Preparación y configuración de la cejuela

Cómo reemplazar una cejuela y configurar tu guitarra, con especificaciones de configuración de diferentes jugadores y fábricas.

"Este folleto consta de dos partes. En primer lugar, hay una breve guía para hacer una cejuela. Esto es de mi nuevo DVD de creación de cejuela paso a paso e incluye imágenes tomadas del DVD. La segunda parte es una guía de las grandes configuraciones: especificaciones de configuración para jugadores famosos. Estos vienen del último capítulo del libro, Cómo hacer que tu guitarra eléctrica sea genial. Tardé un tiempo en mejorar mis habilidades en la elaboración y preparación de la cejuela, pero espero que esta información te ayude a hacer una perfecta cejuela en tu primer intento". — Dan


ErlewineAjusta la alma
Antes de hacer nada, ajusta el cuello mástil hasta que esté recto. Si hace una cejuela cuando el cuello mástil está inclinado hacia arriba, las ranuras podrían ser demasiado profundas si estira el mástil más tarde. Afloje la cejuela de ajuste de la varilla de almacercha (retírela si es posible), limpie el óxido y la suciedad de las alma roscas de la cejuela de la cercha y, a continuación, lubrique ambas piezas con algo de pasta de cera o vaselina antes de sustituir la cejuela.



CONSEJO: Siempre ayudo al mástil a ajustarse dejando suelta la cejuela de almacercha mientras sopla el mástil hacia atrás. Lo hago con una barra larga apoyada en dos espaciadores y sujetada hacia el centro, con una cáscara curva en la parte posterior del mástil.

Retire la cejuela primer lugar, use una hoja afilada para marcar una línea en el acabado alrededor de la cejuela. De esta manera, cuando la cejuela se rompe, el astillamiento del acabado será como mínimo. Con un martillo, golpee suave pero firmemente un objeto sólido duro contra el lado del diapasón de la antigua cejuela. (Utilizo un bloque de acero de 4" x 2" x 1", pero también funciona un bloque de madera dura). Golpee desde el lado delantero (diapasón) y luego desde el lado trasero (cabeza de la pala). Repita el golpeteo delantero/trasero, delantero/trasero, hasta que la cejuela se afloje y pueda sacudirla.
Las tuercas se sacan fácilmente de las guitarras antiguas, pero no de las nuevas con muchos acabados; a veces tendrás que ver a través de la cejuela a lo largo (a través de las ranuras de cuerdas), parando cuando estés casi abajo. Con este hueco cortado en él, puede colapsar la cejuela hacia adentro sobre sí misma y retirar las piezas. Utilizo Fret End Nippers para apretar la cejuela dividida, pero un par de alicates sí.
CONSEJO: Al colocar un pequeño espejo en el lado opuesto de la cejuela, puede observar la profundidad de su sierra cortada desde ambos lados a la vez. Los espejos son útiles de muchas maneras, como mirar ambos extremos de un traste mientras trabajas en él. (Probablemente estará haciendo esto después de aprender a hacer una cejuela, porque se enganchará al trabajo de configuración como yo).
