Fabricación de una guitarra acústica con Michael Bashkin

Acompáñanos mientras viajamos al taller de Michael Bashkin para hacer una guitarra acústica desde cero. Michael no solo es un maestro más lujoso, sino uno de los nombres más importantes del mundo cuando se trata de construir una guitarra acústica de acero finamente hecha. Ha invitado generosamente al equipo de StewMac a echar un vistazo detrás de la cortina a su proceso. Un agradecimiento especial a Michael Bashkin y al músico Sean McGowan.

Esperamos que disfrute de esta película completa. Ver el tráiler

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Índice

1. Elección de la madera
2. Unión de la parte posterior y los laterales
3. La roseta
4. Lados para hacer un bend
5. Forros
6. varetaje
7. Pegar la parte posterior en
8. Votar la caja abierta
9. Pegado de la parte superior
10. Limpieza de los laterales
11. Votar la caja cerrada
12. Unión y filete
13. Tallado áspero del mástil
14. La superposición de la pala
15. Instalación del alma y el diapasón
16. Ajuste fino del mástil
17. Ajuste del ángulo del mástil
18. Ajuste del mástil al cuerpo
19. Lijado final
20. Relleno de poros
21. Sellador y laca
22. Lijado húmedo y pulido
23. Instalación de las trastes
24. Instalación de clavijeros
25. Pegado en el puente
26. Hacer la cejuela y la silleta
27. Encadenamiento hacia arriba
28. Ajuste y juego finos

Michael Bashkin: Soy Michael Bashkin. Vivo y construyo guitarras en Fort Collins, Colorado. Llevo más de 25 años en ello. Bienvenido a mi tienda.

Lo que estoy a punto de mostrarles es todo mi proceso de construir una guitarra acústica desde cero, desde la construcción real hasta la finalización, hasta la configuración final. La guitarra que estoy construyendo es mi modelo JM. Esta guitarra se encuentra entre un OM y una guitarra más temible. Quería algo de la claridad y el equilibrio que se obtiene de un OM, que es excelente para el estilo y la grabación de dedos, pero también quería parte de la presencia y potencia de gama baja que se obtiene de una guitarra más grande.

Una de las primeras cosas que vas a hacer cuando empieces a construir una guitarra es elegir los bosques con los que vas a trabajar y esto tendrá un gran impacto en cómo se ve, se siente y suena la guitarra. Obtengo mis bosques de todas partes. A veces compro maderas de personas como StewMac. También hay otros grandes proveedores, pero siempre estoy buscando tablas o madera que pueda procesar yo mismo en madera de guitarra.

Lo que creo que es una buena combinación para esta guitarra JM es un top de abeto italiano con parte trasera y laterales muy antiguos de Pau Ferro. Me gusta mucho trabajar con Pau Ferro. Ahora, el propio Pau Ferro, aunque no es un verdadero palisandro, se asienta físicamente dentro del campo de tono del palisandro. Es una madera tropical densa que va a añadir información sobre lo fundamental de la nota o va a añadir algo de calidez y complejidad y darle un poco más de profundidad de presencia.

Tuve la suerte de encontrarme con un carpintero que se jubilaba y que tenía algunas tablas muy grandes de Pau Ferro que recibió a principios de 70. Aún estaban en forma de tabla, así que pude cortarlos y conseguir lo que se llama una combinación de flitch, que es donde la parte posterior y los lados se cortan de la misma tabla en cortes secuenciales, así que tienes una gran coincidencia visual entre la parte posterior y los lados, y es un aspecto muy bonito, limpio y homogéneo para la guitarra.

Esta es la madera superior que voy a usar para esta guitarra. Es abeto italiano. Ahora, el abeto se utiliza muy comúnmente en guitarras acústicas porque, en general, tiene una gama de cualidades físicas que lo hacen realmente adecuado para instrumentos acústicos. Es ligera, rígida y estable. Ahora el abeto puede variar dependiendo de la especie e incluso dentro de una especie en términos de sus características físicas como densidad, rigidez, pero para mí, el abeto italiano es la opción perfecta para esta guitarra.

Unión de la parte posterior y los laterales

Ahora podemos comenzar la construcción. Empiezo pasando la parte superior de abeto y las palas traseras de Pau Ferro a través de la lijadora para limpiar el grano y bajarlo a un grosor de trabajo un poco más cómodo, que para mí es de aproximadamente 0,145 pulgadas [Michael mide el grosor de la parte superior de abeto con un calibre digital].

Lo siguiente que voy a hacer es ponerme velas en la parte superior para poder buscar bolsillos o cualquier anomalía en la parte superior que quiera evitar [Michael rodea las áreas problemáticas con un lápiz], y quiero detectarlas ahora antes de llegar demasiado lejos en la construcción.

Ahora quiero evaluar la coincidencia del libro con la parte superior porque puedo unirlo de esta manera o puedo unirlo de esta manera. En este caso, dado que tengo una pequeña rama aquí, el talón del mástil, la garra de oso y el grano más ajustado aquí, voy a elegir unirme a la parte superior de esta manera.

Una vez que haya elegido la orientación, marcaré esa línea como la unión y luego pasaré las dos placas sobre mi power joiner. Luego, refinaré esa articulación con mi cepillo de unión. Utilizo el cepillo de unión de una manera que es un poco atípica, ya que estoy moviendo la madera a través del cepillo y no viceversa. Y lo que eso hace es que produce con mucho cuidado una articulación que es superior a algo que te sacarías de la unión porque estás recibiendo un afeitado continuo y obtendrás una articulación muy fina y bien preparada.

Después de que se bajen del cepillo, los velaré en la ventana [Michael coloca y sostiene las partes superiores contra una ventana] y me aseguraré de tener una junta ligeramente ajustada. Pegar las placas junto con cola en escamas calientes. Solo hay unas pocas veces en las que no usaré esa [Michael pone una pistola de calor sobre los bordes de la parte superior]. Digamos si trabajo con maderas extremadamente aceitosas como el cocobolo [Michael aplica cola en escamas con un pequeño pincel en los bordes de la parte superior] y, en ese caso, usaría un tipo diferente de pegamento como un epoxi que puede lidiar con el contenido de aceite de esas maderas.

Luego, para unir las placas, utilizo una serie de bloques y cuñas para aplicar presión a lo largo de la junta desde el lateral. Y lo hago en la cubierta de la barra de go-bar para ejercer también un poco de presión hacia abajo en la parte superior para evitar que los platos se salgan. Y ahora podemos ver algo de presión fuera de la cola en escamas a medida que las dos placas están unidas. Haré lo mismo con las placas traseras. Los haré cola para establecer una buena coincidencia con el libro. Pasaré las placas por mi cepillo de unión, conseguiré un buen ajuste ligero y luego uniré las placas traseras como lo hice en la parte superior.

[se está reproduciendo música de ritmo divertido]

Una vez que el pegamento se haya secado en las placas superior y posterior, los sacaré de la plantilla, los pasaré a través de mi lijadora de banda ancha solo para limpiar la junta y ahora puedo ver realmente el grano de la parte superior y posterior. Luego, en la parte superior y trasera, decidiré qué parte de la placa va a estar arriba por el mástil, qué parte va a estar por el bloque de cola y usando una regla, marcaré una línea central a lo largo de la placa.

[Michael taladra los orificios de referencia]

Ahora tengo los agujeros de índice perforados, y lo siguiente que voy a hacer es incrustación una banda trasera justo en el centro de la guitarra. Esto coincide con mis líneas de filete. Está compuesta por carillas blancas y negras y un centro de palisandro boliviano. Lo que voy a hacer es correr esto justo en el centro. Necesito un borde recto y un enrutador y luego estamos bien para cortar el canal.

[Michael corta un canal delgado con el enrutador]

La banda trasera no es totalmente necesaria, aunque añade algo de resistencia a la articulación, pero si la articulación está bien preparada [Michael elimina los residuos del canal con un cepillo], no necesitas ninguna. Me gusta hacerlo porque me gusta su aspecto [Michael cepilla epoxi hacia abajo en toda la longitud del canal y presiona la incrustación en el canal]. Es un aspecto un poco más tradicional, y hay algunas opciones para agregar un poco de carpintería donde la banda trasera se une al filete, y estoy usando epoxi para pegarlo.

Para aplicar presión a la banda trasera, lo haré en la baraja. Dejaré que el pegamento se seque durante unos 15 a 20 minutos y luego nivelaré la banda posterior con un cepillo de bloques. Estoy listo para empezar a usar esos agujeros de indexado ahora que acabo de perforar y voy a colocar una plantilla JM en esos agujeros para que todo se alinee. Estas líneas son mucho más grandes que la guitarra. Solo me da algunas líneas a las que cortar, y sé que siempre que no vaya dentro de estas líneas, estoy en una zona segura y no estoy subiendo a los discos de la guitarra.

[Michael empieza a raspar la parte superior con una cuchilla de mano]

Así que lo que hace el raspado es que requiere una superficie de grano 120 y la hace mucho más suave, algo probablemente equivalente a una superficie de grano 320 o superior. Y si lo comparas, es de 120 granos justo fuera de la lijadora de banda ancha, y puedes ver cómo es un poco más apagado debido a los arañazos en la superficie. Y de nuevo, esta es la superficie raspada.

La roseta

Ahora traeré una plantilla de varetaje que me ayudará a localizar el centro de la roseta, que marcaré y prepararé para cortarla. Lo primero que voy a hacer es limpiar un poco de goma laca en la parte superior y eso endurecerá las fibras y protegerá el abeto circundante.

Con programas que ya están escritos, cortaré solo los anillos de filete interior y exterior de la roseta. Estos anillos están pensados para que coincidan con el filete que va a estar en la parte superior y posterior de la guitarra. Hago todo mi propio filete aquí en la tienda, así que obtengo una buena continuidad del color. Utilizo una serie de carillas teñidas y, en algunos casos, coloreadas, pero para esta guitarra en particular, voy con un aspecto bastante natural y cálido.

