Guitarra resofónica “Hágalo usted mismo”, parte 2: Hacer el mástil

Reimaginando el diseño de la varilla para mástil

En la primera parte: Construyendo el cuerpo, Al Rorick mostró cómo hacer una forma sencilla para construir su versión de una guitarra resofónica nacional trioliana con cuerpo de madera de 1929 . Al's difiere ligeramente, con sus lados de arce macizo de 0,090" doblados a mano más ligeros y delgados (frente a los lados de arce macizo de 1/4" de Triolian) y su diseño alterado de "varilla mástil cuello".

Esta es la razón por la que Al cambió el mástil:

“Mi objetivo era hacer todo el mástil de una tabla que pudiera comprar en un buen corral de madera. Este mástil está hecho de tres piezas serradas de una tabla de arce cortada en bloque de 6" x 42" x 1", con una superficie plana de 1" en ambas caras y con ambos bordes unidos para convertirse en la superficie del diapasón del mástil. Utilicé arce, como el viejo trioliano. He hecho el mástil de esta manera porque nunca había visto que se había eliminado uno del cuerpo. Sabía que la mástil barra para el cuello debía “bajarse” por debajo del cono, pero no estaba segura de su tamaño o forma en el área del mástil bloque del cuello. Después de ver un original, puedo construir el siguiente algo así.

La barra de mástil de National está mortizada y pegada en el cuello mástil como en el dibujo, y se instala a través de una ranura de mástil bloque de cuello de 5/8" x 2-1/16". En comparación, mi mástil barra para el cuello recorre toda la longitud del cuello mástil. Dado que no tiene unión de mortiza, ¡es más fácil de hacer!"

La varilla mide 1" de ancho x 1-1/4" de alto en el talón donde encaja en el bloque, luego se vuelve de 1" de alto (debido al ángulo) para que pueda pasar a través del orificio. El orificio coincide con la varilla a 1" x 1-1/4". He incluido una vista superior y lateral del mástil de National para aquellos que desean construir uno como este. Tengo pensado “pegarme” con mi versión de mástil para un mayor sostenimiento.

Mis cuellos tienen un tacón más ancho y sencillo que el pequeño “tacón francés” de National, que mide 2-5/8" de alto (menos el grosor del diapasón), y coincide con la forma del dibujo. Si planea copiar eso, le recomendaría un laminado central de 3/4" y piezas más gruesas para los dos laminados externos; de lo contrario, la junta de pegamento se colocará justo en el borde del talón como lo hizo mi copia aquí.

Construir el mástil

Corte las tres piezas una pulgada o más que las especificaciones y recórtelas a un tamaño basado en el diseño. Peguen juntos, alineando con cuidado las superficies del talón y el diapasón. (He introducido grapas de 1/4" en las superficies de pegado y las he cortado hasta 1/32"; sus bordes afilados mantienen alineadas las piezas pegadas resbaladizas durante la fijación). Déjalo secar durante 24 horas.

Al día siguiente, ponga a prueba el mástil en blanco para el cuerpo. Coloque un ligero ángulo en la parte posterior inferior del orificio, hacia el interior del cuerpo, para permitir que pasen las esquinas anguladas, y/o redondee las esquinas afiladas de los ángulos hasta que el mástil se deslice fácilmente. Corte el extremo de la varilla en forma cuadrada, trabaje lentamente, en varios cortes, hasta que el talón del mástil se ajuste firmemente al cuerpo. Debe haber un espacio de 1/32" entre el bloque trasero y el extremo del palo. Este espacio se cierra cuando se aprieta el tornillo de mástil/cordal.

Instalé nuestra alma no ajustable estilo Martin (una válvula de acero cuadrada de 3/8") en un canal serrado o enrutado en la sección central. Elegí una varilla fija porque no requiere ajuste ni un orificio de acceso de ajuste, y conserva el aspecto vintage de 20 . Procure un ajuste firme, con la superficie de la válvula a ras o ligeramente por debajo de la superficie del diapasón. Limpie la alma con disolvente y epójela en su lugar.

Las especificaciones de mástil en la Parte Uno eran para una longitud de escala de 25-1/2". Ahora utilizo la escala trioliana de 25 pulgadas y el nuevo dibujo (consulte el diagrama/archivo .pdf anterior) refleja este cambio menor de longitud de escala. Marque la línea de la cejuela a 12-1/2" del talón para una escala tradicional de 25" o a 12-3/4" para la escala de 25-1/2". Añada 3/16" para el grosor de la cejuela y marque una segunda línea para la parte posterior de la cejuela.

Corte y perforación de la pala

Aplane y alise la cara de la pala. Trabaje hacia la línea de la cejuela trasera, ¡pero no más allá! Sierra la pala a una longitud de 6-1/2" desde la línea de la cejuela trasera. Disponga y vea el mástil y la pala de la clavija a un ancho aproximado (deje espacio para el lijado final), como en el diagrama. El ancho de la cejuela de la guitarra original es de 1-7/8" y 2-1/4" en el 12o traste. La mía es ligeramente más estrecha: 1-3/4" y 2-3/16", respectivamente. Alisa y aplana la parte posterior de la pala, pero no hasta su espesor final de 3/4".