Limpie la ranura de la cejuela Raspe, corte o lime cualquier resto de pegamento o acabado viejo de los lados y la parte inferior de la ranura de la cejuela. Haga que la ranura sea cuadrada y limpia, pero no retire la madera ni ningún acabado de los bordes. Nuestras limas con forma de cejuela son buenas para limpiar las paredes laterales de la ranura: el borde liso sin dentar de la lima descansa en la parte inferior de la ranura. Sin embargo, estos archivos son afilados, por lo que si los usas para limpiar ranuras, primero querrás romar sus bordes exteriores en una piedra, papel de lija, molinillo o lijadora. Un profesional también puede utilizar microcinceles y limas de asiento de cejuela para preparar la parte inferior de la ranura. Sin embargo, puede hacer el trabajo afilando el extremo de una lima con forma de cejuela, convirtiéndola en un formón/cuchilla: CONSEJO: Utilice una lijadora o amoladora de banda para colocar un extremo cuadrado, afilado y plano en la lima. A continuación, utilice el extremo afilado como una tolva para empujar a través de la ranura sucia. Rasca y formón retira el pegamento seco de la parte inferior de la ranura de la cejuela y lima las paredes laterales al mismo tiempo si lo deseas. Con esta o con cualquier herramienta, realice sus carreras de corte/limado hacia dentro desde los bordes hasta el centro. No corte hacia los bordes, ya que podría atrapar la laca y astillarla. Elija el material de su cejuela que me gustan las piezas de partida de la cejuela de hueso, excepto cuando se usa con un tremolo. Los tremolos funcionan bien con cejuela materiales resbaladizos como Slip-Stone y Graph Tech, aunque una cejuela de fondo liso, perfectamente formada y pulida hecha de hueso también puede funcionar. El hueso vintage no está blanqueado y es mi favorito. Lo usaré a menos que un cliente pida el aspecto blanco del hueso blanqueado. El proceso de blanqueamiento parece suavizar el hueso considerablemente a medida que lo blanquea. El hueso antiguo es significativamente más duro y, en mi opinión, produce un tono mejor. A veces, su color ámbar no es lo que el cliente quiere, pero generalmente creo que es mejor que el blanco. Intente colocar una cejuela de hueso vintage unos centímetros sobre una mesa dura; compare su sonido de timbre con una cejuela de material sintético. Sea cual sea el material que utilice, comience con una pieza de partida de cejuela que esté cerca del grosor y la longitud finales que necesita, para eliminar el lijado innecesario y el papel de lija desperdiciado.
Ajuste el blanco a la ranura . Cuadre con cuidado el blanco de la cejuela para ajustarlo a la ranura lijando su parte inferior y sus lados sobre una superficie plana. Utilice cinta adhesiva de doble tira o papel de lija autoadhesivo para hacer una superficie de lijado. No dedique más tiempo a un grano del necesario: preste atención al grosor del blanco y cambie siempre al siguiente grano ligeramente más fino antes de pensar que realmente lo necesita. Evite que el blanco sea demasiado delgado para la ranura. Comience con grano 120 a 150 para aplanar y cambie a grano 220 justo antes de que la cejuela encaje en la ranura. A continuación, el grano 320 añadirá el suavizado suficiente para dejar que el blanco caiga en la ranura. Cualquier papel de lija funcionará para esto, aunque mi favorito es el papel de lija dorado Mylar/con respaldo adhesivo Stikit. En mi tienda decimos que nos gusta "escuchar el clic de la cejuela en la ranura" (no esperes que eso suceda la primera vez, pero podría suceder). Una serie de papeles de lija fijados a una tabla de lijado plana es útil. Cada grano que necesita está ahí siempre. No lije los extremos del blanco, quiere que cuelgue de cada lado de la ranura. Lo recortarás y lo lijarás más tarde. Al dejar los extremos mucho tiempo, tiene la opción de golpear cualquiera de los extremos para cambiar la posición de la cejuela mientras trabaja. Los calibradores son una gran ayuda para dimensionar el blanco de la cejuela con precisión, pero una regla simple que mide en 64ths, junto con un buen ojo, lo hará. Rústica en la altura y forma de la cejuela La parte superior de la cejuela está formada para seguir el radio del diapasón, y las ranuras de cuerda también siguen esta curva. Para permitir que las cuerdas despejen la parte superior del primer traste, la parte inferior de las ranuras debe ser 0,030" más alta que la altura del traste. Utilice sus galgas de espesores para encontrar la altura del traste colocando una regla en dos trastes y combinando los calibres en una pila hasta que apenas se deslicen debajo de la regla. Añada el calibre de 0,030" a esta pila (si ya está utilizando el calibre de 0,030", vuelva a combinar los calibres de las pinzas para tener una pila que sea 0,030" más alta que la altura de la trasvase). Coloque la pila de galgas de espesores sobre el diapasón contra la cejuela, hacer un bend para que coincida con el radio del diapasón. Con un lápiz afilado, dibuje una línea en la cejuela que sigue esta curva. Esta línea indica dónde debe estar la parte inferior de las ranuras de la cadena. Dibuje una línea más para marcar la parte superior de la cejuela: esta distancia debe ser la mitad del diámetro de la cadena más gruesa. Esto deja suficiente hueso para una ranura que sujeta las cuerdas sin ser demasiado profunda. Es mejor dejar un poco de altura; más tarde, ajustarás las alturas de las cuerdas bajando una ranura de cuerda a la vez. (Un galgas de radios también es una buena herramienta para dibujar estas líneas curvas en la cara de la cejuela).