Doblaré a mano las ondulaciones de entrada y exterior y, después de cortar los canales en la roseta, los pegaré directamente en la máquina CNC en los canales con un pegamento a base de agua.

Tengo incrustados los anillos de filete de roseta interior y exterior, y ahora voy a recortarlos un poco con un cepillo de bloques antes de dar el siguiente paso, que es excavar el centro del canal. El interior de la roseta, es donde se convierte en un patio de juegos para usar varios bosques, quizás algunos incrustaciones adicionales, algo de soplete de arena, y realmente un tipo de mezcla que combina la especie y toca con colores y texturas e intenta dar a la guitarra un punto focal visual, pero al mismo tiempo, no tenerla es tan potente que no se mire nada más en la guitarra.

Así que esta es una bolsa de ancianos. En realidad, está en la familia de los arces, y esto proviene de un árbol local, y voy a usarlo para algunos de los elementos decorativos de la guitarra en la roseta y la pala. Aquí tiene una figura muy maravillosa y hermosa, y lo que parece una especie de ojo de pájaro. Así que esto va a hacer algunos detalles visuales muy bonitos para la guitarra. Así que voy a sacar una rodaja de esta fresa y luego la adelgazaremos en la banda ancha y finalmente la cortaremos.

Y luego lo transferiré a mi sierra de mesa donde uso una hoja de ranurado para trastes y una plantilla que me permite cortar ángulos fuera del centro. Ahora puedo hacer piezas que se ajusten con ángulos complementarios de cualquier longitud y prácticamente cualquier ángulo alrededor de la roseta. Y tendré una pizarra de roseta para poder poner todas estas piezas. Aquí es donde entran en juego muchos diseños diferentes y opciones estéticas. El diseño que utilizo para esta guitarra es lo que llamo una roseta de punta de brújula, que tiene pequeñas características triangulares que van a estar a las 3, 6 y 9 en punto de Pau Ferro. Y luego, además, también habrá algunas características de burl.

Una vez que todas esas piezas están cortadas, corto algunos de los triángulos por la mitad con una sierra de corte muy fina, y luego haré un poco de sombreado de arena en pequeños trozos de los extremos de la fresa, un poco de efecto aerógrafo tridimensional a la roseta y le daré un poco de profundidad. Con mucho cuidado, empiezo a instalar las piezas desde la posición de las 6 en punto y luego solo trabajo hacia la parte superior de la roseta en ambas direcciones.

Lo que estoy haciendo ahora es poner este pequeño destornillador en este hueco en la roseta aquí mismo, el diapasón lo superpondrá. Así que no me preocupan estas brechas. Pero cuando pongo el destornillador aquí y lo torzo, esto añade compresión lateral y empuja todas las piezas de la roseta a los lados muy firmemente. Lo importante de este método es que es un ajuste seco, así que no lo voy a sacar para pegarlo. Voy a pegarlo en su sitio ahora mismo porque todo está alineado y listo para funcionar. Y utilizo un pegamento CA fino, que tiene suficiente acción capilar para que se absorba hacia abajo.

Y la razón por la que pongo las ondulaciones primero con pegamento a base de agua es que eso no va a causar ninguna decoloración en el abeto, mientras que el pegamento CA causaría potencialmente cierta decoloración. Así que el filete actúa como barrera y me permite hacer esta técnica de pegamento CA de ajuste en seco. Así que las cosas parecen un poco desaliñadas con el pegamento ahora mismo, pero una vez que todo se lije, todo el color se igualará y veremos cómo será la roseta final. Es hora de sacar la boca de sonido. Y luego voy a poner un anillo interior en el borde de la boca de palisandro boliviano y estar listo para lijarlo.

[Michael aplica el pegamento a los bordes de la boca completamente alrededor, instala el anillo interior de la boca y se pega con cinta adhesiva en el anillo interior]

Lados para hacer un bend

Ahora es el momento de pasar a los lados de la guitarra. Una vez más, estoy usando ese flitch iguala a Pau Ferro que ya he cortado, y ahora lo lijaré hasta un buen grosor de trabajo, que es aproximadamente 80 milésimas de pulgada. Luego marcaré qué lado quiero que esté en el exterior de la guitarra según el patrón de grano más favorable, y usaré una plantilla para trazar el tamaño final y luego las pegaré juntas para cortar la forma. Y, al igual que en la parte superior y trasera, rasparé la superficie con una cuchilla para eliminar los arañazos de lijado de la correa ancha.

El proceso de hacer un bend es básicamente un poco de humedad y algo de calor y presión. No requiere mucha humedad, solo rocío un poco con un pulverizador de planta. Luego entra en la dobladora entre dos mantas de calentamiento de silicio y esas mantas están conectadas a un regulador de voltaje, y así es como puedo controlar la temperatura. Cada madera es un poco diferente, pero la mayoría de las maderas van a doblarse en algún lugar de la gama 270 a 320 y algunas maderas como un poco más de humedad y algunas maderas como un poco menos.

Luego, una vez que alcanza la temperatura, la lignina de la madera tiende a desacoplarse o comenzar a descomponerse y la madera se convierte en plástico y es en este estado en el que se puede doblar. Después de que termine ese tiempo, apagaré el calor y lo dejaré enfriar prácticamente a temperatura ambiente, lo que en mis moldes puede tardar cerca de una hora, hora y media. A medida que la madera se enfría, la lignina se vuelve a endurecer, y así es como la madera mantiene su forma.

[Michael coloca los lados en el molde, los marca y corta para encajar, luego los sujeta al molde]

Con los lados doblados y en el molde, es hora de añadir el mástil y los bloqueos de cola. Para el bloque de mástil utilizo caoba y lo pegaré con un pegamento de PVA normal o Titebond. Me gusta usar caoba porque es una madera muy estable, así que es una gran opción para el bloque de mástil.

Para el bloque de cola, utilizo contrachapado de abedul báltico porque es muy estable y nunca se agrieta. Si agrego un jack de pastilla o algo así, el abedul báltico puede tomar ese tipo de par. Por último, limpiaré la extracción después de que las abrazaderas estén encendidas, y luego dejaré que se fije durante un mínimo de una hora, pero normalmente más tiempo.

Revestimientos

Para los forros de mis guitarras, prefiero usar una cadeneta sólida. Probablemente la mayoría de las guitarras están hechas con un tipo de enfoque alternativo llamado “corcheo” o “forros”; donde se tiene un trozo de madera y hay numerosos cortes pequeños en el trozo de madera y se vuelve muy flexible. En ambos casos, ya sea que utilice cadeneta sólida o cadeneta, su único trabajo es dar algo de superficie de pegado adicional a la zona. Cuando pegas la parte superior y la trasera, no solo la pegas a un lado, sino que también tienes más superficie para pegar esas placas.

Voy a quitar tres trozos de esta pieza de caoba hondureña, y eso es lo que va a componer mis forros sólidos. Después de cortar las rodajas, se dirigirán a la banda ancha, bajando hasta su grosor final, y luego las tres rodajas se doblan y luego se pegan en un molde. Estos son los tres trozos de caoba que hemos doblado. Y lo que vamos a hacer es colocar una capa uniforme de pegamento entre las capas y luego vamos a sujetar todo en este molde y eso nos dará un ajuste perfecto de los forros. Cuando el pegamento se cura, todos están entrelazados, por lo que se vuelve mucho más rígido y más estable durante la vida útil de la cadeneta que una sola pieza sólida.

Tengo mi cadeneta sólida dentro de estas dos plantillas, y esta plantilla externa coincide con el arco y el cono de la espalda, y eso me permitirá dibujar una línea en el forro sólido cadeneta para saber exactamente cómo hacer coincidir el arco y el cono de la espalda en el cadeneta.

[Michael pasa la aplanadora sobre la parte superior de la cadeneta sólida y luego la corta por la mitad con una sierra de banda]

Aquí puedes ver que estas dos piezas para la espalda no son planas. Siguen el arco y el cono en la parte posterior sigue los de la parte superior, tienen un radio casi plano y se sentarán en el banco.

[Michael corta la cadeneta trasera a medida, aplica pegamento al forro cadeneta y luego coloca el forro cadeneta en el molde y lo sujeta completamente]

Ahora mis forros de espalda están listos para pegarse. Utilizo muchas abrazaderas pequeñas a lo largo de toda la longitud de la cadeneta para distribuir bien la presión de sujeción. Mis forros traseros están en la parte superior, y ahora es el momento de hacer lo mismo. Los forros superior y trasero están pegados y pegados para que estén muy cerca del lateral, pero aún necesitan nivelarse. Y aquí puedes ver que la cadeneta está ligeramente orgullosa de los laterales. Vamos a pasar a la lijadora de disco de radio, que conseguirá que la llanta esté totalmente nivelada. Y la lijadora de disco de radio contiene el arco o la cúpula de la parte trasera en la propia platina de lijado.

varetaje

Todas estas son piezas de abeto de Englemann, que recogí hace unos 25 años. Me gusta usar abeto de Englemann para el varetaje de tapa. Es una abeto de baja densidad y coincide con el tipo de madera superior que me gusta usar para guitarras de estilo dedo. No todas las abetos son iguales. Así que, por ejemplo, en los soportes de espalda, me gusta usar un tipo de abeto más rígido y denso como Sitka o Adirondack. Y por encima de la boca, quiero un poco más de apoyo estructural. Podría cambiar a un tipo diferente de abeto.

Lo que es realmente importante con la madera de costilla es el corte y lo que quieres, un material quartersawn. Por ejemplo, en esta pieza, los anillos de crecimiento funcionan de esta manera. Esta es la cara quartersawn aquí mismo. Voy a dividirlo a lo largo del trimestre aquí mismo. Está muy bien. Puedes ver que es plano. No tenemos mucho giro, pero voy a dividirlo en secciones más pequeñas, así que será plano dentro de cada sección. Así que acabo de pasar la cara dividida por la unión, lo que la aplanó. Esta es la cara quartersawn, y esto va a subir contra la valla de la banda. Así que ahora puedo quitar las rodajas de la cara quartersawn.