Corte las ranuras de la cabeza de la pala taladrando primero una serie de orificios: la superficie de la cabeza de la pala trasera sin terminar minimiza el desgarro de la broca. Taladre ambos extremos de cada ranura con una broca de punta de 3/8" (este es el ancho final de la ranura) y taladre entre ellos con una broca de 5/16". Esta pala de pez tiene aproximadamente 3/4" de grosor según el National, y nuestros clavijeros Economy 3-on-Plate coinciden con el ancho, la longitud y el espaciado entre postes del National.

Retire los residuos y recorte las paredes de la ranura con un mazo, un formón y una raspa, pero no hasta la dimensión final. Esto ayuda a evitar el desgarro de la broca cuando se taladran los orificios del poste del clavijero.

Dibuje líneas centrales a ambos lados de la pala de la clavija y márquelas a 1-3/8" del extremo de la pala de la clavija. Aquí es donde estarán los postes del clavijero D y G, y los otros se alinean en centros de 1-3/8". Obviamente, nuestra plantilla autoalineable para broca de clavijero para pala ranurada es ideal para esta tarea.

Un método sencillo sin plantillas consiste en desmontar una placa de clavijero y utilizarla para colocar y centrar los orificios de los postes y los tornillos de montaje. A continuación, taladre orificios de 1/16" en las marcas de perforación; son perfectos para los tornillos de montaje y sirven como orificios piloto para taladrar los orificios del poste del clavijero. Perforé los orificios en incrementos, empezando por pequeños y terminando con una punta de “letra” E (1/4"), cuando los clavijeros cayeron directamente.

Para un estilo de cuello de botella, utilice un diapasón plano (no radiado). He fabricado este diapasón de 25" de arce de 7/32" de grosor como el original (izquierda), utilizando nuestra Fret Slotting Miter Box, nuestra sierra de traste y nuestra plantilla de escala de Fret doble de 25". La escala de trastes de Triolian midió 12-29/64" desde la cejuela hasta el traste 12, y 25-9/16" en el centro de la silleta cuando la entonación era óptima. Eso es aproximadamente 1/8" de compensación añadida a la longitud real de la cadena, para la entonación correcta. Al cambiar el cono, puede ajustar la longitud de la escala casi 1/16" más plana o más nítida, dependiendo de la marca y el calibre de las cuerdas que utilice.

Fijación del diapasón

El trioliano tenía cuatro tornillos avellanados que sujetaban la “lengua” del diapasón hasta la parte superior. Se perforaron hacia los bordes del diapasón, quizás para evitar la deformación hacia arriba. Los orificios de los tornillos se rellenaron y pintaron para que coincidieran con el diapasón. Prefiero taladrar tres orificios para tornillos de montaje, en el centro de los trastes 15, 17 y 19 de la forma normal de “marcador de trastes”, y luego fijar los tornillos en el pasador de arce a través de los orificios de separación del cuerpo. Los escondí con puntos perlados de 1/4". Todavía no he tenido ninguna deformación, pero si lo hago, pegaré ligeramente el diapasón con cola en escamas, según el trioliano.

Perfore los orificios de los tornillos de montaje del diapasón solo hasta una profundidad que permita colocar puntos perlados o relleno. Centrándose en estos orificios, taladre a través del diapasón. Utilicé una broca de 0,128" para una fácil separación de los tornillos de 1/8" de diámetro. En la tercera parte: Conjunto, cuando el mástil se ajusta por última vez y se ajusta con el pozo de sonido, analizaremos más detenidamente la perforación e instalación de los tornillos de montaje.

Pegue el diapasón con la punta de grapa recortada para mantenerlo alineado. Utilicé pegamento Titebond y once abrazaderas, escalonadas en lados opuestos del diapasón para mantener los bordes hacia abajo. También utilicé nuestro nivelador profesional de Fret/diapasón como calabozo de pegado, pero cualquier tabla plana de stout funcionará. Deje que el pegamento se seque durante la noche.

Dar forma al mástil

Cuando esté seco, moldee el mástil según sus preferencias. Las formas y medidas que se muestran aquí se copiaron del trioliano de 29 . Archivaba la parte posterior del cuello mástil para que coincidiera con el grosor del National (del diapasón a la parte posterior del mástil) medido en las fibras 1, 3, 5, 7 y 9. En estos mismos puntos, se colocan pequeñas bandas en forma de rugosidad alrededor del mástil que casi se ajustan a la plantilla.

Conecte estas bandas con una raspa afilada hasta que el mástil tome forma y, a continuación, dé forma al talón y a la pala. Dar forma y lijar definitivamente el mástil tardará varias horas.

Cuando el mástil esté listo para el lijado final, complete las ranuras de la cabeza de la pala, que se dejaron ásperas antes para taladrar. Además, dé forma a las cuerdas ranuradas "rampas" desde cada ranura hacia la cejuela y, a continuación, lije definitivamente todo el cuello mástil, la pala de clavija y las paredes internas de las ranuras.

Puedes cortar la cejuela en este punto, pero no la ajustes hasta la tercera parte: Montaje final, cuando instalemos el pozo de sonido, ajustemos el mástil, peguemos la espalda, ajustemos la cejuela y pongamos la guitarra por primera vez.