Por último, lápices en la forma aproximada de la cejuela cuando se ve al final desde el lado bajo o agudo. El borde trasero de la cejuela, orientado hacia la pala de la clavija, está en ángulo y más tarde se suavizará y redondeará. Dé forma a la parte superior y posterior de la cejuela Utilice la cejuela y el tornillo de banco de la silleta para mantener la cejuela en blanco y archive el blanco con la forma que ha dibujado, utilizando los limas gruesa y mediana (en ese orden). No intentes finalizar la forma todavía; en su lugar, deja algo de material con el que trabajar cuando termines de dar forma más tarde. En este punto, el ancho de la cejuela sigue estando sobredimensionado (si se coloca en la ranura de la cejuela, los extremos sobresalen). Disponga las posiciones de la cadena E Determine el ancho que desea entre las dos cadenas E externas. Una buena medición es de aproximadamente 1/16" desde cada extremo del primer traste (medindo desde la parte superior de los extremos biselados del traste). Coloque las dos cuerdas E exteriores en la guitarra y, mirando hacia abajo en la parte superior de la cejuela, mueva estas cuerdas juntas o separadas hasta que su espaciado sea correcto para usted. Con un lápiz muy afilado, marque la cejuela a cada lado de ambas cuerdas (cuatro marcas en total). Afloje las cuerdas y deslícelas a un lado. Marque una línea central fina entre las dos marcas para cada cadena.
Utilice la regla de espaciado de cuerdas . Haga coincidir estas dos ranuras con la regla de espaciado de cuerdas y utilícela para encontrar el espaciado adecuado para las cuatro cadenas restantes. La regla de espaciado de cuerdas localiza las posiciones de las cuerdas para que las más pesadas obtengan el espaciado más amplio que necesitan. El espaciado de la regla es progresivo, por lo que cada espacio difiere del siguiente exactamente en 0,004". Esto crea el cómodo espaciado de cuerdas que los jugadores esperan de los instrumentos de calidad y elimina la necesidad de disponer el espaciado a la vista. Hay dos conjuntos de marcas en la regla: un conjunto se encuentra en los espacios entre el otro conjunto. Además, las ranuras de un conjunto están cerca del borde de la regla, mientras que el otro conjunto está ranurada más lejos del borde. Utilice cualquiera de los dos conjuntos de marcas, pero no mezcle las dos: elija las ubicaciones de su cadena del mismo conjunto. Si mezcla los dos, sus cuerdas estarán espaciadas irregularmente. Alinee cualquier ranura de la regla con su marca para la cadena E del triple. Cuente las marcas de tamaño a la izquierda (para un banjo o bajo, cuente cuatro marcas). Si la sexta marca del mismo conjunto no coincide exactamente con su otra posición de cadena E, deslice la regla hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que encuentre una serie de seis marcas que coincidan perfectamente (puede encontrarla en cualquiera de los dos conjuntos de marcas). De nuevo, asegúrese de que todas las marcas son del mismo conjunto. Cuando haya encontrado el conjunto de seis marcas que se ajusten a su espaciado, lápizelo en la ubicación de las cuatro cuerdas centrales. Coloque la regla encima de la cejuela y use un lápiz muy afilado o un anotador para marcar a través de las ranuras. La ventaja de usar una lima es que rayará una ranura poco profunda que es fácil de seguir para una lima o sierra.