Me gusta medir la densidad de toda la madera. Vamos a tomar la altura, la longitud y el ancho. A continuación, mida también el peso para realizar un cálculo de densidad simple. Muy bien, tengo mi medición de densidad. Esto está en el rango que me gusta para mi madera de costilla. En este punto, estoy viendo cuáles serán los brackets individuales y luego lijándolos con un grosor de trabajo.

Este es un ejemplo de una costilla muy bien quartersawn. Estoy mirando el extremo de la costilla y se puede ver cómo las líneas de grano son verticales. No están en un ángulo como este. Y luego estas líneas verdes continúan rectas hasta el largo de la costilla.

La plantilla que uso para perfilar la parte inferior de la costilla es una plantilla sencilla. Tengo aquí el arco de la parte inferior de la costilla para la parte superior de mis guitarras, y luego en este lado de la plantilla está el arco para la parte posterior. Estas abrazaderas sujetan el abeto mientras lo corto, y hay una plantilla que se apoya en la caída del enrutador, y eso solo se extiende a lo largo de la cara de la plantilla, y eso es todo.

Así que estoy haciendo la costilla en X principal aquí, y lo que hace esta plantilla es que me hace muescas en la costilla en X. Tengo una hoja especial aquí, que es el ancho exacto de los brackets. Voy a colocar los brackets en este brazo, que gira, para poder controlar cuánto quiero que la X esté abierta o cerrada y haga una pasada, y debería tener una costilla en X bien cortada.

Así es como hago la costilla en X. Los otros brackets que están en la guitarra, básicamente pasan por el mismo procedimiento, pero hay algunas plantillas y plantillas diferentes que uso. Por ejemplo, esta plantilla que uso para cortar la costilla transversal superior, que está por encima de la boca de sonido. Y luego, en este lado de la plantilla, tengo un radio más estrecho para la espalda y un radio más suave para las abrazaderas superiores.

Esta es mi configuración para trabajar con cola en escamas, y preparo un lote más grande y luego lo vierto en bandejas de cubitos de hielo. Y luego, cuando esté listo para usar, simplemente tomo un cubo o medio cubo y luego lo meteré en mi baño de agua caliente.

Una vez que el patrón de varetaje esté dispuesto con una plantilla, transferiré todas esas líneas a través de la parte superior, ligeramente con un lápiz. Y usaré primero cola en escamas calientes para instalar un brazo de la costilla en X. Después de esa configuración, pegaré el otro brazo. Pondré la costilla transversal superior.

Después de que se sequen, me resulta más fácil realizar un perfilado áspero de la costilla en X antes de pegar las otras ortodoncias, uso una recortadora laminada con un pie modificado que está fijado en un ángulo para tallar las ortodoncias en una forma A aproximada. Una vez perfilada la costilla en X, cortaré los extremos de las abrazaderas para darme un poco más de espacio de trabajo. Y la parte superior vuelve a la cubierta de la barra de go-bar y ahora pegaré la placa del puente, las barras de tono y las abrazaderas para los dedos.

Si una parte superior de la guitarra no tuviera abrazaderas, entonces tendrías que hacer la parte superior tan gruesa que la guitarra no sonaría muy bien, o si la disipases, entonces la parte superior se desintegraría completamente y se separaría. Los brackets realizan varias funciones. Una es añadir integridad estructural a la parte superior para que pueda soportar la tensión de las cuerdas durante décadas y, con suerte, más tiempo. Pero también distribuye las tensiones y la vibración que se produce en la parte superior de diferentes maneras. Los diferentes patrones de varetaje sonarán diferentes hasta cierto punto, así que es algo a lo que la mayoría de los fabricantes de guitarras prestarán mucha atención.

Hay otros patrones de varetaje como varetaje radio, el de varetaje y todos estos patrones funcionan. Todos tienen un poco de equilibrio diferente, un poco de ecualización diferente y, en mi opinión, un top con poco bracket o incluso un poco de costilla. Es una línea fina. No quieres ir demasiado lejos porque hay un punto en el que se puede introducir demasiada información en la parte superior de la guitarra, y puede que no sea ese el sonido que estás buscando. Estoy colocando los soportes de boca y uso una especie diferente de abeto. Una que es mucho más rígida que la abeto Englemann. Esto es Sitka spruce, y estoy usando estos brackets alrededor de la boca porque quiero más apoyo.

Voy a colocar la primera costilla en la parte posterior de la guitarra, y esto se llama injerto posterior, y utilizo un trozo de abeto quartersawn. En este caso, el grano de la endoprótesis vascular trasera corre en esta dirección, que va a ser perpendicular a la costura de la parte superior. Y de esta manera, actúa como una puntada para reforzar esa articulación posterior.

[Michael pega el injerto posterior a la parte posterior de la guitarra, corta los canales de los brackets, luego pega y coloca los brackets en el injerto posterior. Utiliza una pistola de calor para secar el pegamento y luego coloca la parte posterior en el molde y marca sus líneas de corte para los brackets. A continuación, corta los brackets y afeita los extremos para que queden bien]

Mientras hago la limpieza final en la preparación de los soportes de espalda, voy a bajar este injerto de espalda justo en esta área porque es donde va la etiqueta de la guitarra.

De esta manera, se sentará un poco más bien sobre esta costilla. Una vez que tengo las abrazaderas pegadas a la espalda y el borde está hecho, el siguiente paso es dejar las abrazaderas en los revestimientos de la espalda. Ese es un proceso de alinear la parte posterior con mucho cuidado a lo largo de su línea central y luego marcar todos los extremos de la costilla donde van debajo de la cadeneta.

Una vez marcados, hay una muesca cortada a la altura exacta del pie de la base. Esto acopla la parte posterior a la llanta mecánicamente, así como también está pegada. La espalda tiene buen aspecto. Ahora haré lo mismo hasta arriba. Marcaré dónde dejar los brackets y los cortaré con cuidado.

Antes de pegar la espalda, se colocan los brackets laterales y se colocan en el mismo lugar que los brackets de espalda. En esta guitarra hay cinco abrazaderas laterales a cada lado. Utilicé caoba hondureña para los brackets laterales y corté ambas facetas en los lados y en el extremo de cada costilla lateral.

Los aparatos ortopédicos laterales tienen varios propósitos. Una es, por supuesto, endurecer los lados, lo que tiene un efecto acústico. Agrega una pequeña y probablemente insignificante cantidad de masa a los lados. No creo que eso sea una consideración aquí. Es más un problema añadir rigidez. La otra cosa que hace en un solo lado de la guitarra es que si se desarrolla una grieta en algún lugar del lado, tiende a correr a lo largo del grano. Y cuando esa grieta golpearía una costilla lateral, esta costilla debería detenerla. Así que es un poco seguro evitar que las grietas laterales corran por todo el perímetro de la guitarra.

Pegar la parte posterior en

Justo antes de pegar la parte posterior, estoy creando un pequeño canal cerca del perímetro del bloque del mástil. Este canal va a atrapar cualquier pegamento que desee exprimir en el exterior del bloque del mástil y la superficie de la espalda. Porque una vez que me pegue la parte posterior, no voy a poder limpiar la extracción, así que quiero poder capturarla en este canal. Tengo la llanta puesta y me estoy preparando para pegar la parte posterior. Ahora que tengo los bloques junto con las abrazaderas laterales y los forros sólidos, ahora tiene estructura. Es muy rígido. He mantenido esta costilla aquí porque tengo una pequeña flexibilidad. Pero en cualquier otro lugar, es muy sólido en el molde. Así que no tengo que ponerme ningún otro dispositivo ortopédico cuando pego las placas.

Votar la caja abierta

Ahora vamos a sacar esto del molde, tomar algunas lecturas de frecuencia y hacer la voz final de la parte posterior. El método que me gusta usar es una combinación de una respuesta de frecuencia de la espalda. Así que toco la espalda y busco una cierta frecuencia, y puedo bajarla afeitando los brackets. Voy un poco más arriba por encima de la frecuencia y luego suelo bajar la altura de la costilla en lugar de tener que añadir rigidez para aumentar la frecuencia. También hay mucha voz en la parte superior y en las placas que siguen. Pero ahora es más fácil para mí trabajar estos brackets de espalda en este estado. Muy bien. Realmente podría hacer un descanso de solo 10 minutos.

Pegado de la parte superior

En este punto, en el interior de la guitarra, pulverizaré una fina capa de goma laca. Haré esto no solo para sacar parte del color de la madera, sino también para ralentizar el intercambio de humedad con el medio ambiente. Siempre es un hito en la construcción firmar la etiqueta, poner el número de guitarra que es y pegarla en el interior de la espalda.

Ahora me estoy preparando para pegar la parte superior. Marcaré cuidadosamente el contorno. Luego, en la sierra de banda, cortaré a esa línea. Luego, una vez que se corta la parte superior hasta su forma final, puedo dar la forma final de los brackets. Usaré un formón para esculpir cuidadosamente algunos de los extremos de la costilla y luego también un poco de lijado para obtener los contornos finales de la costilla.

Luego firmaré y fecharé la parte superior justo antes de pegarla. Como paso final en la parte superior, sellaré alrededor de la boca con una capa de goma laca. Cuando hago el frotado final en la guitarra, hago un lijado húmedo por si cualquier agua quiere curvarse por debajo del interior de la boca y ponerse en la parte superior. Es mejor mantenerlo alejado de cualquier abeto sin sellar. Esto actúa como un poco de barrera. Estoy poniendo un pequeño surco en estas abrazaderas de abeto superiores porque tendré acceso a la varilla de alma cercha a través de esta costilla y solo quiero dejar un poco de espacio libre para la llave de varilla de alma.

En este punto, la parte superior se puede pegar. Se hace de la misma manera que en la espalda. La guitarra aún está en el molde con una costilla separadora. Utilizo Titebond. No utilizo cola en escamas para esta operación porque se tarda demasiado tiempo en cola en escamas, al menos en la forma en que lo hago.

