Cómo encordar una guitarra bajo

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Como constructores y técnicos de reparación, encordar cientos de bajos cada año, desde bajos P desgastados en carretera hasta modernos cinco cuerdas con partes superiores exóticas. El proceso es sencillo cuando se sigue una secuencia precisa y se piensan algunos pequeños detalles que valen la pena en la estabilidad de ajuste, la entonación y la facilidad para tocar a largo plazo. Así es como lo hacemos en el banco.

Antes de empezar

Reemplazar una cadena a la vez (recomendado)

En la mayoría de los trabajos, mantenemos una tensión constante en el mástil y reemplazamos las cuerdas de bajo una por una. Esto mantiene la varilla de alma cercha funcionando en un rango familiar y conserva su configuración sobre la marcha. Comience con la cuerda más gruesa (E en una cuerda de 4, B en una cuerda de 5) y muévase hacia la más ligera. Trabajar de pesado a ligero ayuda a “mantener la orientación honesta”: su bajo se mantiene estable en la mesa y es menos probable que se enganche un envoltorio fresco mientras se arruga una cuerda más pesada.

Sustitúyelo por uso también le ofrece feedback rápidos: puede oír y sentir cada nuevo asentamiento de cuerda, confirmar que está bien asentado en la cejuela y la silleta, y corregir cualquier contratiempo de devanado o alineación antes de repetir un error cuatro o cinco veces.

Nota: Algunos sistemas inusuales (p. ej., puentes de tremolo o conversiones de puente flotante) pueden cambiar cuando están completamente destensados. Si no está seguro, tome una foto de referencia rápida antes de comenzar y continúe una cadena cada vez.

Cuando quitar todas las cuerdas tiene sentido

Hay momentos para despejar la cubierta. Si estás haciendo una limpieza profunda, puliendo las fritas o abordando la suciedad debajo de las cuerdas, retira el set completo. Solo tiene que planificar un pase de configuración breve después. Con toda la tensión fuera del mástil, el alivio puede cambiar un toque; las cuerdas frescas también pueden cambiar la acción y la entonación. Sin pánico: los pequeños ajustes medidos le devuelven a las especificaciones rápidamente. Cubriremos esos cheques cerca del final.

Nota: Antes de tirar de todo, marque o fotografíe la posición de la silleta y la altura de la pastilla. Esto hace que volver a la línea base sea más rápido después del servicio.

Lo que necesitarás en la mesa

Básicos de banco

Opcional pero agradable: cinta adhesiva de baja adherencia para proteger la cara de la pala cerca de los clavijeros, una bandeja de piezas pequeñas para los extremos cortados y gafas de seguridad. Nunca duele.

Conozca sus herrajes

Estilos de puente: carga superior frente a cadena

Alimente la cuerda exactamente como su puente pretende. En un bajo puente bajo de carga superior, el extremo de la bola normalmente se ancla en la placa trasera; en diseños de cuerda, la cuerda viaja a través del cuerpo y hacia arriba sobre la silleta. De cualquier manera, asiente el extremo de la bola completamente; debe sentirlo y escuchar cómo se asienta. En muchos graves, el string-through aumenta el ángulo de rotura sobre la silleta, lo que puede mejorar la fuerza descendente y la estabilidad. Tenga en cuenta la longitud de la cadena al instalar cadenas de bajo:

  • Conjuntos sedosos : el envoltorio de seda debe terminar antes de la silleta, dejando solo el bobinado metálico limpio en contacto para un tono y entonación adecuados.
  • Juegos cónicos : la sección cónica debe asentarse directamente sobre la silleta, permitiendo que el núcleo vibre libremente. Mantenga tanto los devanados del anclaje del extremo de la bola como los devanados completos más gruesos alejados de la silleta. 

Si el cono cae en el lugar equivocado, elija una longitud de cadena diferente (corto/medio/largo/extralargo) o carga superior.