Corte las ranuras de arranque Ahora está listo para cortar pequeñas ranuras de arranque. Tenga cuidado de no cortar demasiado. Una buena herramienta para esto es su .010" La sierra calibrada. Si la ranura del motor de arranque se aleja de la marca, incline la sierra en ángulo para mover la ranura hacia atrás a medida que corta. Tenga cuidado: una sierra elimina el material rápidamente, así que trabaje lentamente. ¡No deberías apresurarte en este trabajo en primer lugar! Utiliza el tornillo de banco para proteger la guitarra . Para evitar que la guitarra se rompa, vuelve a colocar la cejuela en el tornillo de banco mientras rellenas las ranuras de las cuerdas. Utilice el tamaño de lima de cejuela de doble filo que más se acerque a la cadena. A medida que las ranuras se profundicen, utilice las limas de conformación de la cejuela ocasionalmente para eliminar el exceso de material de la cejuela de la parte superior para evitar que la lima de ranurado se binding a la ranura y posiblemente se astille un trozo de hueso (esto sucede). Bajar la parte superior también te permite ver lo que estás haciendo. Utilice la regla de espaciado de cuerdas con frecuencia para comprobar las ubicaciones de las ranuras y mueva las ranuras de lado a lado si es necesario. Cuando las ranuras estén bien definidas y sus partes inferiores cumplan con la línea de separación de cuerdas de 0,030 in, vuelva a colocar la cejuela en la ranura y encadene la guitarra para que lance y vea cómo se siente la acción. Debe estar en la parte alta en este punto. A veces, la profundidad de una ranura puede ser engañosa, y la cadena es realmente más baja de lo que parece. Luego, a medida que da forma final a la parte inferior de la ranura, la cuerda cae de repente demasiado baja y la cuerda suena en el primer traste. Evita esto bajando la parte superior de la cejuela aún más de lo que te apetece. Es posible que tengas que sacar las cuerdas de las ranuras media docena de veces para bajar la parte superior de tus primeros frutos secos; más tarde, con experiencia, reducirás ese tiempo a la mitad a medida que ganes confianza. En este momento, trabajar demasiado rápido es pedir problemas y arriesgarse a "soplar la cejuela". CONSEJO: Con las cuerdas fuera del camino, coloque el lado de la cabeza sobre el diapasón y, con retroiluminación, mire a través de cada ranura de la cejuela; verá la forma de los fondos de la ranura, y es posible que vea una pequeña área irregular que sostiene una cuerda demasiado alta. Solo eliminar esa pequeña obstrucción puede hacer que la cuerda se asiente en la ranura, y no hay necesidad de barcaza con un archivo, quitando material donde desearías no haberlo hecho. (Este tipo de primer plano es más de lo que mis ojos pueden hacer sin una lupa, por eso llevo un Optivisor en tantas fotos tomadas en mi tienda). Archivar y abrir la ranura Justo antes de que las ranuras alcancen la marca de holgura de 0,030", debe inclinar ligeramente la lima para crear una rampa poco profunda que se incline hacia abajo hacia la pala y los clavijeros. Un ángulo tan bajo como 6°, y no más pronunciado que 12 a 15° (o incluso simplemente igualando el agar inclinado de la pala de la clavija), dará la presión hacia abajo necesaria para evitar que las cuerdas salgan de sus ranuras. El ángulo de esta rampa no es una línea recta y afilada que llega a un punto en el borde delantero de la cejuela (que yo llamo el "punto de despegue"); es ligeramente redondeada a medida que se curva hacia arriba en la parte posterior de la cejuela, uniendo gradualmente la cuerda y añadiendo resistencia al punto de despegue. Con un punto de despegue demasiado afilado, las cuerdas (especialmente las picaduras de heridas) desgastarán rápidamente el borde frontal de la cejuela. Al mismo tiempo que el retrofiltrado, "abra" las paredes laterales en la parte posterior de la cejuela para asegurarse de que las cuerdas no se cuelguen en la parte posterior de la ranura. Quieres que estén libres de obstáculos a medida que se acercan al punto de despegue. Utilice sus limas de cejuela de doble borde para retirar con cuidado una pequeña cantidad de material de cada ranura. Las ranuras de las cuerdas D y G (en los clavijeros de 3 lados convencionales) necesitarán un limado adicional en un borde en la dirección en la que la cuerda se inclina hacia el poste de ajuste. Las cabezas de clavija tipo guardabarros, con tiro de cuerda en línea, no necesitan este toque. Esta forma es sutil y difícil de ver, pero cuando se ve desde arriba, las paredes laterales deben abrirse muy ligeramente desde el punto de despegue más estrecho.