Limpieza de los laterales

Cuando el cuerpo sale del molde, la parte superior y la parte posterior se enrutan a ras o simplemente dentro de un poco de los lados. Esto hace que sea más fácil lijar los lados planos. Esto es algo que es necesario tanto para la emisión de voz porque el grosor en los laterales importa y se quieren lados muy planos antes de cortar los canales de binding y filete.

He hecho estas líneas de testigo en la guitarra, así que mientras lijo, puedo ver mi progreso. Voy a usar un bloque duro o una serie de calabozos planos y curvos para entrar en la cintura y lograr esto [Michael se lija por los lados]. Tienes que aplanar los lados porque cuando salen de la dobladora, no son perfectamente planos [Michael utiliza una regla para comprobar lo planos que están los lados]. Pueden ser un poco ondulados. Y cuando enrutamos para nuestras binding y ondulaciones, queremos un lado perfectamente plano porque el índice del cortador de binding está en los lados.

Ahora que he lijado los lados, solo quiero hacer una comprobación de campo con las manos y sentir que las curvas se sienten suaves y no siento ninguna transición irregular entre la cintura y el brote inferior o el brote superior. Y, desde luego, no quieres sentir ninguna caída o baches. Se siente bien. Creo que estamos listos para pasar al siguiente paso.

Votación de la caja cerrada

Lo que he hecho es tomar una curva de repetición de la frecuencia de la caja de sonido cerrada de la guitarra. Esto me da una imagen inicial de los modos y resonancias principales y sus frecuencias. Me da una especie de referencia, ¿quiero hacer algún ajuste en este momento? Ahora son más fáciles de hacer que una vez que la guitarra llega más lejos.

Además de hacer las curvas de respuesta de frecuencia en la guitarra, también estoy monitoreando el grosor de la parte superior. En algunas de mis guitarras, la parte superior tiene un grosor uniforme. Y en algunas de mis guitarras, varío el grosor en diferentes regiones de la parte superior. Esta herramienta, que es un calibre de grosor electrónico magnético, me permite medir el grosor de la parte superior con precisión en cualquier punto, incluso cuando la caja está cerrada. Esto me ayuda a mantenerme dentro de una ventana cómoda donde no quiero hacer que las partes superiores sean demasiado finas. No me preocupa dejar la parte superior demasiado gruesa, pero hay ciertos grosores que no me siento cómodo bajando por la longevidad de la guitarra.

Basándome en las mediciones del grosor en la parte superior y la curva de respuesta de frecuencia, he tomado la decisión de que voy a adelgazar el perímetro de esta parte superior, probablemente de dos a 5 milésimas. Luego tomaré las mediciones nuevamente y veré si obtengo el efecto que quiero. Así que la voz es mucho mejor. Un poco de lijado, un poco de alisado, y creo que va a ser una guitarra más optimizada. Antes de cortar la binding y el filete, rocío una capa ligera de sellador de lijado en el cuerpo. Esto es solo para ayudar a mantener el abeto limpio y reduce la adhesión del pegamento a la madera y hace que las cosas sean un poco más fáciles de limpiar.

Unión y filete

Me estoy preparando para procesar los enlaces aquí. Todas estas son fijaciones hechas en la tienda. Comienzan como una tabla gruesa de palosanto de India y luego pegan carillas a cada lado, la parte superior e inferior. Luego se cortan en tiras. Los dos últimos pasos son pasarlos a través de la lijadora de espesor y luego cortarlos por la mitad y obtener la altura final. El mismo proceso también se realiza con las morflings. Pero ya están recortados. En realidad, las guitarras no necesitan enlaces. Tiene algunas funciones. Se cierra la articulación, especialmente todo el grano final de las placas.

Si la guitarra toma sus bultos y golpes a lo largo de los años, la binding ayuda a proteger las esquinas de la guitarra. Pero hay muchas guitarras geniales hechas sin binding. La función principal, creo, es la estética. Un fabricante de guitarras puede usar esto como una característica de firma visual en términos de su diseño de binding y ondas. También ayuda a enmarcar visualmente la guitarra. Este palosanto de India es muy aceitoso. Por lo tanto, debido al calor y la humedad de hacer un bend, tenemos algunos puntos que han coloreado el arce. Pero tan pronto como se instala la binding y lijamos y raspamos esta parte posterior, todo ese arce se limpiará enseguida.

Ahora estoy fresado el injerto de extremo, que al igual que las fijaciones no es realmente necesario estructuralmente, pero sí oculta la articulación entre los dos lados donde se encuentran en el bloque de cola. También ofrece una buena forma de conectar las fijaciones y todas las ondulaciones laterales [Michael aplica pegamento y fija el extremo del injerto, raspa y lija el área del extremo del injerto y, a continuación, utiliza un formón para cortar con cuidado la madera sobrante en el extremo del extremo del injerto].

Ahora estoy listo para instalar el binding y el filete. Voy a empezar en la parte superior. He cortado una miter en el extremo del filete justo fuera del centro. Y he preparado el inglete en la parte inferior de la binding para que encaje o coincida con el inglete en el extremo del injerto que acabamos de cortar.

[Michael pega y coloca el filete, pega el filete alrededor de los bordes del cuerpo de la guitarra y, a continuación, coloca una pistola de calor sobre el filete]

Esta es la binding, este es el filete. Cada uno tiene su propio canal y está cortado como un escalón. Sin demasiada presión, deberían estar bien asentados y apretados contra la parte superior y el lateral.

Con el injerto final instalado, ahora estoy cortando los miters en las ondulaciones laterales. Estoy usando el reflejo de la parte posterior del formón para mostrarme exactamente cuál es el ángulo adecuado para cortar.

[Michael se pega en la binding y la pega al cuerpo de la guitarra]

Ahora, la espalda es un poco más complicada porque tengo que inmersión en el injerto final tanto en el bloque de cola como en el bloque de mástil. Así que tengo que hacer las cosas de forma un poco diferente en la espalda y pegaré el filete por separado de la binding.

Una vez que el pegamento está seco en las fijaciones, se retira toda la cinta. Utilizo una pistola de calor para ayudar a liberar la cinta de forma limpia. Ahora estoy listo para raspar las fijaciones. Hay algo de raspado, hay algo de lijado. Esta es una parte realmente excelente de la fabricación de la guitarra porque finalmente se ve mucho más cerca de cómo será el producto final. Cuando doblaba estas fijaciones, como mencioné antes, este palosanto de India es realmente aceitoso. Hay algunas manchas de resina y residuos de pegamento y cinta. Todo eso se va a limpiar ahora y vamos a empezar a ver parte de la verdadera belleza de los bosques. Es una parte divertida. Es una parte especial de la fabricación de guitarras para mí.

Luego usaré una lijadora neumática para lijar la binding y las ondulaciones hasta el nivel de las placas y luego limpiaré las placas con la lijadora neumática. En este punto, puedo dejar el cuerpo a un lado y estoy listo para empezar a trabajar en el mástil.

Tallado áspero del mástil

Hasta hace aproximadamente un año y medio, hice que mis cuellos fueran la forma tradicional con herramientas eléctricas y manuales, pero básicamente se tallaron a mano a partir de una serie de plantillas y plantillas. Luego cambié a tallarme los cuellos en una máquina CNC. Todavía siento que la calidad es la misma en cualquier caso. Pero después de 20 años tallando los cuellos a mano, estaba lista para un nuevo método.

Así es como los cuellos se desprenden del CNC. Utilizo un mástil de caoba hondureña de una sola pieza. En el CNC, el canal se corta para la varilla de alma cercha, que está justo aquí en el centro. Estos son dos canales para las varillas de fibra de carbono y la parte posterior del mástil y el talón y la tenon se acaban de desbastar en este punto. Ahora tengo que terminar de tallar y procesar el mástil [Michael corta 3 ranuras en el extremo del cuello mástil con una sierra de banda].

Voy a pegar estas estrías de palisandro de grano frontal en las ranuras que acabo de fresar en el tenón. Esto añadirá cierto refuerzo a los herrajes de mástil que vamos a poner en los siguientes pasos [Michael fija las ranuras en las ranuras y las baja con un martillo para trastes].

Voy a usar un cepillo de manos para refinar la superficie de la cara de la pala después de que se salga de la sierra, lo que corta el ángulo inicial. Una vez que la cara de la pala se haya verificado, diluiré la parte posterior de la pala hasta la dimensión deseada. Esto se hace con un Safe-T-Planer en el taladro de banco. Por último, la voluta se moldea utilizando una lijadora de husillo oscilante.

[Michael taladra los orificios para los herrajes de mástil]

Estoy listo para insertar los herrajes de mástil que capturarán los pernos. Esto se va a aplicar epoxi en el tenón. Estos orificios se alinearán con estos orificios y luego los mástil pernos de cuello se unirán a través del bloque de mástil.

En este punto, me pongo los pernos solo para asegurarme de que los orificios estén correctamente alineados. Esto también mantendrá cualquier epoxi fuera de las roscas. Así que cuando el epoxi esté seco, sacaré los pernos.

La superposición de la pala

Esta es una pieza de madera de la tabla de la que hemos sacado la espalda y los lados. Voy a usar esto para cortar la cara de la superposición en la pala. De nuevo, tenemos el tema visual constante de esta madera que se usa en diferentes partes de la guitarra.

Así que lo cortaré un poco sobredimensionado y luego lo reduciré al grosor que quiero en la lijadora de banda ancha.

Esta es la misma caja de fresas de anciano que utilizamos para la roseta. Y vamos a usarlos para otras piezas de acento dentro de la pala. La forma en que hago las superposiciones de mi pala es una mezcla de CNC y trabajo manual. He cortado todas las piezas del CNC y ahora hay mucho ensamblaje manual con intercalar las piezas.