Nota: No todos los conjuntos de cuerdas están clasificados para la instalación de cuerdas (especialmente algunas cuerdas pesadas/conocidas de baja B). Compruebe las directrices del fabricante y ajuste la longitud del devanado a su estilo de puente.

Diseños de la pala (4 en línea, 2×2, 3×2)

Independientemente del diseño, las reglas son las mismas:

  • La cuerda debe dejar el clavijero hacia la línea central de la pala.
  • Las envolturas deben desplazarse hacia abajo en el poste para aumentar el ángulo de rotura a través de la cejuela.
  • Asegúrese de que haya suficientes envolturas en el poste para producir la fuerza hacia abajo adecuada a través de la cejuela. Esto mantiene la estabilidad de ajuste y evita el sonajero de cuerda.

No se fije en “sentido horario frente a antihorario” de forma aislada; céntrese en el lugar donde la cuerda sale del poste y en que los rollos descienden ordenadamente. Si mantienes esas dos verdades, cada diseño se comporta.

Nota: Ignore el consejo de la manta de “girar siempre de esta manera”: en diseños inversos o mixtos, enrolle para que el camino de la cuerda esté directamente desde su ranura de la cejuela y la pila de bobinas descienda. Esa es la invariante.

Paso 1: Compruebe el alivio inicial del mástil con calibradores de sensibilidad

Antes de empezar a quitar las cuerdas antiguas, necesitamos comprobar el mástil alivio del cuello porque la tensión de las cuerdas afecta a la curvatura o a la proa del mástil. Cuando se retiran las cuerdas antiguas y antes de instalar las nuevas, el mástil está bajo tensión diferente, lo que puede hacer que se enderece o se incline temporalmente. Comprobar el mástil alivio del cuello antes de volver a colocar el anillo ayuda a comprender el estado actual del mástil y si necesita ajustarlo una vez que las nuevas cadenas estén activadas y ajustadas.

Para comprobar el alivio del mástil en un bajo utilizando galgas de espesores, siga estos pasos:

  1. Sintoniza tu guitarra de bajo bajo con el tono.
  2. Pon un cejilla en el primer traste.
  3. Mantenga presionada la cuerda más baja (generalmente la E) en el último traste o donde el mástil se une al cuerpo (a menudo alrededor del traste 15 al 17).
  4. Use la mano libre para deslizar una galga de espesores entre la parte inferior del cordón y la parte superior del séptimo u octavo traste (el traste, no el diapasón). Este punto suele ser donde la curvatura (alivio) del mástil es mayor.
  5. Seleccione el grosor de la galga de espesores que encaje con una ligera fricción sin empujar la cuerda fuera de su lugar.
  6. Repita esto para la cadena E baja, y opcionalmente la cadena G alta, para comprobar la coherencia.
  7. El grosor de la galga de espesores que encuentre representa su mástil alivio del cuello. Los valores de alivio típicos para guitarras de bajo son de alrededor de 008–.015" (0,20–0,38 mm).
  8. Si el calibre es demasiado grueso para encajar, tiene muy poco alivio y necesita aflojar la alma. Si hay un espacio excesivo más allá del grosor del calibre, debe apretar la alma para reducir el alivio. Aprenda a ajustar su alma en nuestro blog.

Paso 2: Retire la cadena antigua (de forma segura)

Desintonizar, luego cortar

Nunca corte una cuerda bajo tensión total. Retroceda el clavijero bajo hasta que la cuerda esté floja. Por lo general, desintonizaremos, aflojaremos suavemente hacia el centro de la cuerda y pinzaremos allí. Esto le proporciona dos piezas manejables con una memoria de bobina mínima. Saque el extremo de la pala del poste y, a continuación, retire el extremo de la bola del puente. En los cuerpos pasantes, guíe suavemente la bola para proteger el acabado en los casquillos.

