cuerda sobre el 12o traste, en comparación con un mástil perfectamente recto. Un mástil recto tiende a tocar y sonar mejor, pero muy pocas guitarras terminan sin ningún alivio, y varias milésimas de pulgada o más son perfectamente normales.
Puede usar una regla o la cuerda E baja para entrar en el estadio de béisbol. Con el dedo índice, mantenga presionada la cuerda E baja en el primer traste. Con la otra mano, sostenga la cuerda en el traste donde el mástil se une al cuerpo con el pulgar y utilice el dedo índice para comprobar si hay alivio. Cuanto más pequeño sea el espacio entre la parte inferior de la cuerda y la parte superior de los trastes, más recto será el mástil. Para un menor alivio, apriete la alma; para un mayor alivio, aflójela.
Evaluar y desmontar
Ahora que la guitarra está temporalmente unida, inspeccione su trabajo. Inspeccione que todos los orificios que perforó estén ubicados donde desee, que el cordal esté centrado y que la pastilla se mueva libremente. Será mucho más fácil (y tendrá mejor aspecto) realizar cualquier ajuste ahora antes de aplicar el acabado.
Mientras la guitarra está aproximadamente configurada, tómate un tiempo para tocarla. Estrobosque algunos acordes y frote todas las notas del diapasón. Después de terminar, seguirá marcando la configuración. Colóquese una correa y juegue en su posición de juego normal. Una vez que estés satisfecho con tu trabajo, invierte cuidadosamente los pasos y desmonta la guitarra. Puede dejar la cejuela instalada.
Acabado
Hay muchas opciones para el acabado. Una opción sencilla que se puede hacer en interiores es un acabado de poliestireno satinado o un acabado de aceite frotado. Estos se secan rápidamente y sellan y protegen la madera. Si utiliza un acabado frotado, siga las instrucciones del paquete.
Si dispone de espacio y ventilación adecuada, le recomendamos que se divierta con los aerosoles ColorTone. Son una forma rápida y fácil de obtener un hermoso acabado de nitrocelulosa sin invertir en equipos de pulverización.
Notas de finalización importantes:
Para cualquier tipo de acabado, tenga en cuenta estas precauciones. No aplique el acabado a ninguna superficie que pegará, como el interior del cuerpo y la base del mástil. Enmascarar el diapasón y la cavidad de la varilla de alma para protegerlos del acabado.
No mezcle tipos de acabado (como aceite y nitro). Estos acabados no son compatibles y la mezcla producirá un resultado final deficiente.
¡Pruebe siempre con los desechos! Consigue tu cómoda técnica de acabado antes de trabajar en la guitarra. El tiempo de secado y el color final pueden depender de la madera, la temperatura y la humedad donde se encuentre.
Inspeccione el cuerpo y el mástil y repare cualquier defecto que observe o no. A veces los pequeños golpes y hematomas añaden carácter a este estilo de instrumento. Las pequeñas abolladuras pueden eliminarse al vapor colocando un paño húmedo sobre la abolladura y aplicando calor con un soldador.
Para obtener más información, consulta nuestro vídeo Secretos comerciales Cómo arreglar una abolladura de guitarra expulsándola al vapor.
Independientemente del acabado que elija, preparar el mástil y el cuerpo para el acabado es tan importante como aplicar el acabado. La clave para conseguir un acabado de gran aspecto es la paciencia y mucho de ello.
Prepara el trabajo para cualquier acabado
No es necesario lijar el interior del cuerpo, ya que se puede utilizar como superficie de pegado. No lije en los extremos o partes superiores de los trastos, y no cambie el bisel en los extremos de los trastos. No importa el acabado que elijas, sigue estos pasos para obtener los mejores resultados.
Lije el cuerpo y el mástil
Lije el cuerpo y el mástil con papel de lija de grano 320 sobre un bloque de lijado. Lije solo en la dirección del grano. Después de un lijado completo, limpie el cuerpo y el mástil con un paño húmedo para elevar el grano y revelar las fibras que necesitan más lijado. Deje que la humedad se seque y luego lije el grano elevado con papel de lija de grano 320.
Romper los bordes
Mientras lija, rompa ligeramente los bordes afilados del cuerpo, el diapasón y la pala. El ablandamiento de los bordes duros promueve una cobertura uniforme del acabado. Utilice un paño de tachuela para eliminar el polvo o los residuos restantes.