Ahora hay mucho ensamblaje manual con intercalar las piezas entre carillas, algo de sombreado de arena y luego un fresado final. Todo esto se hace ligeramente sobredimensionado porque el conjunto no va perfectamente unido, por lo que se monta y luego se dirige hasta su forma final. Al igual que la roseta, la pala también es lo que considero una firma visual para un fabricante de guitarras, es casi como un logotipo en sí mismo, solo en función de la forma de la pala, olvido cualquier color o madera utilizada, las formas de la pala pueden variar considerablemente y ciertamente hay algunas consideraciones. No quieres ser demasiado salvaje. Tienes que pensar en el peso y el ángulo de las cuerdas después de que se salgan de la cejuela, pero aparte de eso, puedes hacer prácticamente cualquier forma que quieras. Hay muchas opciones en términos de si quieres hacer tres clavijeros en un lado o seis en línea.

[Michael se pega y coloca manualmente los inlays en la pala]

Incluso una pala ranurada o una pala como he hecho con esta guitarra. Realmente le da al fabricante de guitarra la oportunidad de mostrar su personalidad si quiere poner su nombre justo en la parte superior de la pala en perla o abulón o si tiene un logotipo en particular. No hay reglas duras y rápidas aquí, y es una parte muy divertida de la guitarra para usar como identificador.

Para mis propios diseños de pala, básicamente siempre me he quedado con una pala cónica o creo que lo que algunas personas llaman pala de serpiente, pero lo que realmente ha cambiado con los años es parte de su geometría, así que la cantidad de cono, la longitud, etc. Se trata de cambios graduales, pero siento que mis cabeceras se han perfeccionado y mejorado con los años, pero la forma básica no ha cambiado.

Desde el principio, nunca he puesto mi nombre en la pala que entra en mi filosofía personal, ni que sea correcto o incorrecto no poner mi nombre en la guitarra. Quiero que alguien pueda mirar la guitarra y sepa por las características de diseño que es una de mis guitarras. Utilizo una pequeña línea de filete semicircular en la parte superior y entre eso y la forma, incluso si no tengo nada más en la pala, la gente sabe que es mía. A lo largo de los años he hecho muchos diseños de revestimientos de madera tipo marquetería y eso es algo que realmente prefiero. La perla y el abulón tienen un aspecto precioso en la guitarra, pero en realidad no es mi estética. Prefiero concentrarme solo en la belleza natural de la madera y en todos los diferentes colores y texturas con los que tienes que trabajar.

Antes de fabricar guitarra, tenía una relación totalmente diferente con la madera en la que estudié silvicultura y trabajé profesionalmente en el campo durante un tiempo. Principalmente estaba realizando un tipo de investigación académica sobre cómo crecen los árboles en diferentes suelos y cómo los suelos afectan a los árboles y observando el ciclismo de carbono y los suelos bajo diferentes regímenes de crecimiento para los árboles y también cómo el cambio climático puede afectar potencialmente la cantidad de árboles de carbono que se colocan en el suelo.

Así que tuve mucha suerte de trabajar en muchos tipos de bosques diferentes, tanto en bosques templados como en bosques tropicales y en muchos de los bosques que utilizo en mis guitarras, en realidad he estado donde crecen estos árboles, así que siento que tengo una profunda apreciación y conexión no solo con la madera sino con los árboles mismos.

Para la parte posterior de la pala, de nuevo, estoy usando una pieza de Pau Ferro que se diluye a unas 50 milésimas de pulgada y luego se dobla con calor en una tubería para que siga la voluta que se creó en la lijadora de husillo oscilante.

Instalación del alma y el diapasón

De forma similar al mástil, utilizo el CNC para cortar también los dedos y se salen de la máquina con el radio compuesto ya fresado y las ranuras de las trastes están cortadas, las ranuras para los marcadores de las trastes también están cortadas.

[Michael coloca el diapasón en el mástil y lo fija con abrazaderas y taladra orificios para los herrajes en la pala]

Estoy listo para instalar la varilla de alma cercha ahora y utilizo una varilla de cercha de doble acción alma, lo que significa que puedo añadir alivio al mástil y liberarlo del mástil [Michael utiliza una jeringa para inyectar pegamento en el alma canal de la varilla de cercha, presiona la varilla de alma cercha hacia dentro]. Dado que mis guitarras a menudo terminan en lugares lejanos y climas diferentes, prefiero prepararme para todas las posibilidades utilizando la varilla de doble acción.

[Michael pega la parte superior de la varilla de alma cercha y presiona la tira de relleno en el canal sobre la parte superior de la varilla de cercha alma]

Después de que el pegamento se seque, esta tira de relleno se nivelará con la superficie del mástil.

Antes de pegar el diapasón, voy a colocar las incrustaciones del diapasón y mis marcadores del diapasón sirven como marcador lateral y como punto facial al mismo tiempo. Es una pieza de Pernambuco envuelta en una carilla blanca tanto en los laterales como en la parte inferior.

[Michael coloca las incrustaciones en el diapasón, corta el excedente con una sierra Fret y luego las archiva hasta que estén al ras con el diapasón]

Utilizo epoxi para pegar las varillas de fibra de carbono que se instalan en el mástil. Tengo que tomarme mi tiempo para sentarlas porque hay mucho epoxi debajo que quiero salir de la parte inferior, como se puede ver aquí. Y utilizo el mismo epoxi para pegar el diapasón también porque es un pegamento no a base de agua y de esta manera puedo evitar añadir humedad en el mástil [Michael coloca el diapasón en el cuello mástil y lo sujeta].

Cuando aplico mi primera abrazadera, solo quiero asegurarme de que no me mueva ni hacia la cejuela. Esto realmente solo necesita una presión de sujeción ligera e incluso, y una fijación excesiva de esta junta podría ser contraproducente en términos de introducir algunas distorsiones en el mástil o cierta tensión. Limpiaré un poco y ya estamos listos.

Ajuste fino del mástil

El diapasón se sujeta durante la noche y, una vez que se quitan las pinzas, estoy listo para empezar a tallar el resto del cuello mástil. Suelo empezar de nuevo en la sierra de banda y recortando el excedente alrededor de la pala y luego refinaré todo esto en la lijadora de husillo oscilante. El uso de la lijadora del husillo ayuda a mantener los lados perpendiculares a la cara de la pala. A partir de ahí, es bastante trabajo con herramientas manuales, así que usaré un cepillo de bloques para verificar los lados de la pala y seguiré comprobando con un cuadrado para asegurarme de que me quedo a 90 grados.

La forma del mástil o la sección transversal del cuello mástil es realmente fundamental en términos de cómo se va a sentir y tocar la guitarra [Michael utiliza una lima y una cuchilla para dar forma al mástil]. Ahora las formas de mástil son como las opiniones. No hay una respuesta correcta o incorrecta, solo es muy subjetiva. Lo que realmente le sienta bien a un jugador va a sentirse como un anatema a otro jugador. Pero hay algunas directrices generales que puedes seguir. De hecho, es incómodo que la mano se adelgace demasiado, ya que es demasiado gruesa. Para un nuevo fabricante de guitarra, creo que tienden a hacer cuellos gruesos porque temen que se formen un mástil demasiado fino. Pero con un calibre de esfera, eso es algo que puedes supervisar fácilmente.

Ahora la geometría real de la sección transversal del mástil, ya sea en forma de C, en forma de D o más, como una forma de V vintage, ahí es donde puedes obtener muchas opiniones diferentes sobre ella. Para mis guitarras, tengo un perfil estándar, que tiene una forma de V suave, pero también trabajo con mis clientes. Si tienen una guitarra y les encanta la forma de C, crearé una plantilla de eso y luego tallaré la parte posterior del cuello mástil según su preferencia [Michael usa un formón y una cuchilla para dar forma al mástil y luego lija la parte posterior del cuello mástil con papel de lija].

Por lo tanto, estos orificios se perforaron en la ubicación aproximada de los orificios del clavijero, pero no en la ubicación exacta. Estos son solo para indexar la plantilla cuando enrutamos el interior de la pala. Ahora voy a llenar estos orificios [Michael martilla las clavijas de madera en los orificios de indexado de la pala, luego usa un formón para cortarlas a ras], lija la cara de la pala, obtén todas las dimensiones finales y luego localizaremos con precisión el centro de las máquinas de sintonización. Para los clavijeros que uso, está a 0,8 cm del borde de la pala. Vamos a profundizar en ellos.

Para perforar los clavijeros, empiezo con un bit de cuarto de pulgada de punto Brad seguido de un avellanado que expandirá el orificio para las férulas que van con las máquinas de sintonización que voy a usar en esta guitarra.

Ajuste del ángulo del mástil

He utilizado esta plantilla para cortar la mortis para el mástil tenón del cuello y, al mismo tiempo, he cortado el acceso de la varilla de alma cercha a través del mástil bloque del cuello. Estamos en el punto en el que el cuerpo está hecho, el cuello mástil está muy cerca y nos estamos preparando para unirnos al cuerpo y al cuello mástil por primera vez. Se han colocado algunos trastes de marcador de posición en el mástil y solo uniré un puente de marcador de posición que me permite fijar el cuello mástil. Tengo que añadir el paso al mástil para que la altura de la silleta y la altura de la cuerda estén en la posición correcta y necesito hacer un ligero ajuste en la guiñada. Para hacer esas cosas, voy a esculpir las mejillas del talón aquí mismo, y primero voy a esculpir un poco. Voy a esculpir este material en el interior de las mejillas.

Así que ya he terminado de ajustar el campo y la guiñada del mástil y el campo, también conocido como mástil conjunto de cuello, es cuánto se inclina el mástil hacia delante o hacia atrás. Y la guiñada es de lado a lado y todo está relacionado con el puente y tiene una altura de silleta adecuada. He hecho estos ajustes utilizando una técnica llamada hilo dental con papel de lija, que tira del papel de lija entre el cuello mástil y el cuerpo, y eso establece el paso para mantener la pestaña en las cosas y seguir el avance con una ligera presión aquí, el cuello mástil presionado contra el cuerpo, estoy tomando una regla y está sentada en dos trastes de marcador de posición y lo estoy proyectando justo encima de la parte delantera del puente. En mi guitarra, quiero ver un pequeño hueco de aproximadamente 32 de pulgada. No es lo mismo en todas las guitarras.