Nota: Las cuerdas de bobinado/presión pueden desenredarse si se cortan de forma descuidada. Realice siempre un predoblado firme 90° antes de cualquier corte y siga las directrices específicas de la marca; algunos zapatos planos no están pensados para recortarse.

Paso 3: Limpiar y preparar mientras está abierto

Frescos y diapasón

Aproveche la oportunidad para limpiar los residuos. Una microfibra seca elimina el polvo; un paño apenas húmedo (solo agua o ColorTone Clean + Shine ) maneja los residuos de sudor. Para el palisandro o el ébano sin terminar , un ligero toque de acondicionador/aceite restaura el brillo; aplíquelo con moderación y límpielo bien. Evite los aceites en los tableros de arce terminados ; están sellados y solo necesitan una toallita. Si los trastes muestran oxidación o se sienten ásperos durante los plegados, colóquese un protector de trastes y dele un pulido rápido con nuestros borradores de trastes. y haga algunas pasadas con su pulido preferido. El metal limpio se siente mejor y prolonga la vida útil de la cuerda.

Nota: ¿No está seguro de si una placa oscura está sellada? Trátelo como si fuera arce terminado (solo toallita seca). Menos es más: el exceso de grasa atrae la suciedad y puede hinchar el grano final.

Comprobación rápida de los herrajes

  • Ranuras de la cejuela: las cuerdas deben deslizarse sin binding. Si oye “pings” al sintonizar o ve el salto de la cuerda en la cejuela, añada un pequeño toque de lubricante seco en cada ranura.
  • Sillones: confirme que cada ranura de silleta esté lisa y sin rebabas; puntos difíciles mastique los cordones.
  • clavijeros: compruebe que los casquillos están ajustados y que los tornillos del clavijero están firmes (no están arrancados). La pendiente aquí aparece como deriva de ajuste.

Nota: Utilice lubricantes no migratorios seguros para el instrumento. Las grasas de petróleo pueden fluir sobre acabados y cuerdas.

Paso 4: Instale la nueva cadena

Avance y alinee

Cargue la cuerda a través del puente: carga superior o a través del cuerpo según lo diseñado. Asegúrese de que la bola esté completamente asentada. Lleva el cordón hacia arriba y sobre la silleta, a través de su ranura para la cejuela y al poste del clavijero correcto. Mantenga una tensión suave para que siga recto. Este es el mejor momento para verificar la posición del cono/la seda: no hay seda sobre la cejuela o la silleta, y no hay núcleo expuesto sentado en la silleta a menos que el juego esté diseñado para ello.

Nota: Elija las cuerdas por longitud de bobinado (de bola a cono/seda), no solo por longitud de escala en el paquete. Las cuerdas a corta escala pueden necesitar devanados más largos; muchas cuerdas de 5 se benefician de una B cónica para un contacto limpio con la silleta.

Medir longitud y engarce

Los vientos limpios comienzan con la longitud correcta y una curvatura positiva.

Tiene dos enfoques fiables:

  1. Regla “Dos clavijas pasadas” (≈4"/10 cm): tire de la cuerda más allá de su poste objetivo hasta los dos siguientes postes (en una línea de 4 en 1) o aproximadamente 4" más allá del clavijero en otros diseños. Marque o coloque un predoblado (engarzado) 90° afilado en ese punto y luego corte justo después del doblado. Esto suele producir 2–3 envolturas ordenadas en cuerdas más gruesas y 3–4 en cuerdas más ligeras.

  2. Regla de offset medido (~2–3" + recorte): para postes de bajo con diámetros más grandes, mida aproximadamente 2–3 pulgadas más allá del poste, haga un crimpado 90° y luego recorte ½–1 pulgadas adicionales al gusto según cuántas envolturas prefiera. Las cuerdas E/B más pesadas son felices con 2–3 envolturas; D/G puede beneficiarse de 3–4 para aumentar el ángulo de rotura de la cejuela.

El crimpado es un seguro. Le dice a la cuerda dónde empezar a hacer un bend para que no raspe los devanados en el orificio del poste y ayuda a bloquear la primera envoltura.

