Guitarra resofónica “Hágalo usted mismo”, Parte 2: Hacer el cuello

Reimaginando el diseño de la varilla para el mástil

En la primera parte: Construyendo el cuerpo , Al Rorick mostró cómo hacer una forma sencilla para construir su versión de una guitarra resofónica nacional trioliana con cuerpo de madera de 1929 . Al's difiere ligeramente, con sus lados de arce macizo de 0,090" doblados a mano más ligeros y delgados (frente a los lados de arce macizo de 1/4" de Triolian) y su diseño alterado de "mástil ".

Esta es la razón por la que Al cambió el mástil:

“Mi objetivo era hacer que todo el mástil fuera de una tabla que pudiera comprar en un buen corral de madera. Este mástil está hecho de tres piezas serradas a partir de una tabla de arce cortada en bloque de 6" x 42" x 1", con una superficie plana de 1" en ambas caras y con ambos bordes unidos para convertirse en la superficie del diapasón del mástil. Utilicé arce, como el viejo trioliano. He hecho el mástil de esta manera porque nunca había visto que se hubiera retirado uno del cuerpo. Sabía que la barrita para el mástil debía “bajar” por debajo del cono, pero no estaba segura de su tamaño o forma en la zona del bloque del mástil . Después de ver un original, puedo construir el siguiente algo así.

El mástil de National está mortizado y pegado en el mástil como en el dibujo, y se instala a través de una ranura de bloque de mástil de 5/8" x 2-1/16". En comparación, el mástil recorre todo el mástil. Dado que no tiene unión de mortiza, ¡es más fácil de hacer!"

La varilla mide 1" de ancho x 1-1/4" de alto en el talón donde encaja en el bloque, luego se vuelve de 1" de alto (debido al ángulo) para que pueda pasar a través del orificio. El orificio coincide con la varilla a 1" x 1-1/4". He incluido un dibujo de vista superior y lateral del mástil de National para aquellos que desean construir uno como este. plano 'pegarme' con mi versión de mástil a cuerpo para un mayor sostenimiento.

Mis mástiles tienen un tacón más ancho y simple que el tacón francés más pequeño de National, que mide 2-5/8" de alto (menos el grosor del cartón) y coincide con la forma del dibujo. Si plano copiarlo, le recomendaría un laminado central de 3/4" y piezas más gruesas para los dos laminados externos; de lo contrario, la junta de pegamento se colocará justo en el borde del talón como lo hizo mi copia aquí.

Construir el mástil

Corte las tres piezas una pulgada o más que las especificaciones y recórtelas según el tamaño en función del diseño. Pegue las superficies juntas, alineando con cuidado el talón y el diapasón . (He introducido grapas de 1/4" en las superficies de pegado y las he cortado hasta 1/32"; sus bordes afilados mantienen alineadas las piezas pegadas resbaladizas durante la fijación). Deje secar durante 24 horas.

Al día siguiente, pon a prueba el mástil para dejarlo en blanco cuerpo Coloque un ligero ángulo en la parte posterior inferior del orificio, hacia el interior del cuerpo, para permitir que las cantoneras anguladas pasen y/o redondeen las cantoneras afiladas de los ángulos hasta que el mástil se deslice fácilmente. Corte el extremo de la varilla en forma cuadrada, trabaje lentamente, en varios cortes, hasta que el talón del mástil se ajuste firmemente al cuerpo. Debe haber un espacio de 1/32" entre el bloque de cola y el extremo del palo. Este espacio se cierra cuando se aprieta el tornillo de mástil/pieza trasera.

Instalé nuestra alma no ajustable estilo Martin (un válvula cuadrado de acero de 3/8") en un canal serrado o enrutado en la sección central. Elegí una varilla fija porque no requiere ajuste ni un orificio de acceso de ajuste, y conserva el aspecto vintage 20 . Trate de conseguir un ajuste firme, con la superficie del válvula a ras o ligeramente por debajo de la superficie del diapasón . Limpie la alma con disolvente y epóxelo en su lugar.

Las especificaciones del mástil en la Parte Uno eran para una longitud de escala de 25-1/2". Ahora utilizo la escala trioliana de 25 pulgadas y el nuevo dibujo (consulte el diagrama/archivo .pdf anterior) refleja este cambio menor de longitud de escala. Marque la línea de la tuerca a 12-1/2" del talón para una escala tradicional de 25" o a 12-3/4" para la escala de 25-1/2". Añada 3/16" para el grosor de la tuerca y marque una segunda línea para la parte posterior de la tuerca.

Cortar y taladrar el pala

Aplane y alise la cara del cabezal. Trabaje hacia la línea de la tuerca trasera, pero no más allá. Sierra el cabezal a una longitud de 6-1/2" desde la línea de la tuerca trasera. Disponga y vea el mástil y la pala a un ancho aproximado (deje espacio para el lijado final), como en el diagrama. El ancho de la tuerca de la guitarra original es de 1-7/8" y 2-1/4" en el 12o traste. La mía es ligeramente más estrecha: 1-3/4" y 2-3/16", respectivamente. Suaviza y aplana la parte posterior del cabezal, pero no hasta su espesor final de 3/4".