Conozco mis guitarras y cuánto se levantan las partes superiores y cuánto se acomodan. Establecer el tono y la guiñada del mástil es una de las tareas más difíciles de dominar para un nuevo fabricante de guitarra, pero realmente solo requiere experiencia y algo de determinación, pero es definitivamente una parte importante de la fabricación de guitarra que no debe pasarse por alto. Estoy llegando a la boca para instalar los pernos de mástil. Y este es otro hito en la construcción de la guitarra, ya que es la primera vez que el mástil se acopla ahora al cuerpo.

Ajuste del mástil al cuerpo

Y ahora que conozco la posición final del mástil en la guitarra, voy a marcar la intersección donde el diapasón se encuentra con el anillo superior de la roseta y puedo tallar las facetas en el extremo del diapasón [Michael corta las esquinas del extremo del diapasón, lo moldea con una lima y luego lo lija hacia abajo].

El condensador del talón es principalmente estético, pero también oculta la parte inferior del mástil de caoba porque realmente solo las mejillas o el exterior del talón es lo que está en contacto con la guitarra. El condensador del talón está cortado para que coincida con la línea de filete, el arce que se encuentra alrededor del lateral de la guitarra, por lo que debe cortarse con bastante precisión para que se alinee exactamente. Parece que es una línea de filete continuo. Una vez cortada la superficie, pegaré la carilla de arce que está hecha con el mismo arce exacto que utilizo para hacer el ondulado lateral y un condensador de palosanto de India encima que coincide con el palosanto de India que se usa para las fijaciones. Una vez que el condensador del talón está seco, lo lijo con algunos bloques de lijado, cepillo mano, lo coloco en un cuchillo diferente y luego lo vuelvo a colocar en la guitarra, donde se realiza el ajuste final con hilo de lija y, con suerte, las líneas de filete simplemente coinciden correctamente.

Y en este punto también habré tallado las facetas en el extremo del diapasón, que coinciden con la parte superior de las ondulaciones de roseta. Y luego quitaré el mástil y luego redondearé todas las fijaciones. Normalmente empiezo con una cuchilla y simplemente quito ese borde de 90 grados y luego lo seguiré con una lima de madera. Y finalmente usaré una cáscara bastante suave que se doblará en una curva y lijaré todos los bordes de las fijaciones, tanto en la parte superior como en la parte posterior de la guitarra.

Lijado final

Sin bordes afilados, debería sentirse bastante suave al tacto. En este punto, la mayor parte del carpintería se realiza en la guitarra. Luego entra en una fase de lo que yo llamo lijado final. Todo ha pasado con un peine de dientes finos. Todas las superficies se examinan cuidadosamente y se lijan hasta obtener un grano de 220. El mástil se vuelve a lijar, limpiaré los licores minerales por toda la guitarra y lo miraré bajo luces brillantes para buscar cualquier rayón de lijado parásita, cualquier marca de herramienta, cualquier cosa que quiera sacar ahora antes de empezar a poner el acabado. Por lo tanto, parte de esto se hace con lijado a presión y parte de esto se hace con lijado a mano.

Hay algunas zonas del cuerpo que solo lijaré a mano desde la parte superior de la roseta hasta donde mástil está el cuello porque realmente quiero mantener esta zona plana y tener cuidado de no redondear estos bordes de binding porque es una unión justo donde se mástil asienta el cuello. Otra área que lijaré a mano porque es muy importante mantener absolutamente plana es aquí donde está el mástil. Este es un bloque duro y esto no se redondeará en absoluto sobre las esquinas.

[Michael une el mástil al cuerpo de la guitarra]

Relleno de poros

Y ahora, con la guitarra construida y lijada, estamos listos para comenzar el proceso de acabado. El acabado de guitarra en sí mismo es su propia forma de arte. Es un nuevo conjunto de habilidades y, de hecho, hay personas que solo terminan las guitarras. Así es como se ganan la vida. Algunos fabricantes de guitarras eligen enviar sus guitarras para que terminen. Me gusta hacer el mío en casa y he utilizado una variedad de acabados diferentes a lo largo de los años. Hay muchas opciones para diferentes tipos de acabados.

Todos tienen sus pros y contras, pero el denominador común con todos los acabados es que quieres que embellezcan y protejan la guitarra. Un paso importante es pegar todas las superficies que no desea que tengan ningún acabado. En este caso, es donde va a ir la cejuela, la superficie del diapasón, la parte inferior del diapasón aquí y la mástil articulación del cuello.

Y luego, en el cuerpo de la guitarra, tengo el área del puente enmascarada, así como hacia dónde va el diapasón. Utilizo una cinta de enmascarar de precisión para hacer esto, lo que hace un buen trabajo al mantener cualquier acabado fuera y desde cualquier acabado que se filtre debajo de la cinta. Para empezar el acabado en el mástil de la guitarra, lo trato de forma algo diferente al cuerpo que coloqué por primera vez en una capa de sellador, y lo que es una capa de sellador, solo actúa como una capa de barrera. Así que puedes aplicar, decir color, y no va a entrar en la propia madera. De hecho, se asienta sobre la madera. Así que aplico una capa de sellador y esto puede rociarse o frotarse. En este caso, lo rocié en el mástil. Para el cuerpo de la guitarra, el primer paso para terminar es una preparación de madera muy cuidadosa.

Por lo tanto, todo se lija en algún lugar entre 220 y 320 normalmente está bien, pero en esta etapa, realmente toda la preparación de la madera debe ser perfecta. Así que no hay abolladuras, abolladuras, arañazos, suciedad, aceites, nada. Quieres una superficie perfecta para trabajar. Una vez que lo logro en mis cuerpos, aplico la primera capa de relleno de poros en esta guitarra. Estoy usando un epoxi transparente de dos partes. Básicamente, se aprieta con una cuchilla de afeitar. La mayor parte del epoxi se retira de la superficie, por lo que hay una película muy, muy fina en la superficie y la mayor parte del epoxi reside en los poros. Cuando tienes una guitarra que tiene una madera de poros abiertos, necesitas hacer algún tipo de relleno de vertido para lograr un acabado plano. No es necesario lograr un acabado plano. Es justo lo que la gente está acostumbrada a ver en las guitarras acústicas. En esta guitarra en particular, la parte posterior y los laterales son lo que se conoce como madera de poro cerrado, por lo que no tiene poros que realmente necesite llenar.

Tiene muchos poros muy pequeños, que probablemente podría llenar con el acabado. Pero la binding es palosanto de India y tiene poros muy grandes. Así que presto especial atención a la binding y me aseguro de que tengo una buena capa de relleno de poros en estos bordes. Utilizo epoxi para rellenar el poro de la parte posterior de la guitarra porque realmente quiero proteger estas líneas de filete que fabrico con arce. Y puedes ver que están muy bien. Si hay algo de irregularidad en la superficie del arce, se recogería el color de un relleno de aceite de pasta oscura, por lo que el epoxi mantiene todo realmente limpio, brillante y nítido en la guitarra. Y el relleno de poros oscuros, que utilizo en el cuello, mástil es caoba, y no tengo ninguna línea de filete en el cuello mástil excepto en el caso de la pala, así que prefiero usar el relleno de vertedero oscuro para eso.

Así que voy a empezar a rellenar los poros en la cara de la pala, y esto no necesita mucho relleno de poros porque ya he hecho un poco de relleno deficiente con epoxi. Así que todas las finas líneas de filete blanco están bien protegidas y voy a frotar el relleno de poros con movimientos circulares. A algunas personas les gusta cruzar directamente el grano, pero de cualquier manera funciona. Una vez que haya terminado la pala, pasaré a las porciones de caoba del mástil, incluido el grano final, y realmente intentaré forzar el relleno de poros hacia los poros. Luego, una vez que el relleno de poros comienza a destellar, tendrá un aspecto apagado y es hora de limpiar todo el relleno de poros de la superficie. Por lo tanto, solo lo que queda está en los poros y debería ser un poco difícil de limpiar de nuevo porque está empezando a secarse y quieres asegurarte de no dejar ninguno en la superficie porque esto puede causar algunos problemas de acabado antiestéticos en el camino.

Así que el relleno de poros solo está en los poros y ya no en la superficie. El relleno de poros en pasta resalta o acentúa el grano en lugar de mezclarlo, lo saca. Una vez que el relleno de poros se haya secado durante la noche, puede continuar con el proceso de acabado o puede aplicar una segunda capa de relleno de poros. Esta caoba es un poro abierto de grano bastante profundo, así que voy a aplicar una segunda capa. Antes de hacerlo, solo quiero lijar la superficie y asegurarme de no tener ningún relleno que esté en la superficie de la madera. Todo tiene que estar en los poros. Y en esta etapa, mientras lijo por raspado, quiero tener cuidado de no pasar por la capa selladora. Eso podría causar un poco de cambio de color en la madera en el producto final terminado. Así que quiero asegurarme y evitarlo. Así que estoy lijando ligeramente.

[Michael aplica y frota el relleno de poros en la madera]

Esta es la primera capa de relleno de poro epoxi y estoy inspeccionando para ver si necesita una segunda capa o no. De nuevo, la madera de la parte posterior es una madera de poro cerrado, así que probablemente esté bien. Me preocupan más las zonas de binding, que es un palosanto de India de poro abierto. Y realmente busco poros que realmente se muestren, como si el epoxi estuviera realmente hundido. Va a necesitar una segunda capa, pero no veo ninguna y un área donde se pueda ver realmente, si va a haber hundimientos aquí en el injerto final.