Nota: trátelos como heurística inicial. El diámetro del poste, el calibre y la disposición varían: el objetivo es 2–3 envolturas en cuerdas pesadas y 3–4 en cuerdas más ligeras ajustando la longitud de corte. Para heridas planas/de presión, predoblar siempre antes de recortar; algunas marcas recomiendan no recortar en absoluto.

Relajar el poste: sin superposiciones

Introduzca el extremo doblado en el orificio del clavijero y tire con cuidado hacia atrás para fijar el extremo de la bola. Comience su primer envoltorio por encima de la etiqueta para “pin” y luego guíe cada envoltorio posterior por debajo del anterior para que la pila de bobinas descienda por el poste. Mantenga una ligera tensión en los dedos y deje que el clavijero haga el trabajo, ni aplastando la cuerda ni dejando que se suelte.

Esté atento a dos errores comunes:

  • Vientos cruzados: un solapamiento invita a la holgura y al salto de ajuste. Si cruzas, relájate y arregla ahora.
  • Cordón trenzado: si el cordón parece un bastón de caramelo mientras sintonizas, has atrapado el giro. Retroceda, enderece el segmento entre la cejuela y el clavijero y vuelva a tensar suavemente.

Nota: Mantenga el camino desde la ranura de la cejuela hasta el clavijero perfectamente recto durante el bobinado; eso es más importante que la dirección de giro en sí.

Establecer el punto de presencia en la silleta

Con la cuerda ligeramente por debajo del tono, presione con cuidado la longitud de la charla justo delante de la silleta para definir un ángulo de ruptura nítido. Este “punto testigo” elimina una curva perezosa que puede causar lecturas falsas durante la entonación y el ajuste errático. También nos gusta poner un testigo ligero en la cejuela, una presión con la yema del dedo justo detrás de la ranura de la cejuela, especialmente en cuerdas más ligeras.

Nota: “Presione, no macere”. Está definiendo la curvatura, no abollando los devanados. El exceso de fuerza puede causar hematomas y acortar la vida útil de la cuerda.

Paso 5: Estirar, sintonizar, repetir

Estabilizar el equipo

Lleve la cuerda al tono y luego estabilice:

  1. Con la mano de su entrastado, levante la cuerda media pulgada a lo largo de la longitud en algunos puntos entre las camionetas.
  2. Reajuste al tono.
  3. Repita el ciclo de estiramiento y reajuste suaves dos o tres veces hasta que el hilo se mantenga firme.

Haga esto para cada cadena antes de pasar a las comprobaciones de configuración. Las frescas cuerdas de bajo se relajan; unos pocos ciclos controlados ahora le evitan una sintonización constante más tarde.

Nota: Estire con suavidad, especialmente con cuerdas recubiertas; el estiramiento excesivo puede dañar los recubrimientos o los devanados por tensión.

Comprobación rápida posterior a la encordar

Cómo volver al alivio original del mástil

Una vez que las nuevas cuerdas estén encendidas, estiradas y manteniendo el tono, repite la misma comprobación de alivio que hiciste al principio. cejilla el primer traste, haz el traste más bajo donde el mástil se une al cuerpo y desliza la galga de espesores sobre el traste 7th–8th . Compare lo que siente ahora con su indicador de referencia del paso 1.

Si el medidor que “solo encaja” antes se siente apretado o no se desliza debajo, el mástil se ha enderezado y ha perdido alivio; afloje ligeramente la alma. Si hay mucho más aire que el indicador objetivo, habrá obtenido alivio: apriete ligeramente la alma. Trabaje en pequeños movimientos (1⁄8–1⁄4 de vuelta a la vez), reajuste siempre el tono y vuelva a comprobar después de cada ajuste hasta que vuelva a su número original o rango preferido.

