Guitarra resofónica Do-It-Yourself, Parte 3: Asamblea final

Reunirlo todo

Aquí en la tercera parte, la guitarra resofónica de Al finalmente toma forma:

Antes de ajustar por última vez el mástil e instalar el pozo de sonido, puede incrustar y traspasar el mástil utilizando su método preferido. Guardé el fretting hasta el final, así que pude hacer pequeños ajustes en la acción de la cuerda y el ángulo del mástil "verificando" el fretboard con el mástil en el cuerpo. Utilicé la plantilla para cuello Erlewine para obtener la máxima precisión.

Alinee el mástil y cuerpo

La alineación del cuello debe realizarse antes de cortar el orificio del pozo de sonido. Lápize ligeramente una línea central en la parte superior de la guitarra, utilizando un borde recto alineado donde los lados de la guitarra se unen en el bloque del mástil y el bloque de la cola. Marque el centro del boca en un punto aproximadamente a 13" del borde frontal del cuerpo en el extremo del bloque del mástil . Perpendicular a esta ubicación, haga marcas en intervalos de 1-1/4", 1-1/2" y 1-3/4". Estas marcas le ayudarán a alinear el mástil lateralmente.

Coloque el mástil en el cuerpo, presione el talón firmemente contra los hombros y sujete firmemente la extensión de fretboard a la parte superior. Coloque un borde recto largo a cada lado del panel de trastes. Compare las posiciones de los bordes rectos con las marcas de alineación; desplace el mástil dentro de la guitarra hasta que los bordes rectos sean equidistantes de la línea central. Cuando los bordes rectos estén en su posición, haga dos marcas en la parte superior del extremo de la aleta como referencia de alineación (porque las marcas hechas en el área del boca pronto se eliminarán junto con la sección del orificio que cortamos).

Corta la parte superior boca

Desde el centro de la posición del 12o traste, mida cuidadosamente 12-5/8" hacia abajo por la línea central del cuerpo y haga una marca.Esta es la ubicación del silleta y el centro del pozo de sonido. Aunque el silleta del 1929 National que he copiado estaba situado a 25" (la longitud exacta de la escala), mi silleta está a 25-1/8" de la tuerca. El 1/8" adicional es para compensación de longitud de cadena y entonación mejorada.

La instalación del pozo de sonido implica colocar y cortar el boca, la pared lateral del pozo y la parte inferior del pozo. Dado que los contrachapados varían en grosor, debería ajustar mis medidas para que se adapten a la madera que está utilizando. La parte inferior del pozo de sonido, donde descansa el cono, debe estar a 1-1/16" de la superficie superior de la guitarra.

Perforé un orificio de 1/4" en la marca de 12-5/8", como centro para una herramienta Dremel sujeta a un "brazo oscilante" casero. Con nuestra broca de enrutador de incrustación de corte descendente de metal duro de 1/8", corté el orificio del pozo de sonido de 9-5/8" de diámetro en varias pasadas de 1/16" de profundidad. El brazo móvil es más largo que el diámetro del orificio, por lo que el brazo no caerá en el cuerpo cuando se corte el orificio. También puede trazar el orificio con una brújula y cortarlo con una sierra de guía eléctrica portátil.

Hacer el pozo de sonido

Corte la pared lateral del pozo de sonido a partir de una pieza de madera de 11" x 11" x 7/8" (usé caoba) o un laminado de madera de 7/8". La medición interior del pozo debe ser de 9-5/8"; el diámetro exterior es su elección. Mi pared tenía 1/2" de grosor, por lo que el exterior medía 10-5/8". La antigua muralla de National tenía un espesor de 3/4". Independientemente del grosor que elija, la pared lateral debe tener 7/8" de altura.

La parte inferior del pozo es de madera contrachapada o madera dura de 1/4 in (se prefiere esta última). El diámetro interior de la parte inferior del pozo es de 9", para soporte de cono, y el diámetro exterior coincide con el diámetro de 10-5/8" de la pared (u otro diámetro nominal). Debido a que el pozo de sonido es de 9-5/8", el cono de 9-1/2" de diámetro encaja fácilmente a través del orificio, tiene espacio para extenderse bajo presión de cuerda y puede moverse ligeramente en todas las direcciones para la alineación de la cuerda al mástil y el ajuste de la entonación.

Instalación del pozo de sonido

Pegue los lados del pocillo y la parte inferior juntos. Si alineas las divisiones hechas a medida que la sierra de banda entra en el interior del círculo, tendrás un poco de flexibilidad al pegar el pocillo a la parte superior; si las superpones, la pared probablemente sea un poco más fuerte. Si mantiene la división, no la pegue en la línea central, ya que dos tornillos de montaje sujetan el pocillo a la varilla en la línea central. Pegue el pocillo a la parte superior, alineando los diámetros internos.