Las rayas en la superficie son solo de la aplicación del relleno de poro epoxi, y todas ellas se lijan antes de la capa final del sellador y todo está realmente nivelado, por lo que realmente solo necesita una ligera rozadura. Creo que somos buenos con el relleno de poros en el cuerpo, y voy a intentar dejar una fina capa de epoxi solo en la superficie, así que es un procedimiento un poco diferente al que pasamos con el mástil. Si tengo pequeños bultos o crestas de epoxi, quiero aplanarlos, así que usaré una cuchilla o un bloque duro para sacarlos ahora.

Por lo tanto, la parte superior se trata de forma diferente de la espalda y los laterales. No tiene sellador ni relleno de poros y, en este momento, sigue siendo solo madera cruda. Una de las cosas que hice fue cogerme el guante y me estaba poniendo cuidadosamente el relleno de poro epoxi justo en la binding e incluso en el filete, así que quiero asegurarme de que no haya cresta aquí de epoxi. Y luego voy a hacer una arena de raspado final en la parte superior con 320, y luego esto obtendrá una capa de sellador antes de aplicar la laca. Luego, el último paso es lijar esta parte curva del borde de binding con una llamada más suave y asegurarse de que todo esté liso y que no queden puntos brillantes. A veces puedes sentir lo que no ves, así que voy a correr los dedos alrededor de la binding para sentir si hay pequeños bultos o cualquier cosa que pueda haber omitido.

Sellador y laca

Estoy en los preparativos finales para llevar esta guitarra a la cabina de pulverización, y no quiero que ningún acabado entre en la guitarra, así que voy a poner un conector de boca para proteger esta zona. Este protector de boca es solo una tapa de un café helado. Es muy agradable que sea del tamaño adecuado porque quiero pulverizar este borde vertical de la boca, que está con bindings en palisandro, y quería que la laca pudiera obtener este borde inferior. Esta tapa está justo fuera de esa zona, así que puedo pulverizarla y no tendré ningún problema cuando la quite, seguiré recibiendo una bonita línea de laca.

[Michael mezcla laca]

Luego, en esa etapa, aplico una capa de sellador sobre todo el cuerpo de la guitarra. Ahora hago esto de manera un poco diferente, ya que no rocío el sellador, lo froto solo con una toalla de papel y uso un esmalte francés. Creo que el epoxi no solo rellena los poros, sino que también actúa como sellador en sí mismo. Así que solo necesito una capa muy fina de sellador, y en la parte superior de la guitarra, solo quiero una capa muy fina de sellador solo en la superficie. Creo que cuando lo aplico a mano utilizando este método, no eleva tanto el grano y podría conseguir mucho menos sellador en la guitarra.

La guitarra ya está lista para sus primeras capas de laca. Dependiendo de la época del año, puedo diluir la laca con diluyente de laca o con algo de acetona. En algunos casos puedo añadir algo para ralentizar la evaporación de la laca. También se conoce como retardador de laca o celosolve de butilo. Pero una de las cosas buenas de la laca es que puede controlar la química para cualquier condición de pulverización. El primer día pulverizaré cuatro capas de laca y cubriré dos veces los bordes, es decir, alrededor de los bordes binding de la guitarra. Estos suelen necesitar un poco más de laca, especialmente el primer día. Estoy pulverizando bastante fuerte. Ten en cuenta que la laca solo tiene un 20 % de sólidos, así que la mayor parte de lo que estoy pulverizando sobre la guitarra se evapora. No permanece en la guitarra. Pulverizaré cuatro capas con una hora de diferencia y luego debe quedarme por lo menos durante la noche. Con laca, el programa de pulverización es bastante flexible, por lo que no importa necesariamente.

Lo que importa es que debe lijarse de nuevo. En general, empezaré con el grano 400, y esto no solo aplana la laca, sino que también abre la superficie para permitir que se evaporen algunos disolventes más porque se desea permitir que la laca esencialmente tenga la oportunidad de respirar y soplar esos disolventes.

Acabo de lijar el cuerpo con grano 320, y puede parecer un poco contraproducente porque parecía que estaba quitando mucho acabado, y de alguna manera lo estaba. Pero el objetivo es tener una capa plana y muy fina de nitro. Mi objetivo en este momento es no dejar mucho acabado en la guitarra. Al final intento producir un acabado muy fino. Esta era solo una capa base, así que la pulvericé sobre un poco pesada y luego la lijé todo plana. En términos de mediciones, en realidad solo estoy quitando un par de milésimas a pesar de todo el polvo blanco que ves. Pero ahora tengo una buena capa base de laca plana y puedo empezar a pulverizar mis capas superiores.

[Michael utiliza una pistola de aire para pulverizar sobre la capa superior de laca]

Esta vez se lija hasta obtener un grano más fino, ya sea 600 o 800, y luego se va a una sesión de pulverización final. Una vez hecho esto, la guitarra debe curarse. Dependiendo de las condiciones de secado, un mínimo de 10 días, tres semanas es bueno, cuatro semanas es mejor. Seis semanas con laca, tampoco va a dañarlo. No hay prisa para que se cure por completo. Y cuanto más tiempo esperes, mejor.

Lijado húmedo y pulido

La guitarra ha estado curando durante unas cuatro semanas. Lo que el proceso de curado es solo permitir que todos los disolventes del acabado se evaporen, y hay formas de ayudar a acelerar el curado con aire caliente o ventiladores. En mi taller, todo es secado al aire, así que cuatro semanas es realmente una buena cantidad de tiempo para asegurar que la mayoría de los disolventes se han evaporado y el acabado está listo para ser frotado.

El siguiente paso es refinar la superficie que sale de la cabina de pulverización. Si miras con atención la superficie, notarás que es un poco granulado o un poco mate o satinado. También se conoce como cáscara de naranja. Lo que vamos a hacer es deshacernos de toda la cáscara de naranja y aplanar la superficie para conseguir un alto brillo.

Empezaré a lijar con un grano muy alto, alrededor de papel de grano 1200, y vamos a llevar esto hasta 5,000. [Michael lija la guitarra con una lijadora y luego la limpia] En esta etapa, he lijado la guitarra hasta 5,000-grit, y ahora es plana y reflectante. Es un poco turbio, pero eso son solo los 5,000-grit arañazos. Ahora hay un par de formas de pasar de esto a un brillo ultra alto ya sea a mano o en un disco de pulido [Michael trabaja el cuerpo de la guitarra contra el disco de pulido y pule todos los arañazos]. El cuello mástil y el cuerpo ahora están pulidos a un alto brillo, y me estoy preparando para poner el mástil en la guitarra, así que quiero comprobar el ajuste final y asegurarme de que todo esté bien.

Ajuste final del mástil y el cuerpo

Este es un momento realmente importante aquí. Me estoy preparando para unir el mástil al cuerpo de forma permanente. Voy a poner solo un poco de Loctite extraíble en los pernos del mástil. Y luego, para el diapasón, voy a pegar esta zona solo con pegamento de madera normal o un Titebond, y eso también es extraíble en el futuro si necesita despegarse.

Esta es una junta muy similar a la que utilizan muchos fabricantes importantes. Es una articulación muy útil, por lo que si el mástil necesita desprenderse, puede desprenderse fácilmente, pero tampoco se aflojará a menos que lo desee. Ahora que tengo la pinza del diapasón hacia abajo, solo tiene que secarse durante unos 45 minutos y puedo quitar la pinza y no estresaré esta articulación durante otro día o dos. Eso es mucho tiempo.

El mástil está ahora unido al cuerpo y puedo proceder a la preparación final del diapasón. Me aseguraré de que la alma de cercha funciona correctamente y pondré algunas líneas testigo en el cuello mástil y usaré una viga de lijado de acero para lijar el cuello mástil completamente plano a lo largo de las cuerdas mientras mantengo el radio compuesto del cuello mástil. Una última comprobación con la luz de fondo y ahora refinaré la superficie hasta 600 granos. Ahora voy a abrir un poco las ranuras de la trasvase con una broca de ranurado de la trasvase y una amoladora de aire. Esto me ayuda a colocar los trastes para que se asienten directamente en las ranuras del traste.

Instalación de las trastes

Este es el traste que me gusta usar. Es un traste dorado de calibre medio, y me gusta este cable dorado porque no solo es un color distintivo, sino que siento que va con los bosques de la guitarra y va a ir con los clavijeros que planeo usar en la pala. Ahora puedes conseguir un traste en todo tipo de anchos, como jumbo, estrecho, mediano. También hay diferentes alturas e incluso puedes conseguir diferentes formas, como formas piramidales. Y hay diferentes aleaciones como el acero inoxidable y diferentes tipos de aleaciones de níquel. Todos tienen sus pros y contras, pero este cable en particular es el que me gusta usar en mis guitarras.

[Michael corta el traste en trozos más pequeños, rectifica los extremos del cable en una rueda de lijado y coloca las trastes en las ranuras de la traste]

A continuación, voy a usar este cortador Fret Tang para cortar la lengüeta del traste de modo que coincida con la longitud de la ranura del traste y la corona quede a la altura del diapasón. Voy a usar una muela especial en mi taladro de banco para dar forma a los extremos de las fritas en un hemisferio. Los trastes están preparados, la tabla está preparada y ahora estoy listo para ponerlos en la tabla. Me gusta usar un poco de super glue de viscosidad media solo para tocar los extremos y un punto en el medio, y esto ayudará a mantener los extremos asentados con futuros cambios en la humedad, etc. que la guitarra va a experimentar.

Utilizo una combinación de técnicas en las que martillaré los trastes y luego los sujetaré en múltiplos. Voy a trabajar diferentes lugares de la tabla, y voy a poner los primeros 12 a 14 trastes y luego parar y luego evaluar esta parte superior de la tabla con un borde recto ranurado. Y antes de preocuparme por la parte superior de la tabla, pondremos el puente en la guitarra y lo tensaremos para que podamos ver cómo se comporta bajo la tensión total de la cuerda.