No tienes que perseguir la perfección hasta la milésima parte: acercarte a tu línea de base es suficiente para tener una sensación familiar y una facilidad para tocar limpia. Una vez que el alivio vuelve a donde lo desea, está listo para pasar a la acción de ajuste fino y la entonación.

Nota: Si la varilla de almacercha se resiste o se siente al máximo, deténgase e investigue en lugar de forzarla. Una varilla atascada es un trabajo de reparación, no un ajuste de la configuración.

Altura de entonación, pastilla y silleta

Si ha dado un gran salto en el calibre de cuerda, la construcción o la tensión general (por ejemplo, de redondos a planos pesados o de juegos ligeros a extrapesados), trate esto como una configuración nueva en lugar de un simple reinicio. No solo se espera volver a ver el mástil alivio del cuello, sino también la altura de la silleta, la entonación en el puente y la altura de la pastilla para que el bajo siga jugando en sintonía y las nuevas cuerdas estén equilibradas y respondan. Consulta nuestra guía de configuración de guitarra bajo definitiva para obtener más información.

Consejos profesionales y errores comunes

Evite cuerdas, giros y vientos cruzados

Twist debilita el tono y complica el ajuste. Mantenga el hilo alineado y desenroscado al iniciar el viento. Guíe cada envoltorio con la punta del dedo para que la pila de espirales crezca hacia abajo en giros limpios y paralelos. Si se produce un solapamiento, corríjalo inmediatamente; no mejorará con tensión.

Nota: La mayor parte de la inestabilidad de ajuste después de un encordar se remonta a vientos cruzados, torsión atrapada o muy pocas envolturas. Apunte a los recuentos de envoltorios indicados anteriormente.

No salte puntos de testigo

Un arco perezoso sobre la silleta puede hacer que un set totalmente nuevo se sienta “ruboso” e impredecible. Establezca los puntos testigo con suavidad: presione, no macere, para definir la longitud del habla sin abollar los bobinados.

Nota: Siempre establezca puntos testigo antes de comenzar la entonación; de lo contrario, perseguirá objetivos en movimiento.

Sustitúyalo en un horario que se adapte a su juego

Las cuerdas envejecen según el entorno y se tocan hasta horas. Signos de que es hora:

  • Tono apagado o “muerto” que no se ilumina después de la limpieza
  • Desviación de ajuste persistente incluso después de un estiramiento adecuado
  • Sucio visible o corrosión, puntos planos bajo posición de entrastado común
  • Desenrollarse en el clavijero o en una envoltura de seda cansada que se desliza hacia la zona de la cejuela o la silleta

Las heridas redondas suelen girar más rápido; las heridas planas pueden durar meses (o años) dependiendo del gusto. Si graba con frecuencia o necesita un brillo constante para el trabajo de golpeteo y selección, los intervalos más cortos mantienen su tono predecible.

Nota: Si le encanta el golpe de las cuerdas rotas, no hay ninguna regla que diga “más nuevo es mejor”. Sustitúyalo por su programa de tonos, no por el calendario.

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Cuando estés listo para el próximo set, o cuando el encordar de hoy revele una cejuela cansada, una silleta bulliciosa o un clavijero malvado, tenemos las piezas de bajo en las que confiamos en nuestros propios bancos. Desde clavijeros y puentes fiables hasta bobinadores de cuerdas, protectores de diapasón, aceites y una amplia gama de conjuntos de cuerdas y básculas de bajo, puede equipar su instrumento y su kit de herramientas con confianza. Si no está seguro de qué longitud de cuerda o construcción se adapta a su bajo, póngase en contacto con nosotros; estaremos encantados de ayudarle a elegir el ajuste adecuado la primera vez.

Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia debo cambiar las cadenas de bajo?

Depende del sonido y las horas. Los jugadores gigantes que quieren agudos nítidos y ataques animados pueden cambiar cada pocas semanas; los jugadores de práctica habituales pueden estirarse hasta cada 2–3 meses. Si prefieres el jorobado y fundamental de las cuerdas rotas, puedes hacerlas funcionar mucho más tiempo, especialmente en planos. Deje que sus oídos sean la guía. Si la limpieza ya no restaura la claridad o el ajuste se vuelve complicado, es hora de hacerlo.