Corte los orificios en F

Taladre dos juegos de orificios de 1/2", alineados como en el dibujo, y utilice la plantilla de orificio en F de tamaño completo para la forma. Dirigí los orificios en F con una broca de carburo de corte descendente de 1/8" en tres pasadas, y luego utilicé una hoja de sierra de afeitar recortada para terminar la curva ajustada y el labio cuadrado.

Ajuste el mástil

Instale la tuerca temporalmente con un toque de pegamento y corte las muescas para las dos cuerdas E exteriores a la distancia y profundidad aproximada deseadas (instalará las cuerdas más adelante). He apilado galgas de espesores en los trastes 1.o y 12.o para simular la altura del traste. El calibre de cuerda debe adaptarse al estilo del jugador. Prefiero las cuerdas de 0,016" a 0,054", para una acción de cuello de botella razonablemente rígida.

Coloque el mástil en el cuerpo. El mástil debe entrar en contacto con la parte inferior del pocillo en dos lugares, pero sin ninguna fuerza que pueda distorsionar la parte superior o los lados. Es posible que tenga que recortar o calzar la varilla donde entra en contacto con el pozo. Necesitaba una cuña de madera de 0,155" hacia el extremo del trasero para evitar flexionar la parte superior. Compruebe la planitud de la parte superior con frecuencia con un borde recto largo. Con la varilla apretada, compruebe la alineación lateral del mástil con las dos marcas realizadas anteriormente en el extremo del trasero de la guitarra, vuelva a alinearla si es necesario y fíjela en su lugar temporalmente. Marque la ubicación del palo en el bloque de la cola.

Coloque una abrazadera en el mástil collarín, luego con una segunda abrazadera, pince la primera para tirar del collarín y, en particular, el talón del mástil donde se une al cuerpo , pero el collarín no debe tocar el bloque.

Sujete la varilla al pocillo, alineada con las marcas de lápiz del bloque de la cola. Dé la vuelta a la guitarra y taladre dos orificios de holgura a través de la parte inferior del pozo (y la cuña, si la hay) para los tornillos de madera que sujetan el pozo al palo.

Los tornillos deben estar avellanados, pero esto puede ser complicado en contrachapado quebradizo. Utilice una broca que coincida con el ancho de la cabeza del tornillo, sujete un poco la broca y termine de avellanar con la broca en marcha atrás. Cuando los tornillos estén instalados, el mástil y el cuerpo se unirán firmemente.

Atornille el bisquet al cono y colóquelo en el pocillo. Sujete la pieza trasera ligeramente en su lugar con una abrazadera acolchada. Instale las dos E-strings y ajústelas ligeramente hasta que estén tensas.

En el silleta, separe las dos picaduras a 2-1/4" de distancia, en el centro, y hágalas ligeramente en su lugar. Compruebe la alineación lateral del mástil comparando las dos cuerdas con el borde del fretboard, y asegúrese de que las cuerdas tengan los mismos ángulos desde la pieza trasera hasta el silleta (mueva la pieza trasera en cualquier dirección si es necesario). Perfore los orificios de montaje de la pieza trasera y enrósquelos. Las cuerdas restantes deben ubicarse en muescas superficiales; las ranuras de cuerda se archivarán hasta sus profundidades finales más adelante.

Aplique una presión moderada hacia abajo sobre el bisquet y coloque un borde recto largo desde la tuerca hasta la parte superior del silleta. Esto te dará una idea aproximada de la cantidad de silleta que se debe recortar para una acción de cuerda jugable. Dado que mi mástil aún no estaba fresco, apilaba calibres de galga de nuevo para simular la altura del traste. Cualquier medición de la acción de la cadena también está relacionada con la holgura del silleta bajo la placa de cubierta (si utiliza una placa de cubierta metálica).

Haga la placa de cubierta y el espacio libre

La placa de cubierta es simplemente un círculo de 10-1/2" de masonita de 1/8" de grosor; no pude encontrar masonita templado brillante duro, así que usé la variedad de madera. Corto el diámetro exterior de la placa de cubierta concéntricamente taladrando un orificio central de 1/4" y utilizando la misma técnica de brazo oscilante Dremel utilizada para cortar el boca de la parte superior. Ocho orificios de sonido de 1-1/4" de diámetro están espaciados equitativamente alrededor del círculo y se perforaron con una punta de pala afilada. El orificio central de 3-7/8" de diámetro se cortó con una sierra portaguías manual, luego se raspó y se lijó suavemente. Lo bueno de mi placa de cubierta es que puedo realizar ajustes de configuración con la cubierta en su lugar, ya que no tiene apoyamanos.