[Michael utiliza un martillo para trastes para asentar los trastes y luego sujeta el diapasón]

Instalación de clavijeros

Estamos listos para instalar los clavijeros. En esta guitarra, voy a usar clavijeros Waverly. Es lo que uso en la mayoría de mis guitarras. Estos clavijeros en particular son una edición más reciente [texto en pantalla: Waverly High Ratio Guitar clavijeros]. Tienen una relación de cambio de 1 a 21 , que me gusta mucho, y estos son los acabados de titanio dorado. Creo que van a quedar geniales en esta pala. En lugar de requerir un ajuste por fricción con estos casquillos, he aflojado un poco los orificios y en realidad voy a usar epoxi para colocarlos.

[Michael cepilla el epoxi en el orificio de la cabeza de la pala, presiona los casquillos del clavijero y coloca un bloque sobre todos los casquillos y lo sujeta]

Una vez introducidos los casquillos, voy a utilizar una plantilla para perforar los dos tornillos de la parte posterior de la pala que sujetan el clavijero a la cabeza. Estoy colocando un poco de pasta de cera en los orificios aquí porque los tornillos son tornillos de madera y van a cortar las roscas en la caoba. El actúa como un poco de lubricación, por lo que las roscas se cortarán con más limpiador.

[Michael coloca los clavijeros en los orificios de la cabeza de la pala y los atornilla]

Pegado del puente

Me estoy preparando para pegar el puente a la guitarra. Mis puentes están hechos de palisandro o ébano. En este caso, estoy usando un puente de palisandro brasileño de stock muy antiguo. Desbasto el puente en una máquina CNC. Corta la ranura de la silleta, los orificios, el contorno del puente y algunas de las características, todas ellas refinadas a mano. Y luego el puente se lija y se pule hasta 2000 granos. Me gusta usar cola en escamas calientes para fijar el puente a la guitarra, lo que significa que la operación debe realizarse bastante rápido. Así que hago mucha preparación. Instalo un tapón en la placa del puente. Tengo algunos pines de indexación que pasan por la ranura de la silleta, por lo que el puente se localiza con precisión rápidamente. Tengo una tapa de sujeción superior que usaré, y tendré todas las abrazaderas listas, en realidad en la boca y listas para usar.

Así que lo tengo todo en su sitio, y voy a calentar las piezas y aplicar el pegamento, y luego repetir el proceso. Dejaré el puente sujeto durante la noche, y consideraría que esta es la cantidad mínima de tiempo de sujeción necesaria. El tirante de cuerda pone alrededor de 180 libras de tensión en esta junta, y realmente quiere asegurarse de que el pegamento esté absolutamente seco antes de comenzar a estresar esta junta.

Los siguientes pasos con el puente son perforar los orificios del pin de puente y utilizar un escariador cónico para preparar los orificios del puente. Para colocar los pines del puente. Hay una llamada de apoyo en la parte inferior de la placa del puente. Por lo tanto, cuando finalmente perforo a través de la placa puente, no habrá ningún escape de la broca que sale. Utilizo estos pines de puente Waverly. Este pin en particular es de color ébano con un Dot de nácar en la parte superior. Estos son pasadores ranurada y los pasadores tienen un cono de cinco grados, pero acabo de perforar un orificio recto. Lo que voy a hacer ahora es usar este escariador cónico para dar a cada orificio un cono de cinco grados. Así, los pasadores del puente encajarán bien y se ajustarán.

Hacer la cejuela y la silleta

Es hora de instalar la silleta en la guitarra, y empiezo con un hueso sobredimensionado cortando este rectángulo aquí. Y conozco el ancho y la longitud de la ranura de mi silleta, así que voy a lijar un poco para prepararla para encajar en la ranura, y luego voy a desbastar la altura y algunos puntos de entonación en la silleta. No voy a hacer la silleta final en este momento. Lo único que quiero hacer es llegar a un punto en el que tengo una silleta desbastada y puedo tener tensión en la guitarra.

Lo siguiente que quiero hacer es marcar las dos cuerdas exteriores y marcar la altura de la silleta, y luego tallar la parte superior de la silleta hasta aproximadamente esa altura de la silleta. Me gustan los huesos por un par de razones. Uno, además de ser el material tradicional, siento que tiene una buena transmisión de sonido. Tiene un aspecto agradable. Puede pulirlo hasta obtener un brillo intenso. También se puede reparar y reemplazar fácilmente.

[Michael coloca la silleta en la ranura de la silleta]

Al igual que la silleta, tengo que hacer un áspero en una cejuela en blanco. Empezaré con un trozo de hueso sobredimensionado. Y tengo que lijar y fresar esto para que se ajuste bien en la ranura. Tengo un esquema de la cejuela aquí. Esta línea inferior representa la ubicación aproximada de la parte inferior de las ranuras de la cejuela, y esta línea superior representa la ubicación de la superficie superior de la cejuela. Hay otros materiales que puede utilizar para tuercas y sillines además de hueso. Algunos son sintéticos, como Micarta o incluso grafito. También puede comprar piezas de partida óseas que estén más preformadas y más cerca de cuál sería su cejuela final, pero que aún requieran algunos ajustes finales para corregirlas.

Las ranuras de la cejuela están marcadas con la última plantilla. Y ahora lo que quiero hacer es tomar archivos de ranurado de la cejuela [texto en pantalla: Archivos de ranurado de la cejuela DiamondCut℮], que se miden individualmente para coincidir con el diámetro de cada cadena, y quiero expandir estas ranuras para que coincidan exactamente con los calibres de la cadena. Ahora que las ranuras de la cejuela tienen el tamaño correcto para cada cadena, voy a dar forma a la parte superior de la cejuela. Esta no será la forma final. Voy a ponerlo en su forma aproximada en este momento. El desbaste de la cejuela y la silleta están instalados, y ahora estoy listo para poner las cuerdas en la guitarra por primera vez.

Encadenamiento hacia arriba

Este es un momento muy emocionante. Escuchamos la guitarra y vemos si algunas de las elecciones que he hecho en términos de la parte superior y la voz y la parte posterior y el bosque y el tipo de material del puente que he usado, todo va a empezar a unirse y cobrar vida.

La primera cuerda de la guitarra, la configuración va a ser un poco áspera porque necesito ver lo que hace la guitarra bajo plena tensión, y luego puedo hacer los ajustes finales en la alma, la cejuela en la silleta, los trastes, etc. Incluso el sonido de la guitarra va a cambiar bastante durante los primeros días y las primeras semanas. Pero voy a hacerme una idea. Voy a ver cómo se va a desarrollar la guitarra. Realmente emocionado por escuchar esto por primera vez.

[Michael toca una canción en la guitarra]

Esta guitarra tiene unos 10 minutos de antigüedad y he tenido tiempo para trotar sobre ella, tocar algunos acordes, coger un dedo y estoy muy contenta con dónde está la guitarra. Es una guitarra muy joven. Espero que no esté en su máximo potencial en este momento, pero hay ciertas cosas que estoy escuchando que quiero escuchar en este momento. La guitarra debe tener una buena respuesta, buena potencia. Sin duda, debería reproducirse en sintonía, y la configuración debería estar dentro de aproximadamente la ventana en la que quiero que esté. Todavía hay muchos ajustes y ajustes en la guitarra, pero esta es la primera vez que he tenido la oportunidad de escucharla. Y escucho una agradable complejidad en los agudos. El extremo inferior está lleno. Y a medida que la guitarra cambia en las próximas 24 horas, varias semanas, meses, etc., va a cambiar de formas que no son totalmente predecibles.

Pero, en general, la guitarra será más grande y potente. El extremo inferior se abrirá. Los agudos se volverán más complejos. Debería convertirse en un instrumento aún más receptivo. Cuando oigo esas cosas ahora en una guitarra tan joven, estoy muy, muy contenta con eso.

Ajuste y juego finos

Los siguientes pasos para la guitarra, como habrás notado, no hay frunce. Voy a evaluar el diapasón con un borde recto con muescas y veré si necesito hacer alguna corrección o cambio en esta parte del tablero antes de colocar los trastes en [Michael utiliza un nivelador de trastes de understring para nivelar los trastes para la sección del tablero que tiene los trastes instalados]. Y luego se trata básicamente de un proceso de ajuste fino, marcar la guitarra, hacer cualquier ajuste en la entonación, terminar la cejuela, pulir los trastes, realmente darle a la guitarra un detalle fino, pasar por el interior y el exterior de la guitarra, y asegurarme de que sea tan buena como pueda hacer [Michael instala los trastes faltantes y los nivela].

[Michael instala las cuerdas, mide la altura de las cuerdas, termina y pule la cejuela, pega el diapasón para protegerla y viste las trastes]

Una vez que llevas un tiempo construyendo guitarras, creo que es fácil caer en ciertos carriles de pensamiento. Para mí personalmente, intento mantener una mentalidad de estudiante sobre la artesanía, que siempre hay cosas que aprender, que siempre hay nuevas vías que seguir, y eso es lo que me mantiene interesante. No me interesa simplemente dar la vuelta a la biela. Y creo que, en última instancia, se trata de dos instalaciones muy sencillas para mí. Y la primera es que voy a seguir construyendo guitarras, y la segunda es que intento hacer que cada guitarra sea mejor que la última. De alguna manera, eso me ayuda a impulsarme hacia adelante y mantener las cosas interesantes y frescas.

[Sean McGowan toca una divertida canción en la guitarra acústica que Michael ha creado]

Un aspecto realmente genial de ser fabricante de guitarra no solo utilizo el arte y la ciencia para hacer que estos, lo que creo, sean objetos hermosos. Pero entonces esta entidad física que he creado en mi tienda, luego puedo entregársela a otra persona y ellos pueden crear su propio arte con ella. Así que es algo que sigue dando y creando y, con suerte, inspira a otras personas. Así que no es solo aquí lo que hago en la tienda, sino también lo que le pasa a la guitarra después de que sale de la tienda y cobra vida propia.

[texto en pantalla: StewMac - Para todas sus necesidades de construcción (y reparación) de guitarra]

 

Michael Bashkin

Maestro Luthier y constructor de guitarras