Nota: La química del sudor y la humedad importan: el sudor ácido y las etapas húmedas acortan la vida de la cuerda.

Flatwound frente a Roundwound: ¿qué cambios en la sensación y el tono?

Las heridas redondas tienen devanados texturizados que le dan más armónicos superiores, gruñidos y ruido en los dedos, excelentes para definiciones brillantes de estilo de dedos, golpes y púas. Las heridas planas tienen una suave envoltura exterior; se sienten sedosas, reducen el ruido de cuerdas y trastos, y enfatizan lo fundamental con un deterioro cálido y uniforme. Son los favoritos del soul, el jazz, las líneas de estilo Motown y los jugadores a los que les gusta una sensación de elegancia bajo la mano izquierda. Las heridas a presión y las semicirculaciones se encuentran entre: más suaves que las rondas con un poco más de mordida que los planos tradicionales.

Nota: Si le preocupa el desgaste de las trastes, los planos y las heridas a presión son más suaves con las trastes que las heridas redondas de acero inoxidable agresivas.

¿Es correcto eliminar todas las cadenas a la vez?

Sí, si hay un motivo (limpieza profunda, pulido de trastes, servicio de puentes). El mástil no se “deforma” en un breve período sin tensión. Simplemente planifique volver a verificar el alivio, la acción y la entonación después de instalar el juego. Si su bajo tiene un puente flotante o herrajes únicos que pueden cambiar cuando no está tenso, tome fotos de referencia rápida antes de comenzar.

Nota: Si está a mitad de la temporada, el enfoque “de uno en uno” minimiza la posibilidad de una sorpresa de configuración posterior al encordar.

¿Necesito diferentes longitudes para bajos de escala corta o 5-String?

Absolutamente. Elija las cuerdas por longitud de bobinado (del extremo de la bola al inicio de la seda/cono), no solo por el número de escala en el paquete. Una escala corta de 30" con un puente de cuerda puede requerir una longitud de bobinado más larga que una carga superior de 30". Del mismo modo, muchas 5 cuerdas se benefician de las cuerdas B cónicas para un contacto limpio con la silleta. Compruebe el estilo de su puente y mida de modo que el cono no se asiente en el lado equivocado de la silleta ni cruce la cejuela.

Nota: Si la seda o el cono cruzan la cejuela, o la seda cruza la silleta, o la cuerda no entra en contacto con la silleta en el cono, el ajuste y el tono sufren: seleccione una longitud de bobinado diferente o cambie el método de carga (carga superior frente a cuerpo pasante).

¿Por qué mi bajo se sale de la canción después de un encordar?

Se asentan nuevas cuerdas. Si los vientos están limpios, la bola está asentada y se establecen puntos testigos, los culpables habituales son:

  • Sin estiramiento inicial: realice algunos ciclos suaves de estiramiento y reajuste.
  • El viento se superpone o hay muy pocas envolturas: intente 2–3 envolturas en cuerdas pesadas y 3–4 en cuerdas más ligeras, todo descendiendo por el poste.
  • Fricción de la cejuela: añade un toque de lubricante seco y asegúrate de que el cordón no se aserre a través de una ranura ajustada.
  • Retorcimiento atrapado: retroceda, enderece el recorrido del clavijero a la cejuela y vuelva a tensar suavemente.

Nota: La desviación persistente después de un cuidadoso encordar puede apuntar a los herrajes sueltos del clavijero o a una cuerda deslizante en el poste; compruebe el apriete del casquillo y del tornillo y verifique que la primera envoltura de “pinza”.



Transcripción de vídeo

[el texto en pantalla dice: D'Addario Core Presents - Restringing a bajo Guitar]

Rob Cunningham: Me alegra tener a Doug Redler conmigo. Doug, usted es autor de un libro sobre mantenimiento de guitarra.