Además, el grosor de la placa de cubierta eleva la pieza trasera y “descarga” el cono casi a la derecha: demasiada presión descendente en el cono no es buena y muy poca no es buena.

Cuadrado del mástil y bloque de extremo

Me he pegado en la espalda con las cuerdas puestas y en el campo. Por lo tanto, necesitaba una abrazadera de barra larga en el talón del mástil y en el extremo del trasero de la guitarra (ambos protegidos por calabozos) para tirar de las superficies planas de pegado del bloque del mástil y el bloque del extremo en línea hasta que un borde recto descansase sobre ellos (la tensión de la cuerda era tirar del cuerpo para abrirlo y los bloques para sacarlos del cuadrado).

A continuación, apreté una abrazadera en C en la varilla y agarré un soporte contra ella, para forzar el bloque del mástil y los hombros firmemente contra el talón del mástil . Luego me pegé en la parte posterior. (Una vez seco, la espalda sostuvo los hombros en su posición y se retiraron la abrazadera en C y el soporte).

Pegue y ajuste la espalda varetas

The back has two hard maple braces measuring 11/16" wide x 1/2" deep, as in the layout above. Péguelos en un poco más grandes y recórtelos cuidadosamente, emparejado sus extremos con la ligera curva del cadeneta de corte ancho. Lo ideal es que la espalda caiga en su lugar con los extremos de los varetas apoyados contra el corte, ya que añade rigidez y resistencia de extremo a extremo. Un ajuste ceñido ayudará a que el cuerpo mantenga su forma. Deje la parte trasera aproximadamente 1/4" de tamaño grande, para que pueda recortarla a ras de los lados con una broca de enrutador con cojinete de bolas después de que el pegamento se haya secado.

Pegue la parte posterior con abrazaderas de carrete, con abrazaderas de barra y tapas en cada bloque de extremo. Utilicé Franklin Liquid Hide Glue para todo el conjunto, porque me dio tiempo suficiente para alinear las piezas antes de sujetarlas, y también creo que se añade a un tono “vintage”. Ocultar las juntas de pegamento debe secarse al menos durante la noche. Al día siguiente, retire las cuerdas, el cono, la abrazadera en C y el soporte para el mástil , y luego retire el exceso de voladizo posterior. Una mesa de enrutador casera y una punta de cojinete de bolas facilitaron el trabajo.

Instalación de los puertos de soporte

Instale dos soportes de varillas centrados debajo de la varilla cerca del borde delantero y trasero de la parte inferior del pozo de sonido, aunque no directamente debajo de ella. Cada poste de soporte está 1" hacia adelante desde el borde interno de la parte inferior del pocillo. Ajústalos hasta que se ajusten perfectamente, pero no los pegues todavía. Deje que la guitarra se asiente durante una o dos semanas antes de realizar ajustes finales como bajar el silleta, cortar las ranuras de cuerda y pegar los soportes. Deje la acción en la parte alta durante este período de “asentamiento”.

Bañar el cartón

La extensión de fretboard sobre el cuerpo se elevará debido al ángulo del mástil, por lo que deberá cortar una cuña fina de 4", de 3/32" a 0", para llenar ese vacío (el antiguo National también tenía una cuña). Instale los tornillos del panel de araña a través de los orificios de separación en el panel de araña y la parte superior, y en la varilla del mástil (desmontará el panel de araña y el mástil cuando aplique el acabado).

Antes de terminar, instale las seis picaduras y ajuste su acción ajustando la altura de las ranuras para tuercas y las ranuras para silleta según su gusto y estilo. Vuelva a montar la guitarra sin la placa de cubierta para permitir un ajuste sin obstáculos del silleta y de la acción, de modo que el cono pueda moverse ligeramente si es necesario.

Cuando esté satisfecho con su configuración, retire las cuerdas, coloque la placa de cubierta (el patrón de orificio de “diamantes” de la placa de cubierta metálica apunta hacia el mástil), encordar la guitarra y alinee el cono una última vez. A continuación, alinee la placa de cubierta concéntrica con el bisquet, péguela en su lugar y haga un punzón central en los orificios que sujetan la placa a la parte superior. No taladre estos orificios hasta que haya aplicado un acabado al instrumento.

Retira todos los herrajes y el mástil, lija todo y estarás listo para terminar, y luego un ajuste de acción final que se adapte a tu estilo.