Desengrase con nafta
Cuando haya terminado de lijar, limpie el cuerpo y el mástil con un trapo humedecido en nafta que no suelte pelusa para eliminar cualquier aceite o grasa. A partir de este momento, use guantes limpios al manipular para no contaminar la madera.
Configure su espacio de acabado
Coloque paños de caída o enmascare todo lo que no desee para terminar. Asegúrese de tener una ventilación adecuada. Lea las etiquetas de los productos que está utilizando y asegúrese de tener el equipo de seguridad adecuado, como guantes, gafas y una mascarilla respiratoria.
Para pulverizar y secar, puede utilizar un colgador de alambre a través del orificio en la parte inferior del cuello mástil y a través de la cavidad del mástil u otros orificios perforados en el cuerpo. Colgar las piezas para que se sequen reducirá el cambio de manchas de las capas de color y el acabado a medida que se sequen.
Enmascarar el cuerpo y el mástil
Cuando termine el mástil, termine solo los lados del mástil y el talón hasta la cavidad de la pastilla y deténgase. No termine el interior del cuerpo. Enmascarar estas áreas con papel y cinta. Enmascarar los lados y la parte superior del diapasón y la cejuela, la cejuela de alma de almacercha y la cavidad de la varilla de la cercha.
Programa de pulverización con laca ColorTone Aerosol
Este proceso de acabado puede completarse en tan solo tres días, seguido de una semana de curado. Recuerde que la paciencia es la clave para un trabajo de finalización exitoso. ¡No te apresures! Rocíe la laca con pasadas ligeras para evitar que se ejecute. Consulte las herramientas y suministros recomendados al principio de este libro para conocer las cantidades sugeridas.
Día 1
Cuerpo y mástil: pulveriza 1 a 2 capas de laca de fondo ColorTone sobre el cuerpo, esperando 1 a 2 horas entre capas.
A continuación, rocíe las capas de color (opcional). Utilizamos ColorTone Tinted laca en caoba roja, pulverizando 2 capas, esperando 1 hora entre capas. ¡Recuerde realizar pruebas en chatarra!
Deje secar durante la noche.
Día 2
Cuerpo y mástil: Rocíe 2 a 3 capas de ColorTone Clear Satin con 1 hora de diferencia.
Deje secar durante la noche.
Día 3
Cuerpo y mástil: lije ligeramente el cuerpo y el cuello mástil con papel de lija de grano 400 para eliminar cualquier salpicaduras o polvo de acabado.
Rocíe 2 a 3 capas adicionales de ColorTone Clear Satin con 1 hora de diferencia.
Deje curar el acabado durante una semana en una habitación fresca y seca. Se recomienda aproximadamente 70° con un 50 % de humedad. Para obtener un aspecto satinado agradable, después de que el acabado se haya secado durante 1 semana, repase todo el instrumento ligeramente con almohadillas Scotch-Brite Light Duty 3M o lana de acero 0000 .
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Consejos para pulverizar Use laca tibia, no fría. Las salpicaduras de laca fría requieren lijado adicional. Caliente los aerosoles antes de pulverizarlos colocando las latas en un fregadero con agua tibia del grifo. Cuando pulverice, mantenga el pulverizador paraleloa la superficie de la guitarra para una cobertura uniforme, como se muestra. Rocíe con la lata a 12"-14" de la superficie de la madera. Siga las instrucciones de la lata.
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Montaje final
Ahora que el acabado está completamente curado, puedes terminar de construir tu guitarra. Tenga cuidado ahora que el cuerpo está pintado y monte la guitarra en una almohadilla suave o cartón para evitar abolladuras o arañazos en el instrumento.
Vuelva a instalar los bloqueos y el mástil
Vuelva a montar el mástil y el cuerpo siguiendo los mismos pasos de la sección Construir el cuerpo. Apriete a mano los tornillos y vaya lento para asegurarse de no rayar el acabado. Una vez que el cuerpo y el mástil vuelvan a estar conectados, ahora puede soldar los componentes electrónicos.
Consejos de soldadura importantes
Planifique para que cada junta se suelde solo una vez. Las juntas resueltas tienen más probabilidades de fallar. Antes de usar la plancha, estaña la punta fundiendo una pequeña cantidad de soldadura sobre ella. Esto hace que la transferencia de calor sea más rápida y que la soldadura fluya más limpiamente. Mantenga la punta limpia frotándola entre cada conexión con una esponja húmeda.