Doug Redler: Así es.

Rob Cunningham: Has sido Guitar Tech para chicos como Rich Robinson y Black Crowes.

Doug Redler: Actualmente, con Slash.

Rob Cunningham: Tenemos el privilegio de que nos enseñes cómo cambiar las cuerdas en este bajo eléctrico. ¿Cuáles son las partes esenciales de este instrumento?

Partes esenciales de una guitarra de bajo

Doug Redler: En pocas palabras, las partes de su Fender Precision Bass bajo, el control de volumen, el control del tono, el puente, los sillines, que son la parte por la que pasan las cuerdas. Tienes tus dos camionetas clásicas en un P-Bass, los apoya pulgares, tu mástil, los trastes metálicos, la cejuela, los clavijeros y tu guía de cuerdas.

Rob Cunningham: Muy bien, así que Doug, necesitamos nuevas cadenas aquí. Estos llevan aquí un tiempo. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo quitamos estas cuerdas?

Eliminar las cadenas antiguas

Doug Redler: Muy fácil. Y siempre me gusta usar mi Devanador D'Addario Pro. En esta parte de la bobinadora se puede ver que es más ancha para encajar en las teclas de ajuste de la base. En pocas palabras, voy a quitármelos todos a la vez. Los graves son cuerdas muy fáciles que salen de las ranuras y puede cortarlas o simplemente tirar de ellas. Este tipo de puente, permítame deslizarlos directamente, muy fácil.

Rob Cunningham: Muy bien, ahora están fuera del instrumento. ¿Qué hacemos a continuación?

Instalar las nuevas cadenas

Doug Redler: Fácil. Consigue nuestras cuerdas. Utilizamos solo cadenas de calibre ligero normales, D'Addario XLs. Me gusta doblarme un poco antes de ponerlo porque tienes que subirlo sobre la silleta.

Rob Cunningham: Eso es solo para facilitar el paso de la cadena.

Doug Redler: Exactamente. Vale, así que tira. Asegúrese de que el extremo esférico de la cuerda llegue hasta el puente. Bonito y ajustado. Vas sobre la silleta.

Rob Cunningham: Muy bien.

Doug Redler: Se tira de él y normalmente tengo que hacer dos clavijeros más allá del clavijero que estoy encadenando. El que lo encadena. Derecha. Voy a encadenar la E así que vamos a pasar una por encima de la A y otra por encima de la D-string. Da un pequeño corte.

Rob Cunningham: ¿Por qué es importante obtener esta longitud correctamente?

Doug Redler: Bueno, porque quieres que sea muy ordenado. No quiere que la cadena se solape. Todo esto afectará a tu ajuste.

Rob Cunningham: De acuerdo.

Doug Redler: Solo tienes que bajarlo en el orificio de la ranura. Me gusta envolverlo una vez, quizás dos veces. Empújalo hacia abajo para que quede apretado. Consigue la Pro Winder, llévala encima. Asegúrate de que está sobre la silleta.

Rob Cunningham: Eso es todo. Es así de fácil.

Doug Redler: En sentido contrario a las agujas del reloj, y lo mismo con el resto de esas cadenas. Todo queda genial bajo los cuerdas, sobre los sillines. Bonito y ajustado detrás del puente. Ahora nos estiramos. Es muy importante darle un buen estiramiento. No se puede enfatizar lo suficiente. Una vez que la guitarra se mantiene en sintonía después de un par de veces, has estirado lo suficiente. ¿Ver? Ha caído alrededor de medio paso. Vamos a volver a subirlo y volver. Y seguiremos esforzándonos hasta que se mantenga en sintonía. Y así es como lo sabes. Muy bien, todo tuyo.

Rob Cunningham: Muy bien, nos vemos.

StewMac

 

Doug Redler

Técnico en guitarra y autor