Altura final de la ranura Lleva las ranuras a su altura final con todas las cuerdas puestas y ajustadas al campo. Utilice sus archivos de cejuela de doble filo para este trabajo. Desajuste una cadena a la vez para archivar su ranura y, a continuación, vuelva a colocarla en la ranura y vuelva a ajustarla. A medida que se acerque, utilice sus galgas de espesores como una forma precisa de detenerse a la altura de la cuerda que está buscando. Nuestros trastes en este ejemplo tienen 0,040" de alto, así que cuando añadimos 0,030" para la holgura de la cadena obtenemos una profundidad de ranura de 0,070". Apile las galgas de espesores a esta medición combinada o cerca de ella. Archive las ranuras hasta que la lima simplemente haga muescas en las galgas de espesores y luego deténgase. Ahora tienes una buena altura de cuerda general y estás listo para ajustarla si quieres: dejar las cuerdas más pesadas un poco altas, mientras que las cuerdas de agudos se bajan, siguiendo el radio del diapasón. Muchos jugadores profesionales prefieren que la holgura de la cadena de baja emisividad se establezca en aproximadamente 0,020", y la E-string de triple acción en aproximadamente 0,010". Las cuerdas entre están a alturas graduadas siguiendo el radio del diapasón. Marque la marca de tamaño final alrededor de los bordes colgantes de la cejuela con una hoja o cuchilla de afeitar, luego vuelva a colocarla en el tornillo de banco para recortar el material sobrante de la cejuela. Si hay mucho voladizo, use su .010" sierra calibrada para recortar los extremos (podría usar una sierra de hackeo para esto, que ahorra la sierra de 0,010 pulg. solo para ranurado de la cejuela). A continuación, trabaja con cuidado hasta las líneas marcadas con la lima de moldeado de la cejuela fina/extrafina. Tómate tu tiempo: es fácil "soplar una cejuela" en esta etapa, al menos en el departamento de looks. Una cejuela con un extremo demasiado corto todavía se puede usar, pero no tendrá un aspecto profesional suave que esté a ras con el acabado. Formación final Arena y moldea la cejuela con papel de lija cada vez más fino, 220, 320, 400, y hasta 1200 si lo deseas. Si el papel de lija descansa sobre una superficie como el fieltro, el "dar" seguirá las curvas de la parte superior, la parte posterior y los extremos mientras lija. Siga este lijado fino puliendo con un trapo suave y un compuesto de fricción. En esta etapa, tenga cuidado siempre que mueva una cadena dentro o fuera de una ranura. ¡No se arañe su trabajo! CONSEJO: utilizo medias hojas de papel de lija dorado en granos que van desde 220 a 800, luego medias hojas de papel de lija unigrítico de grano 1000, 1200 y 1500 (usado en seco). El último paso es pulir la cejuela sobre un trozo de fieltro que se ha cargado con compuesto de pulido medio. Los papeles de lija y el fieltro están en una pila en un portapapeles y pueden pasarse rápidamente: después de usar una hoja, levántela y use la siguiente a continuación. En la parte inferior de este bloc de papeles de lija está el fieltro, y ya está.
¡Cordona hacia arriba! Cordona la guitarra al tono y comprueba la altura de las cuerdas y la forma de la cejuela. Si estás contento, afloja las cuerdas y pega la cejuela ligeramente con 2 o 3 gotas pequeñas de pegamento Titebond. Sustituya las cuerdas rápidamente, vuelva a ajustar el tono y deslice la cejuela de lado a lado para alinearla mientras el pegamento está húmedo y resbaladizo. Deje las cuerdas puestas para proporcionar presión de sujeción. Después de que el pegamento se seque durante una hora, estarás listo para tocar la guitarra, o mejor aún, continuar con tu próximo trabajo de fabricación de la cejuela. ¡Tus clientes estarán en la fila!

Parte 2: Una guía para las grandes configuraciones Aquí tienes más de tres docenas de especificaciones de configuración precisas para guitarras que he medido mientras entrevistaba y escribía sobre los jugadores que actúan con ellos. Esto se extrae del libro Cómo hacer que tu guitarra eléctrica sea genial. Para obtener más información, fotos y descripciones, consulta el último capítulo de ese libro. (También incluye una "Configuración de guardabarros de 10 pasos".) Estas especificaciones de ejemplo se enumeran en el mismo orden en que aparecen en el libro.