Sujete los cables en su lugar pasando los cables a través de las lengüetas para una conexión sólida. Sus juntas de soldadura harán la conexión final. Realice juntas de soldadura rápidamente, sin quemar los componentes. Introduzca la soldadura en la orejeta, no en el hierro, utilizando solo una cantidad suficiente de soldadura para llenar la orejeta. No sople sobre la soldadura caliente ni toque la junta hasta que se haya enfriado completamente. Una buena junta de soldadura es brillante, no apagada.
Para obtener más información, consulte nuestro vídeo Secretos comerciales Cómo obtener una buena junta de soldadura limpia.
Instalación del potenciómetro de control de volumen
Instale el potenciómetro en la ubicación en la que perforó anteriormente. Dentro del cuerpo, asegúrese de que las orejetas estén orientadas hacia afuera, para un fácil acceso al realizar las conexiones de soldadura. Apriete la cejuela con una llave 10 mm . Instale la perilla en el potenciómetro.
Localice el cable de conexión a tierra delgado que está presoldado a la parte posterior del potenciómetro. Se trata de un solo cable soldado al potenciómetro con solo un cable trenzado descubierto dentro del aislamiento. Pase 1/4" del cable pelado a través del pequeño orificio que perforó para el cordal.
Es posible que tenga que retirar parte del aislamiento negro para exponer más cable desnudo y hacer una buena conexión con el cordal.
Instale el cordal conexión a tierra, desea que el cable de conexión a tierra desnudo entre en contacto con el cordal de conexión a tierra para "conectar a tierra" el circuito y reducir el zumbido.
Soldar el jack
Tome los cables negros y desnudos que están presoldados al potenciómetro de control de volumen y hágalos pasar por el orificio del jack hasta el exterior del cuerpo.
Suelde el cable conductor con conector blanco a la lengüeta redondeada (punta) del jack de salida. El cable blindado se retuerce hacia arriba y se suelda a la lengüeta cuadrada (manga). Ahora puede atornillar la placa del jack al cuerpo.
Instalación de la pastilla
Coloque la pastilla como lo hizo antes. Atornille la pastilla hacia abajo para que quede justo por debajo del extremo del diapasón.
Desde la pastilla, hay un cable negro y un cable blanco envueltos en aislamiento rojo. Suelde el cable negro a la parte posterior del potenciómetro de control de volumen. Suelde el cable blanco al terminal libre del potenciómetro.
Ahora pruebe la pastilla. Conecte conector un cable de guitarra estándar en el jack y el otro extremo en un amplificador. Toque en la pastilla con un destornillador de acero para escuchar si suena. Si es así, se cablea correctamente. Si no es así, vuelva a comprobar las conexiones de soldadura.
Instalación del clip de alambre
El clip de alambre ayuda a evitar que los cables se desconecten colgando sueltos dentro del cuerpo. Encuentre la ubicación que mejor se adapte a la ubicación del potenciómetro de volumen y no interfiera con la instalación de la parte posterior del cuerpo. Pase la brida a través del clip, despegue el reverso adhesivo y presione hacia abajo para fijarlo. Añada todos los cables, dejando un poco de holgura para un posible mantenimiento futuro. Tire del cierre de cremallera.
Vuelva a instalar los clavijeros
Ahora que todos los componentes electrónicos internos están instalados, vuelva a instalar los casquillos seguidos de los clavijeros. Es posible que algún acabado haya entrado en los orificios. Puede eliminar el acabado sobrante haciendo pasar una pequeña broca por los orificios con los dedos o con papel de lija.
Instalación de los anillos del puerto de sonido
Lije suavemente el interior de los orificios del puerto de sonido para eliminar cualquier acabado. El pegamento no se pegará al final. Vuelva a probar el ajuste. Mientras sostiene la parte posterior de la parte superior con los dedos, presione con cuidado los anillos en su lugar. ¡Vaya lentamente! Puede agrietar la parte superior si presiona demasiado rápido. Cuando los anillos se deslicen fácilmente, retírelos con cuidado.
Con un palillo, coloque una película delgada de super glue alrededor del interior del orificio del puerto de sonido. Solo un poco es todo lo que se necesita. Presione el anillo de nuevo en el orificio del puerto de sonido y manténgalo presionado con los dedos hasta que el pegamento comience a pegarse y sostenerse.
Instale la parte posterior en el cuerpo con un destornillador #2 .
Configuración final
Siga los pasos de la configuración inicial: instalar cuerdas, colocar el puente y la silleta, ajustar el mástil.