Corte las ranuras de pala taladrando primero una serie de orificios: la superficie de pala trasera sin terminar minimiza el desprendimiento de la broca. Taladre ambos extremos de cada ranura con una broca de punta de 3/8" (este es el ancho final de la ranura) y perfore entre ellos con una broca de 5/16". Este pala tiene aproximadamente 3/4" de grosor según National, y nuestros sintonizadores Economy 3-on-Plate coinciden con los de National en ancho, largo y espaciado post-a-post.

Retire los residuos y recorte las paredes de la ranura con un mazo, formón y raspa, pero no hasta la dimensión final. Esto ayuda a evitar que la broca se desprenda cuando se taladren los orificios del poste del sintonizador.

Dibuje líneas centrales a ambos lados de la pala y márquelas a 1-3/8" del extremo de la pala. Aquí es donde estarán las publicaciones del sintonizador D y G, y los otros se alinean en centros de 1-3/8". Obviamente, nuestra plantilla autoalineable de taladro de máquina de ajuste para cabeza de tetón ranurada es ideal para esta tarea.

Un método sencillo sin plantilla es desmontar una placa de sintonizador y utilizarla para colocar y centrar los orificios de los postes y los tornillos de montaje. A continuación, taladre orificios de 1/16" en las marcas de perforación; son perfectos para los tornillos de montaje y sirven como orificios piloto para taladrar los orificios del poste del sintonizador. Perforé los orificios en incrementos, empezando por pequeños y terminando con una broca de “letra” E (1/4"), cuando los clavijeros cayeron directamente.

Para un estilo de cuello de botella, utilice un diapasón plano (no radiado). He fabricado este diapasón de 25" de arce de 7/32" de grosor como el original (izquierda), utilizando nuestra Fret Slotting Miter Box, nuestra sierra para trastes y nuestra plantilla de escala de Fret doble de 25". La escala de trastes de Triolian mide 12-29/64" desde la tuerca hasta el traste 12, y 25-9/16" en el centro del silleta cuando está en una entonación óptima. Eso es aproximadamente 1/8" de compensación añadida a la longitud real de la cadena, para la entonación correcta. Al cambiar el cono, puede ajustar la longitud de la escala casi 1/16" más plana o más nítida, dependiendo de la marca y el calibre de las cuerdas que utilice.

Acoplamiento del diapasón

El trioliano tenía cuatro tornillos avellanados que sujetaban la “lengua” del diapasón a la parte superior. Estos se perforaron hacia los bordes de cartón, quizás para evitar la deformación hacia arriba. Los orificios de los tornillos se rellenaron y pintaron para que coincidieran con el cartón. Prefiero taladrar tres orificios para tornillos de montaje, en el centro de las 15.a, 17.a y 19.a trastes de la forma normal de “marcador de trastes”, y luego fijar los tornillos en la varilla de arce a través de los orificios de separación del cuerpo. Los escondí con puntos de perlas de 1/4". Todavía no he tenido ninguna deformación, pero si lo hago, pegaré ligeramente el cartón con cola en escamas, según los triolianos.

Taladre los orificios de los tornillos de montaje de la placa de viruta solo hasta una profundidad que permita colocar puntos perlados o relleno. Centrándose en estos orificios, taladre a través del tablero. Utilicé una broca de 0,128" para una fácil separación de los tornillos de 1/8" de diámetro. En la tercera parte: Conjunto, cuando el mástil se ajusta por última vez y se ajusta con el pozo de sonido, analizaremos más detenidamente la perforación e instalación de los tornillos de montaje.

Pegue el diapasón con la punta de grapa recortada para mantenerlo alineado. Utilicé pegamento Titebond y once abrazaderas, escalonadas en lados opuestos del tablero para mantener los bordes hacia abajo. También utilicé nuestro nivelador profesional Fret/Diapasón como útil de pegado, pero cualquier tabla plana stout funcionará. Deje que el pegamento se seque durante la noche.

Dar forma al mástil

Cuando esté seco, moldee el mástil según sus preferencias. Las formas y medidas que se muestran aquí se copiaron del trioliano de 29 . Archivaba la parte posterior del mástil para que coincidiera con el grosor del National (de la parte posterior del mástil) medido en las fibras 1, 3, 5, 7 y 9. En estos mismos puntos, pequeñas bandas en forma rugosa alrededor del mástil que casi se ajustan a las plantillas.

Conecte estas bandas con una raspa afilada hasta que el mástil tome forma y, a continuación, dé forma al talón y a la pala. Dar forma y lijar definitivamente el mástil llevará varias horas.

Cuando el mástil esté listo para el lijado final, complete las ranuras de pala , que se dejaron en bruto antes para taladrar. Además, dé forma a las 'rampas' de cuerda ranurada desde cada ranura hacia la tuerca y, a continuación, realice el lijado final de todo el mástil, la pala y las paredes internas de las ranuras.

Puedes cortar la tuerca en este punto, pero no la ajustes hasta la tercera parte: Montaje final, cuando instalemos el pozo de sonido, ajustemos el mástil, peguemos la espalda, ajustemos la tuerca y encadenemos la guitarra por primera vez.