Ahora que el cuerpo está lijado y terminado, el puente puede estar en una ubicación ligeramente diferente. Después de terminar, puede rastrear la huella del puente o marcar la ubicación con cinta de baja adherencia para referencia futura para reubicar rápidamente el puente al cambiar las cadenas o realizar el mantenimiento.
Establecer la altura y el espaciado de la cadena
Para el juego de diapositivas, la acción de la cadena puede ser bastante alta. Sugerimos comenzar con una acción que sea de alrededor de 1/8", que es donde puede comenzar su puente inicialmente. Para encontrar la acción, mida entre la parte superior de los trastes y la parte inferior de las cuerdas E alta y baja en el 12o traste.
No debería tener que elevar la acción, pero si necesita bajar la acción, lije la parte inferior del puente. Retire solo pequeñas cantidades de madera de la parte inferior del puente, unas cuantas pasadas a la vez para evitar que se sobrepase.
Recuerda: una vez que bajes el puente, no podrás subirlo. Utilice papel de lija de grano 150 sobre una superficie plana para un buen control.
Para ajustar el espaciado de cuerdas, utilice las ranuras del perno de la silleta para encontrar lo que le resulte cómodo. La cuerda central debe estar recta hacia el centro del mástil, las cuerdas exteriores deben ensancharse en el espaciado hacia el puente, pero no caerse de los bordes del diapasón.
Ajuste la cejuela
Mire atentamente el traste cero para asegurarse de que la cadena tenga un buen contacto. Si la cadena está zumbando o tiene un contacto suelto en el traste cero, baje ligeramente la ranura de la cadena en la cejuela hasta que la cadena esté haciendo buen contacto con ella. Recuerda, el traste cero establece la altura de la cadena. Usa un lima de ranurado de cejuela y realiza solo unas cuantas pasadas a la vez, comprobando tu trabajo con frecuencia. Desea limar en ángulo descendente hacia la pala de la cabeza, como se muestra.
Ajuste la altura de la pastilla
Ahora que la pastilla está instalada y la guitarra está sintonizada y configurada, puedes marcar el sonido de la pastilla.
Ajuste la altura de la pastilla girando los dos tornillos de montaje en el centro de la pastilla. Para el lado bajo, mantenga presionada la cuerda E baja en el último traste. Ajuste el tornillo de montaje del lado bajo para que la parte superior de la pastilla esté a 5/64" de la parte inferior de la cuerda que está sujetando.
Para el lado de agudos, utilice el tornillo de montaje del lado de agudos y repita el proceso utilizando la cadena E alta. Ajuste el tornillo de montaje del lado de agudos de manera que la parte superior de la pastilla esté a 1/16" de la parte inferior de la cuerda que está sujetando. Siéntete libre de experimentar con otras alturas, pero las mediciones aquí sirven como un buen punto de partida.
Es posible que los postes individuales no se alineen perfectamente bajo las cuerdas. Esto es normal. Para ajustar aún más el sonido, puede ajustar los postes individuales hacia arriba o hacia abajo.
Establecer la entonación
El paso final es establecer la entonación ajustando las longitudes de las cuerdas en la silleta del puente. La silleta no se puede ajustar individualmente para cada cuerda, pero puedes girar ligeramente todo el puente en la parte superior para establecer la entonación. Es un acto de equilibrio: el ángulo cambiará el paso de todas las cuerdas. La mayoría de los jugadores encuentran un lugar donde todas las cuerdas están en su mayoría en sintonía cuando se preocupan en el 12o traste.
El puente también se puede mover durante el ajuste. Es una buena práctica sujetarlo firmemente con una mano cuando se ajuste por primera vez.
Usando un estroboscópico u otro clavijero preciso, primero ajuste las cuerdas para el tono. A continuación, presione una sola cuerda ligeramente en el 12o traste con la presión suficiente para hacer sonar la nota. Compruébalo con tu clavijero.
Si la nota se lee plana, el puente debe moverse o inclinarse hacia delante, hacia la cejuela, acortando la longitud de la cuerda. Si la nota es nítida, el puente debe ajustarse de nuevo lejos de la cejuela, aumentando la longitud de la cuerda. Repita hasta que todas las cuerdas estén lo más cerca posible del paso de la nota sin fraguar.
¡Ya ha terminado!
¡Enhorabuena! La guitarra está lista para tocar. Esperamos que esta guitarra sea la primera de muchas que disfrutes construyendo.
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